Was bedeuten Wilhelmine und Wagner für Bayreuth?

Die Markgräfin, die eigentlich als Königin von England angetreten war, und das besessene Genie, das die Oper revolutioniert hat: Es sind diese beiden Persönlichkeiten, die Bayreuth als kulturellen Hotspot mit internationaler Strahlkraft bis heute maßgeblich geprägt haben. Ein Stadtspaziergang bringt uns die beiden Künstlerseelen und ihr Wirken näher.
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Markgräfin Wilhelmine verwandelte das zuvor provinzielle Bayreuth im 18. Jahrhundert in ein blühendes Zentrum für Kunst und Kultur.
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In der Villa „Haus Wahnfried“ ließ sich Richard Wagner dauerhaft nieder und empfing hier namhafte Gäste. Zum Kriegsende wurde sie fast völlig zerstört.
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Markgräfin statt Königin

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Was muss das für ein Kulturschock für Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen gewesen sein, als sie im Januar 1732 ins provinzielle Markgrafentum Bayreuth kam! Eben noch zur Königin von England bestimmt, hatte ihr Vater, der „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I. von Preußen, nach jahrelangem entwürdigenden Hin und Her mit dem englischen Hofe die Nase voll.Eine geeignete Alternative musste her! Und die fand er in Friedrich III. von Bayreuth-Brandenburg, denn hier sah er eine gute Gelegenheit, die fränkische Markgrafschaft wieder stärker an Brandenburg zu binden. Im November 1731 fand die Hochzeit auf dem Berliner Schloss statt, danach stand der Umzug an.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Hübsch, aber für Wilhelmine, die sich schon als zukünftige Königin von England gesehen hatte, bedeutete Bayreuth erst einmal ein Abstieg.
Für Wilhelmine, die sich als zukünftige Königin von England gesehen hatte, bedeutete Bayreuth ein Abstieg.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Kurzerhand beschloss Wilhelmine, aus Bayreuth ihr eigenes Reich der Schönen Künste zu machen.
Kurzerhand beschloss Wilhelmine, aus der Stadt ihr eigenes Reich der Schönen Künste zu machen.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Typisch barock sind die Brunnenanlagen, die Wilhelmine im Hofgarten anlegen ließ.
Typisch barock sind die Brunnenanlagen, die Wilhelmine im Hofgarten anlegen ließ.
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Spinnweben in der Provinz

Der Ortswechsel an sich kam Wilhelmine erst einmal gelegen. Die Verhältnisse am preußischen Hof ihres Vaters waren schwierig gewesen. Insbesondere der Kronprinzenprozess nach dem missglückten Fluchtversuch ihres Lieblingsbruders, Friedrich der Große, hatte in ganz Europa für Aufsehen gesorgt. So konnte die 22-Jährige es kaum erwarten, von Berlin wegzukommen.
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„Das war für Wilhelmine erst einmal ein gesellschaftlicher Abstieg.“
Gästeführerin Claudia Dollinger
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Doch in ihrer neuen Heimat fand die preußische Prinzessin keineswegs das ihr versprochene glanzvolle Zuhause vor, sondern ein zugiges und düsteres Residenzschloss mit zerbrochenen Fensterscheiben und voller Spinnweben. „Hinzu kam der fränkische Akzent, der für die junge Preußin kaum verständlich war, hatte sie doch als zukünftige englische Regentin die deutsche Sprache erst im Alter von zehn Jahren erlernt“, weiß Gästeführerin Claudia Dollinger. „Vorrang hatten das bei Hofe übliche Französisch und Englisch gehabt.“
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Auf dem Weg zum Reich der Schönen Künste

Schmach auf der ganzen Linie also? Nur bedingt. Denn trotz des gesellschaftlichen Abstiegs und des enttäuschenden Auftakts ließ sich Wilhelmine nicht entmutigen. Gestählt durch ihre harten Jugendjahre unter der Fuchtel des „Soldatenkönigs“ und strenger Erzieherinnen beschloss sie kurzerhand, aus der fränkischen Markgrafschaft ihr eigenes glänzendes Reich der Schönen Künste zu machen.Eine Tatsache half dabei erheblich: Tatsächlich waren ihr Ehemann Friedrich III. und sie einander innig zugetan, wie die Quellen belegen. Überzeugt von den Qualitäten seiner Gemahlin ließ der Bayreuther Erbprinz ihr freie Hand bei der Umgestaltung ihres neuen Lebensmittelpunktes.Als Markgraf Friedrich seiner frisch angetrauten Gemahlin zum 24. Geburtstag im Jahr 1735 das Areal der Eremitage vor den Toren der Stadt schenkte, ließ sie ihrer Kreativität — gemäß ihren Ansprüchen — freien Lauf: Aus dem einfachen Alten Schloss machte sie eine prunkvoll ausgestattete Barockresidenz, später sollte noch das Neue Schloss mit märchenhafter Orangerie folgen. Die schönste höfische Parkanlage weit und breit wird komplettiert durch Wasserspiele, künstliche Ruinen und einen Sonnentempel.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Aus der Stadt lässt sich doch was machen? Wilhelmine nahm die Sache in die Hand!
Aus der Stadt lässt sich doch was machen? Wilhelmine nahm die Sache in die Hand!
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Wilhelmines Faible für Musik

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Der Anfang war gemacht. Stück für Stück schuf sich Wilhelmine einen glanzvollen Rahmen für ihre Interessen. „Die Schönen Künste waren ihre neue Passion“, bringt es die Gästeführerin auf den Punkt. Vor allem die Musik — und hier besonders die Oper — hatte es ihr angetan. Die hochmusikalische Königstochter komponierte eigene Werke, verfasste selbst die Libretti und versammelte die Crème de la Crème der europäischen Opernszene an ihrem Hof in Bayreuth.

1744 ging sie noch einen Schritt weiter: Anlässlich der bevorstehenden Hochzeit ihrer einzigen Tochter, Elisabeth Friederike Sophie, mit Herzog Carl Eugen von Württemberg beschloss sie, ein Opernhaus in Auftrag zu geben, das sich mit den führenden Häusern der großen Kunstmetropolen messen können sollte.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Auf den ersten Blick fügt sich das Opernhaus unaufgeregt in das Stadtbild ein – Wilhelmine wollte die Bevölkerung nicht mit einem zu offensichtlichen Prunkbau vor den Kopf stoßen.
Auf den ersten Blick fügt sich das Markgräfliche Opernhaus unaufgeregt in das Stadtbild ein. Der Grund dafür: Wilhelmine wollte die Bevölkerung nicht von vornherein mit einem zu offensichtlichen Prunkbau vor den Kopf stoßen.
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Das Markgräfliche Opernhaus — ein architektonisches Meisterwerk

Dafür verpflichtete sie einen wahren Könner: „Keinen Geringeren als Giuseppe Galli Bibiana, zuvor Kaiserlicher Hofarchitekt in Wien“, schildert Claudia Dollinger. Aus Holz und Leinwand schuf der Italiener in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Carlo in kürzester Zeit ein architektonisches Meisterwerk nach dem Vorbild des italienischen Logentheaters. Die selbsttragende Konstruktion ist in die steinerne Gebäudehülle hineingestellt, die hölzernen Schmuckelemente und Skulpturen wurden außerhalb des Opernhauses vorgefertigt und später eingepasst.Auffällig ist die opulente Pracht — denn das Markgräfliche Opernhaus diente in erster Linie dem Zweck des Repräsentierens. „Das gesellschaftliche Ereignis war tatsächlich wichtiger als das Bühnenereignis“, bestätigt Dollinger und erklärt die Staffelung der Ränge — von der Fürstenloge über den Hochadel sowie den niederen Adel bis hin zu den finanzstarken Kaufleuten im vierten Rang.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Goldene Pracht empfängt den staunenden Besucher im Inneren des Saals.
Goldene Pracht empfängt den staunenden Besucher im Inneren des Saals.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Allein das Bühnenbild ist schon ein Kunstwerk für sich.
Allein das Bühnenbild ist schon ein Kunstwerk für sich.
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Vom barocken Glanz in den Dornröschenschlaf

So erlebten die geladenen Gäste 1748 eine glanzvolle Hochzeit in dem Opernhaus, das heute als besterhaltenes Beispiel eines freistehenden barocken Hoftheaters gilt und deshalb seit 2012 den Titel UNESCO-Weltkulturerbe trägt.

Auf Zeiten des Prunks folgte damals allerdings zunächst der Niedergang. Mit dem Tod Wilhelmines 1758 gab es keine Fürsprecherin für das eigentlich überdimensionierte Theater mehr, es versank — vorerst — im Dornröschenschlaf.
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UNESCO-Weltkulturerbe: Das besterhaltene freistehende barocke Opernhaus der Welt sorgt auch heute noch für Begeisterung beim Besucher.
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Wegen der sensiblen baulichen Substanz gibt es nur wenige Vorführungen im Jahr. Bei der Führung mit Filmvorführung erhalten Besucher einen ersten Eindruck.
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Wagner prägt Bayreuth bis heute: Nach dem Krieg wiederaufgebaut, ist die Villa Wahnfried inzwischen ein gut besuchtes Museum.
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Als Richard Wagner vor der Tür stand

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Rund 100 Jahre später jedoch stand plötzlich ein illustrer Gast vor der Tür: 1871 kam Richard Wagner in Begleitung seiner zweiten Ehefrau Cosima nach Bayreuth, um das Markgräfliche Opernhaus als Austragungsort für seinen „Ring der Nibelungen“ zu besichtigen. „Aber das war ihm alles zu üppig“, weist die Gästeführerin auf die unzähligen Vergoldungen, die Säulen in Marmor-Optik und die spätbarocken Deckengemälde.

Immerhin: Nun, da Wagner erst einmal vor Ort war, fackelten die Stadtoberen nicht lange und boten dem berühmten Künstler den Grünen Hügel als Baugrund, auf dem heute das Festspielhaus prangt. So war es Wilhelme posthum doch noch einmal gelungen, der Kunst eine weitere Bühne in Bayreuth zu schaffen. „Und immerhin hat Wagner hier im Opernhaus zur Grundsteinlegung des Festspielhauses wenigstens einmal dirigiert: Beethovens 9. Symphonie“, weist Claudia Dollinger Richtung Bühne.
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Wagnerstadt mit Licht und Schatten

Der Rest ist Geschichte: Noch immer zieht es Jahr für Jahr Tausende von Wagner-Fans nach Bayreuth ins Festspielhaus. Es ist das einzige Opernhaus weltweit, das dem Werk nur eines Künstlers gewidmet ist. Und auch sonst eroberte Bayreuth das Herz des eigenwilligen Komponisten: Am Hofgarten ließ er sich von Baumeister Carl Wölfel seine Künstlervilla „Haus Wahnfried“ errichten.
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„Hier fand der Wahn seinen Frieden“
Gästeführerin Claudia Dollinger
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Im Laufe der Jahre beherbergte die Villa namhafte Gäste, unter anderem auch Adolf Hitler, der Wagner zu seinem Lieblingskomponisten erkoren hatte und engen Kontakt mit der Familie des Verstorbenen pflegte. Kein Wunder also, dass das Gebäude mit seinen dem Nationalsozialismus stark zugeneigten Bewohnern zum Kriegsende ins Visier der Alliierten geriet und in den Bombennächten stark zerstört wurde. Zur 100-Jahr-Feier der Festspiele wurde das wiederaufgebaute Haus Wahnfried 1976 als Richard Wagner Museum eröffnet.
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Wilhelmines Vorarbeit war es, die später Richard Wagner nach Bayreuth locken sollte: Die „Villa Wahnfried“ entstand nach seinen Vorgaben.
Durch Wilhelmines Vorarbeit fand Richard Wagner nach Bayreuth: Die „Villa Wahnfried“ entstand nach seinen Vorgaben.
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„Die Welt weiß, wer hier ruht“, steht selbstbewusst auf dem Grabstein Richard Wagners und seiner zweiten Ehefrau Cosima.
„Die Welt weiß, wer hier ruht“, steht selbstbewusst auf dem Grabstein Richard Wagners und seiner zweiten Ehefrau Cosima.
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Kultureller Hotspot mit Weltruhm

Wenig bescheiden kündet noch heute die Grabplatte der Gruft, in der Richard Wagner und seine Cosima beigesetzt sind, in der Sichtachse des Museums von Wagners Selbstbewusstsein: „Die Welt weiß, wer hier ruht“, ist dort zu lesen.

Am Ende bleibt ein Fazit: Wilhelmine und Wagner — diese zwei Persönlichkeiten, verbunden durch die Kunst, haben Bayreuth bis heute maßgeblich geprägt und zu dem gemacht, was es ist: ein international bekannter kultureller Hotspot mit nie nachlassender Strahlkraft …
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Entdecker-Info

Das Markgräfliche Opernhaus Bayreuth ist geöffnet:

April bis September: täglich von 9 bis 18 Uhr

Oktober bis März: täglich 10 bis 16 Uhr

Es gelten feste Einlasszeiten alle 45 Minuten.

Zuständig ist die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage: kontaktierbar online unter sgvbayreuth@bsv.bayern.de oder telefonisch unter 09 21/ 7 59 69-0.

Haus Wahnfried mit dem Richard Wagner Museum ist geöffnet:

dienstags bis sonntags: von 10 bis 17 Uhr

Juli und August täglich 10 bis 17 Uhr

Die Richard-Wagner-Stiftung als Träger erreichen Interessierte: online unter info@wagnermuseum.de oder telefonisch unter 09 21/ 7 57 28-0.

#eeee22

Entdecker-Dank
*Werbung

Unser Entdecker-Dank geht an den Tourismusverband Franken, Bayreuth-Tourismus sowie die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, die diese Entdecker-Story im Rahmen einer gesponserten Recherchereise ermöglicht haben.

Unsere Meinung bleibt davon selbstverständlich unbeeinflusst.
#81d742

Lust auf noch mehr Franken?Wie wär\’s hiermit:
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Entdecker-Tipp

Nach dem Geschichtsrundgang hungrig?

Da haben wir einen Tipp: Oskar – das Wirtshaus am Markt.

Hier gibt\’s Deftiges aus der Fränkischen Küche in urigem Ambiente!
#8dbfeb

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Der Beitrag Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

Im Jahr 1530 beherbergt die Veste Coburg einen prominenten Gast: Martin Luther bezieht hier für 165 Tage Quartier.

In umfangreichen Briefwechseln beeinflusst er von der südlichsten Bastion des sächsisch-ernestinischen Kurfürstentums aus maßgeblich die konfessionell-theologischen Verhandlungen auf dem Reichstag in Augsburg. Selbst dorthin reisen darf der unter Acht und Bann stehende Reformator nicht. Für Coburg bis heute ein Gewinn: Stolz trägt die 40.000-Einwohner-Stadt in Franken den Titel „Reformationsstadt Europas“.
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Hinter den Masuern der Veste Coburg verbergen sich einzigartige Kunstschätze.
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Der Besuch im Nebel schickt uns auf eine besondere Zeitreise.
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Der Psalm an der Wand

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„Non moriar sed vivam et narrabo opera domini“ — „Nicht sterben werde ich, sondern leben und die Werke des Herrn verkünden“: Diesen Psalm schrieb Martin Luther laut Überlieferung an die Wand seiner Kammer in der Veste Coburg.Und tatsächlich sollte sein Ringen um eine Neudefinition von Kirche und Glauben einschließlich seiner Bibelübersetzung den großen deutschen Reformator unsterblich machen …
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Die Veste Coburg ist eine der stärksten Festungen aus der Staufer-Zeit. Die mächtigen Mauern erfüllten ihren Zweck In 1000 Jahren wurde die Festung nie eingenommen.
Die Veste Coburg ist eine der stärksten stauferzeitlichen Festungen. Die mächtigen Mauern erfüllten ihren Zweck In 1000 Jahren wurde die Festung nie eingenommen.
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Durch die Kirche gebannt

Von vorn: Wie kam Martin Luther überhaupt auf die Veste Coburg? Anlass war der Reichstag zu Augsburg, wo vor allem Glaubensfragen im Fokus standen. Martin Luther und seine Mitstreiter vertraten eine eindeutige Position: Jeder möge nach seinem Glauben leben. Gern hätte Luther dieses Ansinnen in seiner gewohnt streitbaren Art selbst dem Kaiser vorgetragen.
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„Cuios regio, eius religio.“
Motto des späteren Religionsfriedens
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Doch nachdem Papst Leo X. 1521 den Kirchenbann über ihn verhängt hatte, war er auf den Schutz des Kurfürsten von Sachsen angewiesen. In Coburg, direkt an der Landesgrenze, endete der Weg somit für ihn vorerst in einer Kammer der mächtigen Festung aus der Stauferzeit.
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In dieser Kammer lebte und wirkte Martin Luther im Jahr 1530 rund ein halbes Jahr lang.
In dieser Kammer lebte und wirkte Martin Luther im Jahr 1530 rund ein halbes Jahr lang.
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Für Dr. Niels Fleck und sein Team der Kunstsammlungen der Veste Coburg ist Luthers „Stranden“ in seinem Hause natürlich ein Glücksfall. „Wir sind zwar als Luther-Ort nicht ganz so bekannt wie die Wartburg, aber das halbe Jahr, das er hier verbracht hat, ist gut dokumentiert und hat Spuren hinterlassen“, berichtet er. In der Luther-Kammer verweist er auf den Psalm an der Wand, der allerdings eine Nachbildung ist, sowie auf das kostbare Coburger Hedwigsglas aus dem 11. Jahrhundert, das sich nachweislich im Besitz Luthers befunden hat.
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Die Veste Coburg: Viel mehr als „nur“ Luther-Ort

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Luther und die Veste Coburg: Nicht ganz so berühmt wie die Wartburg, wirbt die Veste Coburg doch mit ihrem berühmten Gast Martin Luther.
Nicht ganz so berühmt wie die Wartburg, wirbt die Veste Coburg dennoch kräftig mit ihrem berühmten Gast Martin Luther.
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Luther und die Veste Coburg: Der Psalm 118: Das Original des Graffito ist leider im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Aber eine Nachbildung erinnert an Luthers Statement.
Der Psalm 118: Das Original des Graffito ist im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Aber eine Nachbildung erinnert an Luthers Statement.
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Dieses wertvolle Glas, Hedwigsglas gennant, ist mit den Kreuzrittern in deutsche Lande gelangt. Nachweislich befand es sich im Besitz Martin Luthers.
Dieses wertvolle Glas, Hedwigsglas gennant, ist mit den Kreuzrittern in deutsche Lande gelangt. Nachweislich befand es sich im Besitz Martin Luthers.
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Auf kunstvoller Zeitreise

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Dieses Glas, das mit den Kreuzrittern nach Deutschland kam, ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die weiteren Kunstschätze, die die Veste Coburg beherbergt: Die venezianische Glassammlung des Herzog Alfred von Sachsen-Coburg und Gotha ist von internationalem Rang.Von der Schandmaske über den höfischen Turnierschlitten bis zum Feldgeschütz aus dem 18. Jahrhundert — beim Gang durch die historischen Räumlichkeiten erleben die Besucher und Besucherinnen historische Waffen und Rüstungen, Kutschen und Schlitten, Kunsthandwerk, Kupferstiche, Gemälde und Skulpturen.
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Auf den Spuren von Lucas Cranach

Ein Maler ist dabei besonders prominent vertreten: Es ist Lucas Cranach (der Ältere), der auf der Veste Coburg seine Karriere als kurfürstlicher Hofmaler Friedrichs von Sachsen begann. „Unter anderem soll er hier beeindruckende Wandbilder angefertigt haben“, weiß Niels Fleck. „Eine Lobrede erzählt davon, dass seine Hirsche so lebensecht gemalt gewesen seien, dass die Hunde sie angebellt hätten.“ Die Wandbilder — wahrscheinlich auf Tuch gemalt — sind nicht erhalten; wohl aber 33 andere Gemälde von Cranach und seiner Werkstatt.Auch Albrecht Dürer ist vertreten: Seine „Madonna mit Kind in Landschaft“ entstand um 1495 — wenn es denn von ihm ist, neuere Forschungen sind sich nicht mehr ganz sicher.
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Luther und die Veste Coburg: Friedrich III., genannt „der Weise“, zeugt noch von den Anfängen Cranachs.
Friedrich III., genannt „der Weise“, zeugt noch von den Anfängen Cranachs.
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Luther und die Veste Coburg: Stammt diese Madonna wirklich von Dürer? Die Experten sind uneins.
Stammt diese Madonna wirklich von Dürer? Die Experten sind uneins.
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Luther und die Veste Coburg: Johann I. von Sachsen trug den Beinamen „der Beständige“. Auch er ist ein Frühwerk Cranachs.
Johann I. von Sachsen trug den Beinamen „der Beständige“. Auch er ist ein Frühwerk Cranachs.
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Entdeckermomente in der Veste Coburg

Aber auch für weniger Kunstinteressierte bietet die mächtige Festung, die eine der größten Anlagen der Stauferzeit ist und sich stetig baulich weiterentwickelte, zahlreiche Entdeckermomente. Die historischen Räumlichkeiten laden zu einer Zeitreise ein, wie zum Beispiel das aufwendig gestaltete Jagdintarsienzimmer, das zu den eindrucksvollsten Zeugnissen fürstlicher Wohnkultur zählt. Wer sich in die Kasematten hinunterwagt, stößt auf die Fundamente des mächtigen Bergfrieds. Und die Große Hofstube mit ihrem mächtigen spätgotischen gusseisernen Ofen stellte so manchen bedeutenderen fürstlichen Sitz in den Schatten.
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https://entdeckerstorys.de/wp-content/uploads/2022/12/Veste_Video.mov
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Als Luther 1530 auf die Veste Coburg kam, sah der Innenhof noch anders aus, aber auch damals war die Staufer-Festung schon überaus imposant.
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https://entdeckerstorys.de/wp-content/uploads/2022/12/Hofsaal_Video.mov
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Obwohl Coburg nur Nebenresidenz war, zählt die Große Hofstube mit ihren gewaltigen Ausmaßen zu den bedeutendsten Sälen ihrer Zeit.
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https://entdeckerstorys.de/wp-content/uploads/2022/12/Video_Intarsienzimmer.mov
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Das Intarsienzimmer von 1632 gehört mit seinen Schnitzereien und Marketerien zu den eindrucksvollsten Zeugnissen fürstlicher Wohnkultur.
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Religionsfrieden mit Verzögerung

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Die Kammer, die Martin Luther bewohnte, nimmt sich dagegen eher bescheiden aus, auch wenn ihm die Coburger große Gastfreundschaft entgegenbrachten. Am Ende blieb seine unermüdliche Arbeit am Schreibtisch erfolglos: Kaiser Karl V. verwarf die appellierenden Schriften, die Luthers Mitstreiter Ulrich Zwingli und Philipp Melanchthon ihm in Augsburg vorlegten.Der erhoffte Religionsfrieden, nach dem jeder Landesherr selbst die Religion in seinem Herrschaftsgebiet bestimmen konnte, kam erst 1555. Fortan hieß es: „Cuios regio, eius religio“, und die Folgen sind noch heute in vielen Regionen Deutschlands ablesbar.
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Wo Bratwurst eine Glaubenssache ist

So zum Beispiel in der unmittelbaren Nachbarschaft des überzeugt protestantischen Coburg: Denn nur wenige Kilometer weiter pflegt die Festungsstadt Kronach ebenso überzeugt ihre katholischen Traditionen, die nicht einmal vor der fränkischen Bratwurst Halt machen. In Coburg ist die Spezialität etwas grober, wird über Kiefernzapfen zubereitet und in einer von oben vertikal aufgeschnittenen Semmel serviert. Die Kronacher hingegen schwören auf feines Brät und schneiden das Brötchen nach katholischer Sitte am Semmel-Äquator auf.Welche Variante besser schmeckt? Das sollten alle Bratwurst-Fans persönlich bei einer Reise ins Frankenland ausprobieren, am besten zur Adventszeit auf dem Weihnachtsmarkt. Aber das ist wieder eine andere Entdeckerstory …
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Coburger Original: die fränkische Bratwurst in protestantischer Variante.
Coburger Original: die fränkische Bratwurst in protestantischer Variante.
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Entdecker-Info
Die Kunstsammlungen der Veste Coburg sind geöffnet:

April bis Oktober: täglich von 9.30 bis 17 Uhr

November bis März: täglich außer montags von 13 bis 16 Uhr

In der Sommersaison finden samstags und sonntags jeweils um 14.30 Uhr Führungen statt; Gruppenführungen (auch fremdsprachlich) sind auf Bestellung möglich: online unter fuehrungen @kunstsammlungen-coburg.de oder telefonisch unter 0 95 61/ 8 79-48.

#eeee22


Entdecker-Tipp

Wann ist die beste Reisezeit für Coburg?

Die einfache Antwort: Eigentlich immer!

Besonders stimmungsvoll ist das Städtchen allerdings zur Weihnachtszeit, wenn der berühmte Coburger Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt seine Tore öffnet. Nicht umsonst gilt er als schönster Weihnachtsmarkt Bayerns.

Die romantische Budenstadt auf dem Coburger Marktplatz ist bis zum 23. Dezember geöffnet.

#8dbfeb


Entdecker-Dank
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Unser Entdecker-Dank geht an den Tourismusverband Franken und das Coburger Marketing, die diese Entdecker-Story im Rahmen einer gesponserten Recherchereise ermöglicht haben.
Unsere Meinung bleibt davon selbstverständlich unbeeinflusst.
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Lust auf noch mehr Burgen und Schlösser?Wie wär\’s hiermit:
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Coburg: Der Schlossplatz mit der Ehrenburg zählt zu den schönsten Schlossplätzen seiner Epoche in Deutschland.
Der Schlossplatz mit der Ehrenburg zählt zu den schönsten Schlossplätzen seiner Epoche in Deutschland.
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Der Beitrag Luther und die Veste Coburg erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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Vormittags am Loch Ness: Stoßstange an Stoßstange. Familie Entdecker is not amused.

In dem Wagen vor uns unterhalten sich aufgeregt gestikulierend Chinesen. Die Insassen des Wagens hinter uns sehen mit ihren überdimensionierten Sonnenbrillen und schneeweißen Zähnen aus wie Amerikaner. Und wenn schon Klischee, dann auch richtig: Deshalb hängen über uns dicke, graue Regenwolken, die alle 20 Minuten einen heftigen Guss über das Land ausschütten. Der See, der berühmte, blitzt rechts zwischen den Bäumen durch. Aber nicht einmal Nessie höchstpersönlich könnte mich in diesem Moment aufheitern. Denn es ist das passiert, was wir vorher schon befürchtet hatten: Schottland im August – diese Idee haben viele.

Und Loch Ness ist DER Hotspot schlechthin!

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„Die einzigen Ungeheuer, die ich am Loch Ness entdecken kann, sind die Touristen.”

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Immerhin: Unser heutiger Spot ist wirklich hot! Weltweit bekannt.

Spätestens das entscheidende Stichwort „Nessie“ lässt jeden Leser wissend nicken: Loch Ness ist legendär! Der nach dem Loch Lomond zweitgrößte See Schottlands ist an seiner tiefsten Stelle 230 Meter tief, so tief, wie die Cheops-Pyramide breit ist. Wahrscheinlich liegt hier die Legende vom Ungeheuer begründet. Denn in diesem gigantischen Wasserreservoir, das aus einem engen, eiszeitlichen Gletschertal entstanden ist, folgt die Strömung eigenen Gesetzen und führt mitunter zu seltsamen Wellen-Formationen an der Oberfläche. Auch Spiegelungen treiben manchmal ein Spiel mit der Fantasie der Besucher.

Wellen und Spiegelungen sehe ich – Nessie nicht.

Die einzigen Ungeheuer weit und breit sind die Massen von Touristen, die es alle zum nächsten Highlight zieht: den steinernen Überresten von Urquhart Castle. Diese einst prächtige Festung hat einen Großteil der blutigen Auseinandersetzungen zwischen England und Schottland gesehen – und nur als Ruine überlebt.
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Die Kulisse der Ruine vor dem Loch Ness ist einfach beeindruckend. Noch besser gefallen hat uns allerdings Dunvegan Castle auf der Isle of Skye, nachzulesen unter folgender Entdeckerstory: Feenzauber am Robbenfelsen.
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Warum ist das denn eigentlich so voll im August in Schottland? Ein Punkt ist das Wetter. Außerdem ist im August Festivalzeit in Edinburgh – und viele verbinden einen Besuch, zum Beispiel des Military Tattoos, mit einer Tour durch die Highlands.
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Die Festung am Loch Ness

Schon seit dem 6. Jahrhundert soll es an dieser Stelle eine piktische Siedlung gegeben haben. Das Schloss selbst wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Drei bewegte Jahrhunderte lang war die Burg von zentraler Bedeutung für die schottische Geschichte. Vor allem im Konflikt zwischen England und Schottland rückte Urquhart Castle immer wieder ins Zentrum des Geschehens.

Den ersten Unabhängigkeitskrieg sollten die Schotten noch für sich entscheiden: Der in Scone zum schottischen König gekrönte Robert the Bruce schlug die Engländer bei Bannockburn nieder. Urquhart Castle baute er zu einer so stattlichen mittelalterlichen Festung aus, dass es die einzige Burg war, die den englischen Angreifern Widerstand bieten konnte. Doch Ruhe kehrte selten ein. Kaum waren die Engländer vertrieben, rückten die „Lords of the Isles“ an. Der MacDonald-Clan wollte die Macht in den Highlands, die Burg wurde mehrfach zum Schauplatz blutiger Kämpfe.
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Einst war Urquhart Castle eine der mächtigsten mittelalterlichen Festungen Schottlands. Aber auch seine Ruinen sind noch sehenswert.
Einst war Urquhart Castle eine der mächtigsten mittelalterlichen Festungen Schottlands. Aber auch seine Ruinen sind noch sehenswert.
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Ausgeplündert und beschädigt wurde das Gemäuer schließlich doch zur Beute der Engländer.

1650 marschierte Oliver Cromwell in Schottland ein. Als König Jakob VII. ins Exil floh und es zu Unruhen kam, besetzten die Engländer Urquhart Castle mit 200 Mann. Tatsächlich boten diese den aufständischen Jakobitern die Stirn. Doch die Blütezeit der gebeutelten Burg am Loch Ness war längst vorüber. 1692 gaben die Engländer die inzwischen unwirtlich gewordenen Mauern auf und sprengten die letzten noch intakten Gebäude in die Luft.
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Stau am Loch Ness

Seitdem die verfallenen Mauern für Besucher frei gegeben sind, hat sich Urquhart Castle zu einem echten Touristen-Magneten entwickelt. Es zählt zu den am meisten besuchten Sehenswürdigkeiten Schottlands. Seeungeheuer Nessie in Kombination mit schicksalsumwobenen Ruinen – das zieht! Hat ja auch uns hierhin gezogen. Und genau das ist gerade unser Problem: Auf der A82, von einer Baustelle in den endgültigen Kollaps getrieben, keine Spur von Highland-Romantik.

Statt dessen diese endlose Blechlawine, von der wir leider ein Teil sind … Der Parkplatz am Schloss ist so überfüllt, dass wir weitergeleitet werden. Doch bei der nächsten Parkmöglichkeit angekommen, öffnen sich gerade wieder die Himmelsschleusen. Es gießt wie aus Eimern! Was tun? Ein Foto aus der Entfernung fürs Album und das Weite suchen?

Wir geben dem Projekt „Unser Besuch am Loch Ness“ eine letzte Chance. Weil wir eh zurück zu unserem Quartier in Glengarry Castle müssen, machen wir kehrt und halten wieder auf die Ruine zu. Und wir haben Glück! Just macht eine Gruppe mehrere Parkplätze frei, und ein Ordner winkt uns auf das Areal. Puuuh! Glück gehabt! Und nun hat sich auch der Wettergott ausgetobt und lockt spontan sogar ein paar Sonnenstrahlen hinter den Wolken vor. Das Wasser des Sees glitzert, einen Moment lang wirkt die düstere Ruine sogar nahezu freundlich!
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Schluss-Kapitel

Die Menschenmassen kann das natürlich nicht ausblenden.

Die tummeln sich zunächst einmal im Souvenir-Bereich und kaufen schon, was das Zeug hält, bevor sie die Ruine überhaupt gesehen haben. Uns zieht es direkt weiter in den Vorführungsraum des Besucherzentrums. Hier informiert ein kurzweiliger Film uns über die bewegte Geschichte der Burg. Als sich am Ende der Vorstellung der Vorhang hebt, gibt es den Aha-Effekt: Geradezu episch liegt die ehemals stolze Burg unter den dunklen Wolkenbergen vor uns, während sich dahinter Loch Ness in seiner ganzen Weitläufigkeit erstreckt. Keine Frage:

Dieser Ort hat das gewisse Etwas – auch wenn man es mit vielen anderen Menschen teilen muss.

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Schluss-Kapitel

Auf Zeitreise in der Ruine

Im Inneren der Ruine gibt es viel zu entdecken: den alten Kerker, die Überreste der Schmiede, einen Brennofen, der zum Trocknen von Getreide benutzt wurde – und, für den kleinen Entdecker besonders beeindruckend, den Nachbau eines so genannten Trebuchet. Mit diesen mächtigen katapultartigen Waffen belagerten Angreifer damals die Burgen.

Und tatsächlich finden sich auf dem Burggelände auch immer etwas ruhigere Eckchen für eine gedankliche Reise in die Vergangenheit – oder ein Selfie?!?
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Trebuchet heißt diese Belagerungsmaschine aus alter Zeit.
Trebuchet heißt diese Belagerungsmaschine aus alter Zeit.

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Schluss-Kapitel

„Uuuuund?“, wird jetzt der eine oder andere ungeduldig fragen. „Lohnt sich das denn nun am Loch Ness?“

Tja … Wir haben in zwei Wochen Schottland – selbst im Hauptreisemonat August – unglaublich bezaubernde Ecken des Landes kennen gelernt. Verwunschene Orte, die jedem Schottland-Klischee noch einmal die Krone aufsetzen. Schlösser, die Urquhardt Castle im Gesamterlebnis locker in den Schatten stellen. Das Loch Leven Castle, in dem Maria Stuart gefangen gehalten worden war und das nur per Boot erreichbar ist. Dunvegan Castle auf der Isle of Skye … Eine viktorianische Eisengießerei am Ende der Welt, die wir ganz allein erkundet haben …

Und doch … diese mystische Ruine am See hat am Ende einen starken Eindruck bei uns hinterlassen. Es geht ein besonderer Zauber von diesem Ort aus.

Ganz abgesehen davon:

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\“Schottland ohne Loch Ness? Das wäre doch geradezu absurd!\“

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Entdecker-Tipp
Schottland im Sommer?

Eine Schottland-Reise im August ist ein zweischneidige Angelegenheit: Auf der einen Seite ist das Wetter doch etwas freundlicher als im restlichen Jahr. Außerdem haben Familien mit Schulkindern keine andere Wahl. Und dann gibt es da ja noch die Festivals in Edinburgh, die sich über den ganzen August hinweg ziehen.

Aber wer sich für gutes Wetter und Festivalstimmung entschiedet, muss eben auch die Touristenmassen in Kauf nehmen, die sich von Hotspot zu Hotspot durch die Highlands bewegen, die Cashmere-Produktionen leer kaufen und die Restaurants und Pubs übervölkern. Da hilft nur eine alternative Reiseform: Campen im Nirgendwo am Loch Lomond – oder eine Flucht auf eine der schlechter erreichbaren Inseln.

Was speziell Urquhart Castle anbelangt:

Warum nicht einmal ein Besuch bei Dunkelheit? Dann ist das Gros der Tourist weg – und die Burgruine ist spektakulär beleuchtet.

Und wer als echter Schlösser- und Burgen-Fan doch noch einmal nach einer weiteren Alternative sucht, der wird unter dem Glühbirnen-Link im Roundup der Phototravellers garantiert fündig!
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Entdecker-§§§
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Europas schönste Burgen und Schlösser: 50 tolle Orte mit Geschichte [mit Karte]

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Eine dreieckige Burg?

Das ist ja wie bei \“Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt\“! Und es gibt noch mehr Ähnlichkeiten: Auch hier ist es ganz schön schaurig. Und das, obwohl wir nicht in Schottland mit seinen legendären Geisterschlössern sind – sondern mitten im Paderborner Land.

Unser Ziel ist heute die Wewelsburg. Im Vergleich zu anderen Burgen, die oft noch aus dem Mittelalter stammen, ist sie noch gar nicht so alt: Dietrich IV. von Fürstenberg ließ sie von 1603 bis 1609 als Zweitresidenz errichten. Allerdings gab es an dieser Stelle vorher schon Gebäude, die der Fürstbischof von Paderborn kurzerhand überbauen ließ. Und zwar in der Form eines Dreiecks, angepasst an die Felszunge, auf der die Burg mit ihren drei mächtigen Türmen über dem Almetal thront.
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Warum besuchen so viele Leute diese Burg?

Sie ist nicht nur die einzige Dreiecksburg Deutschlands, sondern in ihr befindet sich auch eine beliebte Jugendherberge. Dann gibt es da außerdem das \“Historische Museum des Hochstifts Paderborn\“.

Und noch einen dritten Grund gibt es: In der Zeit des Nationalsozialismus baute Heinrich Himmler die Burg zu einer Versammlungsstätte der SS aus. Sogar eine Gruft und einen so genannten \“Obergruppenführersaal\“ mit Nazi-Symbol ließ er errichten. Dafür setzte er Häftlinge aus einem eigens errichteten Konzentrationslager ein. Viele kamen ums Leben. Über diese düstere Zeit informiert die Dauerausstellung in der Gedenkstätte im ehemaligen Wachgebäude.

Ich finde aber: Das ist noch kein Kinder-Thema.

Deshalb geht es in meiner heutigen Entdeckerstory um den Rest der Burg. Ich kann euch versprechen: Das ist schon schaurig genug! Manchmal kann Geschichte ganz schön gruselig sein … Und auch auf Bilder aus den Räumen, die Himmler in Auftrag gegeben hat, verzichten wir bewusst, seitdem wir gehört haben, dass die Burg deswegen heutzutage noch Neo-Nazis anzieht.

Auf durchs Burgtor!

In der Eingangshalle bezahlen wir Eintritt und bekommen Audio-Guides. Das Gute ist: Für Kinder und Jugendliche gibt es spezielle Angebote. Mein Programm macht mich mit \“Falko\“ bekannt, dem Falken-Maskottchen der Wewelsburg. Der gibt mir auch den guten Tipp, in den Ausstellungsräumen nach Bildern von ihm zu suchen. Dort verbirgt sich in einer Schublade stets etwas Besonderes für neugierige Kinder wie mich: ob Kostüme zum Anprobieren oder Spiele, die schon Kinder vor 500 Jahren kannten.

Im ersten Raum stoßen wir direkt auf eine Ritterrüstung. Falko zeigt mir hier außerdem ein Kettenhemd, das ich überstreifen darf. Ganz schön schwer! Aber Mama und Papa sind schon durch die nächste Tür. Ui, da geht eine steile Treppe hinunter, und es wird deutlich kälter.

Was erwartet mich wohl hier?

Gefangen im Verlies

Wir landen: im Verlies. Wie stellt ihr euch das vor? In den Abenteuergeschichten befreien sich die Helden früher oder später aus ihren kalten und feuchten Gefängnissen. Aber wie war es wirklich? Hier bekomme ich eine Ahnung davon. Die Gewölbe sind kalt und ungemütlich. Ketten hängen an der Wand. Am schlimmsten ist aber der Verhörraum mit den Folterwerkzeugen und der Loge, von der aus die strengen Richter zuschauen konnten. Wer als \“Hexe\“ oder \“Zauberer\“ einmal in die Fänge der Inquisition geriet, hatte keine Chance mehr! Zwei Hexenprozesse fanden hier 1631 statt. 1657 starb hier ein Mensch, den man beschuldigte, ein Werwolf zu sein.

Was für dunkle Zeiten das waren! Ich bin froh, dass ich im 21. Jahrhundert in einem relativ sicheren Land leben darf!

Reise in die Vergangenheit

Zum Glück sind die anderen Räume harmloser. Wir reisen einmal quer durch die Geschichte: Es gibt Ausstellungsstücke aus der Steinzeit, ein Stück eines alten Handelsweges – des Hellwegs – mit Wagenspuren, die 800Jahre alt sind, und Architekturzeichnungen aus der Zeit des Burgbaus.

Auch darüber, wie Menschen damals lebten und arbeiteten, erfahren wir viel. Die Adeligen mussten ganz schön unbequeme Kleidung tragen. Dafür konnten sie es sich leisten, in einer Nische, die an anderer Stelle die Kammer eines Küchenmädchens war, eine einzige wertvolle Kommode aufzustellen.

Bei den kirchlichen Kunstgegenständen finde ich in einer Ecke ein Modell, das demonstriert, welche Bühnentechnik Theaterleute vor mehreren hundert Jahren verwendet haben. Schon ganz schön ausgeklügelt!

So macht es Spaß, in vergangenen Jahrhunderte einzutauchen!

Entdecker-Info

Das Historische Museum des Hochstifts Paderborn sowie die Erinnerung- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933 – 1945 sind zu folgenden Zeiten geöffnet:

*dienstags – freitags: 10 – 17 Uhr

*samstags, sonntags und feiertags: 10 – 18 Uhr

Der Besuch der Gedenkstätte ist kostenlos, für den Eintritt ins Museum zahlen Erwachsene drei Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Die Familienkarte kostet sechs Euro.
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Glühbirnen-Link

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Kartoffeln auf einem Grab? Auch wenn das seltsam klingt: Das gibt es! Und zwar in Potsdam beim „Alten Fritz“. So nannte das Volk Friedrich II., den ihr auch als „Friedrich den Großen“ in den Geschichtsbüchern findet. Wir haben uns Potsdams Schlösser mal angeschaut!

Bei unserer Entdeckertour rund um Potsdams Schlösser hat uns unser Guide Winfried Köhler erzählt, was sich dort alles rund um die prächtigen Bauten und ihre Bewohner ereignet hat. Manches kannte ich schon, zum Beispiel aus Erzählungen, Büchern und Filmen. Anderes habe ich mit der Entdecker-Mama nachgeschlagen und festgestellt: Geschichte besteht im Prinzip aus Geschichten. Klar, dass sich Entdecker solche Storys nicht entgehen lassen!
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Um Sanssouci, aber auch alle anderen Potsdamer Schlösser ranken sich spannende Geschichten. Wir haben ein wenig hinter die Kulissen geschaut!
Um Sanssouci, aber auch alle anderen Potsdamer Schlösser ranken sich spannende Geschichten. Wir haben mal durchs Schlüsselloch geschaut!

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Der Landtag ist kein Schloss!

Wir starten am Potsdamer Hauptbahnhof und stellen nach wenigen Metern fest: Das erste Schloss, das wir sehen, ist eigentlich gar kein Schloss. Steht sogar in Gold an der Fassade: „Ceci n’est pas un chateau“ – „Dies ist kein Schloss“. Tatsächlich ist das vermeintliche altehrwürdige Gebäude ein Neubau, der den Brandenburgischen Landtag beherbergt. Das ursprüngliche Stadtschloss, das der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. ab 1660 an dieser Stelle errichten ließ, wurde nämlich im Krieg so stark zerstört, dass das ostdeutsche Regime es später ganz abreißen ließ.

Als es Diskussionen um einen Wiederaufbau gab, waren die Brandenburger eigentlich dagegen. Sie wünschten sich in einer Volksbefragung einen modernen Bau für ihr Parlament. Aber die Geldgeber wollten das alte Schloss zurück und saßen letztlich am längeren Hebel. Drinnen modern – draußen alte preußische Herrlichkeit: So lautete der Kompromiss.

Eine merkwürdige Form von Demokratie, findet ihr nicht?

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Das Schloss verfügt über 55 Kamine, von denen aber nur fünf zum Gebrauch bestimmt waren. Jeder ist anders verziert.
Das Schloss verfügt über 55 Kamine, von denen aber nur fünf zum Gebrauch bestimmt waren. Jeder ist anders verziert.

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Ein Schloss für politische Beratungen?

Was uns modenen Menschen heutzutage so komisch vorkommt, war noch vor gut 100 Jahren ganz normal. In Schlössern saßen Herrscher – und die bestimmten nun einmal die Politik. Die Botschaft ans Volk lautete: Je prächtiger die Schlösser waren, desto mächtiger war (vermeintlich) der Besitzer. Selbst die Prinzen wohnten schon fürstlich.

Das sehen wir besonders gut bei der nächsten Station auf unserer Liste: Schloss Cecilienhof. Das Gebäude, das mit seinem Fachwerk und seinen 55 Kaminen (von denen nur fünf echt sind!) eher an ein englisches Landhaus erinnert, ist noch gar nicht so alt, nämlich erst gut 100 Jahre. Es entstand zwischen 1913 und 1917, also mitten im Ersten Weltkrieg, als Deutschland eigentlich ganz andere Sorgen hatte. Kaiser Wilhelm II. war das egal. Er wollte einen standesgemäßen Wohnsitz für seinen ältesten Sohn, Kronprinz Wilhelm, und dessen Frau Cecilie – und so entstand in Potsdam ein Prunkbau im englischen Stil, während die Soldaten an der Westfront (unter anderem) gegen die Engländer kämpften!

Das sorgte schon für Diskussionen. Aber Kaiser Wilhelm scherte sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht besonders darum, was die Politiker im \“Reichsaffenhaus\“, wie er das Parlament nannte, über ihn redeten.

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Schloss Cecilienhof ist im englischen Stil gehalten. Umgeben ist der Prachtbau logischerweise auch von einem Englischen Landschaftsgarten.
Schloss Cecilienhof ist im englischen Stil gehalten. Umgeben ist der Prachtbau logischerweise auch von einem Englischen Landschaftsgarten.

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Obwohl das Schloss noch relativ jung ist, hat hier schon jede Menge Politik stattgefunden!

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Und zwar spannende Politik!

Kennt ihr euch ein bisschen aus in der Deutschen Geschichte? Als Deutschland 1918 den Krieg verlor, musste Kaiser Wilhelm II. seinen Job aufgeben. Die Deutschen wollten keinen Kaiser mehr, sie wollten ihre Politik selbst in die Hand nehmen. Während Wilhelm II. erst nach Belgien und dann nach Holland flüchtete, blieben sein Sohn und dessen Frau auf Schloss Cecilienhof. Der Kronprinz dachte sich das so: Die Deutschen sollten ruhig ein Parlament und einen Reichskanzler wählen – aber er selbst könnte ja weiterhin den Herrschertitel behalten. Ein bisschen so, wie heutzutage die Queen in England.
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An diesem Punkt kommt ein ganz spezieller Besucher ins Spiel: Adolf Hitler!

Der spätere \“Führer\“ ist ab 1926 des öfteren Gast auf Schloss Cecilienhof und diskutiert mit Kronprinz Wilhelm darüber, wie so eine Zusammenarbeit an der Spitze Deutschlands aussehen könnte.

Bis der alte Kaiser in Holland davon hört! Der will von Demokratie nichts wissen und verbietet seinem Sohn kurzerhand den Umgang mit dem \“Emporkömmling\“. Bis zu seinem Tod hofft er, dass er selbst noch einmal als Kaiser und uneingeschränkter Herrscher nach Deutschland zurückkehren darf.

Doch als er 1941 stirbt, steckt Deutschland schon mitten im Zweiten Weltkrieg – und es sieht gar nicht mehr gut aus. Die Deutschen haben sich mit zu vielen Feinden angelegt, kämpfen im wahrsten Sinne des Wortes an allen Fronten.

Und als sie am Ende aufgeben, liegt das Land in Schutt und Asche.

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Die romantische Fassade mit Fachwerk und Buchsbaumgarten täuscht darüber hinweg, wie viel Tragisches hinter diesen Mauern stattgefunden hat.
Die romantische Fassade mit Fachwerk und Buchsbaumgarten täuscht darüber hinweg, wie viel Tragisches hinter diesen Mauern stattgefunden hat.

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Nur Schloss Cecilienhof steht in seinem romantischen Garten unbeschädigt da.

Also treffen sich die Vertreter der Siegermächte hier, um über Deutschlands Zukunft zu beraten. Obwohl die Franzosen, Russen, Amerikaner und Briten gegen Deutschland zusammengehalten haben, verstehen sich nicht alle Parteien besonders gut. Der russische Staatschef Josef Stalin zum Beispiel kommt mit dem Briten Churchill überhaupt nicht aus. Vermeintlich großzügig weist er Churchill seinen eigenen Eingang ins Schloss zu. Der wundert sich erst über die Ehre, den Haupteingang benutzen zu dürfen – und steht dann unvermittelt vor einem sowjetischen Stern, den die Russen im Blumenbeet haben anlegen lassen, um den Engländer zu ärgern.
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Schon der britische Premierminister Winston Churchill ärgerte sich über den Sowjet-Stern in der Blumenrabatte. Stalin hatte ihm diesen Eingang zugewiesen. Die vermeintliche Ehre entpuppte sich als Streich.
Schon der britische Premierminister Winston Churchill ärgerte sich über den Sowjet-Stern in der Blumenrabatte. Stalin hatte ihm diesen Eingang zugewiesen. Die vermeintliche Ehre entpuppte sich als Streich.

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Andere Geschichten rund um die Konferenz sind nicht so lustig.

Noch während der Verhandlungen gab der amerikanische Präsident Harry S. Truman von hier aus den Befehl, die Atombombe über Japan abzuwerfen. Eigentlich waren die Bomben sogar für Deutschland gedacht gewesen – sie sind aber zu spät fertig geworden. Auch wenn die Alliierten sich im Kampf gegen Deutschland einig waren, sehen es die Russen gar nicht gern, dass Amerika plötzlich über so eine starke Waffe verfügt.

Deshalb setzt Stalin fortan alles daran, dass auch die Sowjetunion aufrüstet. Der „Kalte Krieg“ zwischen den beiden Supermächten USA und Sowjetunion beginnt.

Es ist schon komisch, an der Stelle zu stehen, an der so viel Entscheidendes passiert ist.

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Oberhalb der Treppe entstand die berühmte Schwarz-Weiß-Aufnahme mit Churchill, Truman und Stalin.
Oberhalb der Treppe entstand die berühmte Schwarz-Weiß-Aufnahme mit Churchill, Truman und Stalin.

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Erbittert verhandelten die Alliierten hinter diesem Fenster während der Potsdamer Konferenz über die Zukunft Deutschlands.
Erbittert verhandelten die Alliierten hinter diesem Fenster während der Potsdamer Konferenz über die Zukunft Deutschlands.

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Jetzt haben wir uns aber ganz schön weit von den Kartoffeln auf dem Grab vom „Alten Fritz“ entfernt!

Obwohl: Räumlich liegt das Grab nicht so weit weg. Es thront auf einer Anhöhe über Potsdam. Hier ließ Friedrich der Große von 1745 bis 1747 sein Schloss „Sanssouci“ bauen. Es ist wieder an der Zeit für eine Französisch-Stunde: „Sans souci“ heißt nämlich „Ohne Sorge“ – und genau das hatte sich Friedrich gewünscht: einen Platz, an dem er ohne Sorge philosophieren, musizieren und flanieren konnte.

Nicht umsonst empfängt uns am Eingang zum Schloss ein \“Alter Fritz mit Querflöte. Allerdings ist der ziemlich modern unterwegs und begrüßt uns mit der \“Miss Marple\“-Melodie und \“Rudolf the rednosed Reindeer\“ …
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Jetzt fragt ihr euch vielleicht, welche Sorgen dieser König denn wohl hatte bei all\‘ seinem Reichtum und seiner Macht?

Auch da lohnt sich wieder ein Blick in die Geschichtsbücher. Das Leben von Friedrich verlief nämlich in seiner Kindheit und Jugend alles andere als glücklich. Sein Vater Friedrich Wilhelm wurde nicht umsonst „Soldatenkönig“ genannt. Seine Truppen und Waffen waren das einzige, was ihn interessierten. Mit dem feingeistigen Sohn, der lieber über das Leben nachdachte und schon früh ein ausgezeichneter Flötenspieler war, geriet er regelmäßig fürchterlich aneinander.

Der Streit mit dem tyrannischen Vater gipfelte in einer unfassbaren Grausamkeit: Als Friedrich fliehen wollte und der Versuch misslang, ließ der Soldatenkönig Friedrichs Freund \“Katte\“, der von dem Plan wusste, vor den Augen des Prinzen enthaupten. Das muss man wissen, um zu verstehen, warum der König später seine Windhunde lieber mochte als Menschen und hartnäckig versuchte, überall seinen Willen durchzusetzen.
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In aller Pracht und Herrlichkeit residierte Friedrich auf Schloss Sanssouci.
In aller Pracht und Herrlichkeit residierte Friedrich auf Schloss Sanssouci.

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So auch bei den Kartoffeln!

Er hatte nämlich früh erkannt, dass das Gemüse aus Südamerika sich perfekt dazu eignet, sein Volk zu ernähren. Mehrfach ordnete er den Anbau an. Doch es sollte eine Zeitlang dauern, bis sich die Kartoffel bei der Landbevölkerung durchsetzte.

Laut einer Erzählung, griff Friedrich der Große dafür zu einem Trick: Er ließ einen Kartoffelacker von Soldaten bewachen, die er über Nacht heimlich abzog. Die Bauern, die sehr neugierig waren, was da wohl Wertvolles wachsen könnte, strömten prompt herbei, plünderten den Acker – und kamen endlich auf den Geschmack.

Ob es stimmt? Fest steht: Auf der Grabplatte auf der obersten Terrasse liegen immer ein paar frische Knollen. Und am Ende schätzten die preußischen Untertanen ihren Landesherrn so sehr, dass sie ihm den Titel „Alter Fritz“ verliehen.

Auch wenn er noch gar nicht so alt war!

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Ursprünglich hatte an der Planung von Sanssouci noch der berühmte Architekt Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff mitgewirkt. Während der Planung zerstritten sich König und Baumeister aber.
Ursprünglich hatte an der Planung von Sanssouci noch der berühmte Architekt Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff mitgewirkt. Während der Planung zerstritten sich König und Baumeister aber.

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Eigentlich sollte das Schloss Friedrich gar nicht überdauern. Er hatte es lediglich für sich selbst vorgesehen. Doch die Säulen hielten stand – und heute strömen die Touristen in Scharen herbei.
Eigentlich sollte das Schloss Friedrich gar nicht überdauern. Er hatte es lediglich für sich selbst vorgesehen. Doch die Säulen hielten stand – und heute strömen die Touristen in Scharen herbei.

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Entdecker-Dank
Unser Entdecker-Dank geht an die Stiftung PREUSSISCHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BERLIN-BRANDENBURG, die uns eine Verwendung der Bildmotive, die auf ihrem Grundbesitz entstanden sind, im Rahmen dieses Blogbeitrags erlaubt hat.

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Entdecker-Tipp
Wer bei Schloss Sanssouci ist, sollte unbedingt einen Spaziergang durch die spektakulären Gartenanlagen machen.

An allen Ecken und Enden gibt es Spannendes zu entdecken: die Weinbergterrassen, Skulpturengruppen, die griechische Sagen erzählen, das Orangerieschloss, das chinesische Teehaus.

Am Ende der Hauptallee trifft man dann auf ein weiteres spektakuläres Bauwerk: das \“Neue Palais\“, das Friedrich nach Ende des Siebenjährigen Krieges bauen ließ, um Europa zu zeigen, wie ein anständiger Palast auszusehen hat.

Was auf den ersten Blick gar nicht auffällt: Die Kuppel ist aus Holz, und weil die roten Backsteine nicht ausreichten, bestehen Teile der Fassade nur aus bemaltem Putz. Dem preußischen König war es wahrscheinlich egal. Das Neue Palais nutzte er sowieso voriwegend als Gästehaus…
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Der Beitrag Potsdams Schlösser: Kartoffeln auf dem Grab erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

Eigentlich bin ich gerade robbenmüde – aber man kommt ja hier gar nicht richtig zum Faulenzen bei dem ganzen Touri-Verkehr vor unserem Felsen! Da fährt schon wieder so ein Boot vorbei. Diesmal sitzen besonders komische Gestalten drin. So ein Großer mit grauen Bartstoppeln und ein kleiner Frecher, der neugierig zu uns herüberwinkt. Und dann noch eine Frau, die mit einem Selfie-Stick hantiert. Das sieht man ja jetzt immer öfter! Aber mir wäre das echt zu peinlich!

Jetzt wäre ihr fast das Smartphone ins Wasser geplumpst! Da liegen schon ganz schön viele auf dem Grund des Sees. Wir machen uns immer darüber lustig, wenn wir im Wasser herumtollen und Fangen spielen! Jetzt ist die Familie mit uns auf einer Höhe. „Oh, wie niedlich“, höre ich, „schau‘ mal, die dicke Graue da vorn!“ Meint der etwa mich?!?! Ich bin doch nicht dick! Der hat gut reden mit seiner knallorangenen Schwimmweste. Wenn der ins Wasser fiele, wäre der froh um ein bisschen Robbenspeck um die Hüften! Naja, ich will mich nicht ärgern. Ich gähne, winke einmal mit der Flosse und drehe mich auf die Seite.

Überhaupt kommen die Menschen in erster Linie wegen des Schlosses: Dunvegan Castle, Stammsitz meines alten, edlen Clans. Seit der Erbauung vor rund 700 Jahren ist es ununterbrochen im Besitz der Mac Leods. Rekord in Schottland, wo um jede Burg heftige Kämpfe tobten im Laufe der Jahrhunderte. Woran das liegt?!? Die einfältigen Menschen glauben, unsere „Fairy Flag“ sei dafür verantwortlich. Der Stofffetzen, der im Schloss ausgestellt ist und angeblich von Elfen gewebt wurde, soll magische Kräfte enthalten: Sobald er während einer Schlacht entfaltet wird, gewinnt unser Clan.

Klingt gut, oder? Aber könnt ihr ein Geheimnis für euch behalten? Der ganze Kram mit den Elfen ist natürlich Quatsch! Mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater Donald Mac Leod war nämlich dabei, als der damalige Chief mit dem Boot nach Hause zurückkehrte. Gerade, als er an unserem Felsen vorbeizog, prahlte er mit dem wertvollen Seidentuch, das er von den Kreuzzügen im Mittleren Osten mitgebracht habe. „Wir erzählen den Leuten einfach, dass es ein wundertätiges Elfentuch ist“, soll er der Mannschaft eingetrichtert haben. „Wenn die Leute daran glauben, dann verleiht uns das zusätzliche Kraft.“

Aus Robbensicht klingt das schon sehr unglaubwürdig. Ich persönlich denke ja eher, dass die Lage unseres Schlosses am Ende der Welt dafür verantwortlich ist, dass hier weniger Angreifer vorbeikamen als zum Beispiel in Stirling Castle. Aber gut: Wenn’s die Menschen glücklich macht …

Überhaupt erfreuen sich die Menschen an den merkwürdigsten Dingen. Wenn sie staunend aus dem Schloss herauskommen, gehen sie meist direkt in die Gärten. Dank des Golfstroms, der an unserem Felsen vorbeifließt, ist es hier recht mild, und tatsächlich blüht in den Gartenanlagen aus viktorianischer Zeit allerlei Grünzeug. Dann stehen die Menschen begeistert vor den Rhododendren und Fuchsien und knipsen wie verrückt Fotos. Vor allem der Wassergarten mit dem Seerosenteich und den Wasserfällen ist ein echter Publikumsmagnet. Da kann so eine Robbe eigentlich nur gähnen – ich würde einen Fisch jederzeit einer langweiligen Rosenblüte vorziehen.

Aber gut – wir Robben kommen ja auch ganz gut an. Regelmäßig legen Boote voller Touristen am Steg ab, um unserer Kolonie einen Besuch abzustatten. Das stört uns zwar nicht riesig, aber wir sind dann schon froh, wenn abends Schloss und Garten ihre Türen schließen und wir unsere Ruhe haben. Dann bewundern wir von unserem Felsen aus, wie die Sonne über Dunvegan Castle untergeht – und manchmal ist das so schön, dass man doch an Elfen glauben möchte …

Entdecker-Tipp:

Für uns gehört zu einem Besuch auf Dunvegan Castle auch unbedingt ein Abstecher zum Robbenfelsen dazu. Wer Robbie aus der Nähe sehen möchte, kann das zwischen dem 1. April und dem 30. September je nach Wetterlage zwischen 10 Uhr morgens und 17 Uhr nachmittags. Am besten schon vorn an der Kasse ein Zeitfenster für den Seal Trip buchen und dann ganz in Ruhe in der Zeit bis dahin Schloss und Gärten bestaunen!

Ganz günstig ist ein Abstecher zu Dunvegan Castle allerdings nicht. Der Eintritt in Schloss und Gärten kostet 14 Pfund, die Seal Trips 9,50 Pfund für Erwachsene und 6,50 Pfund für Kinder. Wir finden trotzdem: Es lohnt sich!

Der Beitrag Feenzauber am Robbenfelsen: Dunvegan Castle erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

Zu Besuch auf dem Hamletschloss Kronborg:

Hatte William Shakespeare diese goldenen Turmspitzen vor Augen, als er um 1600 seinen „Hamlet“ schrieb?

Kannte er die Flaggenbastion vor dem Schloss, auf der er nachts den Geist von Hamlets Vater erscheinen lässt?

Oder den Tanzsaal, in dem sich Hamlet und Laertes im letzten Akt des Dramas duellieren?

Die Antwort lautet: „Jein.“

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Wer sich dem Schloss als Besucher von Landseite aus nähert, stößt zunächst auf die beeindruckenden Festungsanlagen.
Wer sich dem Schloss als Besucher von Landseite aus nähert, stößt zunächst auf die beeindruckenden Festungsanlagen.
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„Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage.”

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Denn tatsächlich wurde nie geklärt, ob Shakespeare einmal persönlich zu Gast auf Schloss Kronborg im dänischen Helsingør war. Wahrscheinlich nicht. Aber woher wusste der englische Dichter dann so viele Einzelheiten über den prächtigen Renaissance-Bau am Öresund und das Leben am Hofe Friedrich des Zweiten?

Ein wichtiger Fakt ist: Dänemark war zu jener Zeit das mächtigste Königreich weit und breit.

An der Nordostspitze der dänischen Insel Seeland lag strategisch günstig die Stadt Helsingør mit der Festung, die damals noch Burg Krigen hieß. Hier – an der schmalsten Stelle des Öresunds – mussten alle Handelsschiffe hindurch, die zwischen Ostsee und Westeuropa pendelten. Wehe, ein verwegener Kapitän wollte es wagen, den Zollposten zu passieren, ohne für seine Ladung mit einem englischen „Rosenobel“ zu bezahlen, dessen Wert ungefähr einem Ochsen entsprach. Prompt erhielt er als Antwort auf sein freches Unterfangen Warnschüsse aus dröhnenden Kanonen. Zwischen 1497 und 1857 brachten rund 1,8 Millionen Schiffe auf diese Weise 86 Millionen Reichstaler auf.
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Die Stadt Helsingør und das Schloss Kronborg profitierten von der strategisch günstigen Lage am Öresund. Die Zölle der vorbeifahrenden Schiffe machten König und Stadt reich.
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Schloss Kronborg ist ein regelrechter Wallfahrtsort für Shakespeare-Fans. Ob der berühmte englische Dichter jemals hier gewesen ist, ist jedoch fraglich.
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Das Hamletschloss Kronborg als Zollstation

König Friedrich der Zweite führte ab 1577 zudem ein besonders raffiniertes System ein, um auf seine Kosten zu kommen:

Die Schiffsführer mussten den Wert ihrer Ladung selbst einschätzen und einen entsprechenden Zoll entrichten. Lagen sie zu niedrig, konnte der König Gebrauch von seinem Vorkaufsrecht für die Ware machen und diese zu einem niedrigen Satz erwerben. Lagen sie zu hoch, verdiente Friedrich trotzdem: an dem höheren Zoll.

So mag Seine Majestät manches Mal am Fenster gestanden und das geschäftige Treiben auf dem Sund mit fröhlicher Miene beobachtet haben. Denn die gut gefüllten königlichen Schatztruhen erlaubten ihm ein höfisches Leben, wie es einem Renaissancekönig gebührt.
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Heute ist Kronborg ein idyllisches Ausflugsziel. Kaum zu glauben, dass derlei Verteidigungsanlagen einmal nötig waren.
Heute ist Kronborg ein idyllisches Ausflugsziel. Kaum zu glauben, dass derlei Verteidigungsanlagen einmal nötig waren.
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Das Schloss sollte auf die vorbeifahrenden Schiffe und die Gäste Eindruck machen.
Das Schloss sollte auf die vorbeifahrenden Schiffe und die Gäste Eindruck machen.
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Die Sache mit dem Kanonen-Toast

Friedrich der Zweite baute die mittelalterliche Burg zu einem prächtigen Schloss aus – Kronborg. Er schmückte es mit eleganten Giebeln und Fassaden, versammelte Künstler und geniale Denker wie den Astronomen Tycho Brahe um sich und feierte rauschende Feste. Das Brautkleid für seine Königin Sofie erregte damals ähnlich viel Aufsehen wie heute die Roben einer Kate oder Meghan. Es war aus karmesinrotem Samt genäht und die Haube mit 2704 Perlen besetzt. Als Sofie 1631 im Alter von 74 Jahren starb, war sie die reichste Frau Nordeuropas.

Ein weiterer Superlativ zeugt von der Pracht zu Hofe: Der Tanzsaal war mit 62 Metern Länge ebenfalls der größte in Nordeuropa. 24 Gänge erwarteten die Gäste bei den königlichen Festen auf der Tafel. Manche davon – wie ausgestopfte Pfauen – waren allerdings nicht zum Essen, sondern nur zum Anschauen gedacht.

Generell ging es an den Gala-Abenden pompös zu. Wenn der Monarch einen Toast ausbrachte, ertönten Pauken im Saal. Darauf antworteten die Trompeter auf dem Turm. Und diese Trompetenklänge wiederum gaben das Signal für einen ohrenbetäubenden Kanonensalut.

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Heutzutage steht Helsingør ganz im Zeichen Hamlets. Überall taucht der tragische Held auf im Stadtbild.
Heutzutage steht Helsingør ganz im Zeichen Hamlets. Überall taucht der tragische Held auf im Stadtbild.
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Shakespeare-Kenner wissen beim Stichwort „Kanonen-Toast“ natürlich sofort Bescheid.

Im „Hamlet“ lässt der englische Dichter König Claudius einen derartigen Toast auf die Hauptfigur des Stücks ausbringen.

Derlei Prunk sprach sich natürlich schnell herum. Womöglich waren es englische Schauspieler, die die Kunde von den prachtvollen Festen und Ritualen in ihre Heimat trugen und Shakespeare zu seiner tragischen Geschichte rund um den Dänenprinzen Hamlet inspirierten.

Heute ist Kronborg ein Pilgerort für Shakespeare-Fans aus aller Welt. Auf dem Schloss ist sogar ein eigenes Theater-Ensemble namens „Hamlet Scenen“ beheimatet, das jedes Jahr im August zu einem Shakespeare-Festival einlädt. Eine authentischere Bühne gab es wohl selten …
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Aber auch, wer mit Dichtung nichts am Hut hat, wird auf dem Hamletschloss Kronborg fündig:

Die Festungsanlage umfasst vier große Bastionen und eine beeindruckende Wallanlage. In den unterirdischen Kasematten waren die Soldaten stationiert, wenn das Schloss belagert wurde. Hier findet sich heute eine weitere Attraktion: das steinerne Bildnis des Holger Danske.

Der grimmige Krieger scheint zu schlafen – aber das täuscht. Laut Sage erwacht Holger Danske, sobald Dänemark in Gefahr ist und kämpft dann für die einst ruhmreiche Wikingernation. Schließlich geht es um nichts Geringeres als:

„To be or not to be!“

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Noch schläft der grimmige Krieger. Aber wenn Dänemark in Gefahr ist, erwacht Holger Danske und kämpft für die einst ruhmreiche Wikinger-Nation.
Noch schläft der grimmige Krieger. Aber wenn Dänemark in Gefahr ist, erwacht Holger Danske und kämpft für die einst ruhmreiche Wikinger-Nation.
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Entdecker-Tipp
In Sichtweite zum Schloss gibt es eine weitere Attraktion, die sich kein Entdecker entgehen lassen sollte: das M/S Museet for Søfart, das Maritime Museum Dänemarks. In dem alten Trockendock zwischen Schloss Kronborg und der Kultur-Werft erfahren Besucher alles über die ruhmreiche Vergangenheit Dänemarks als Seefahrernation.
#8dbfeb

Entdecker-Info
Einen weiteren Entdecker-Bericht über Dänemark, nämlich das typisch dänische Lebensgefühl Hygge finden Reise-Fans im Online-Auftritt der Westfälischen Nachrichten.
#eeee22

Glühbirnen-Link
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Entdecker-Dank
*Werbung

Unser Entdecker-Dank geht an die Unternehmen VisitNordseeland, Urban Adventures, Wonderful Copenhagen, das Danish Architecture Center (DAC), das Happiness Research Institute und vor allem an den Ferienhaus-Anbieter NOVASOL, die diese Entdecker-Story im Rahmen einer gesponserten Pressereise ermöglicht haben.

Unsere Meinung bleibt davon selbstverständlich unbeeinflusst.
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Der Beitrag Hamletschloss Kronborg: Kanonendonner am Öresund erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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Mitten in der Nacht schrecke ich hoch. Was ist das für ein schrecklicher Lärm auf Haut-Barr?

Noch im Halbschlaf rappele ich mich von meinem Strohsack auf und tappse zum Fenster. Auf dem Burghof herrscht große Aufregung! Pferde wiehern und scharren mit den Hufen, die Burgbewohner rennen durcheinander, ein paar verängstigte Schweine laufen quietschend umher, Mägde schleppen Wassereimer herbei. Und jetzt fällt auch mir auf, wie hell ist es mitten in der Nacht ist. Tatsächlich: Ein Teil der Befestigung steht ja in Flammen!

Ich bahne mir meinen Weg zum Bergfried und sause die steinerne Wendeltreppe hoch. Dies ist der höchste Turm der Burg, und von oben hat man den besten Blick über das Land. Nicht umsonst nennt man unsere Burg das „Auge des Elsass“. Doch als ich oben bin, wünsche ich mir, dass das, was ich sehe, nur ein Traum ist: Von zwei Seiten aus greift ein mächtiges Heer mein Zuhause an. Bogenschützen schießen brennende Pfeile auf die Burg ab, und am unteren Tor bereiten sich die Angreifer mit einem Rammbock darauf vor, die Burg zu erstürmen. Mir zittern die Knie vor Angst. Was wird wohl aus uns? Aber aufgepasst! Ist das nicht die Stimme meines Burgherrn, der mich ruft?

„Knappe Karolus – wo steckst du unnützer Taugenichts? Bring‘ mir meine Rüstung!“

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Auch als Ruine ist Haut-Barr noch immer ein spektakulärer Anblick. Die kleine Kapelle stammt aus dem 12. Jahrhundert … ganz schön lange her!

Auch als Ruine ist Haut-Barr noch immer ein spektakulärer Anblick. Die kleine Kapelle stammt aus dem 12. Jahrhundert … ganz schön lange her!

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So könnte es gewesen sein, vor gut 800 oder 900 Jahren auf der Burg Hohbarr bei Saverne im Elsass.

Heute ist das Elsass französisch, und die ehemals stolze Burg ist inzwischen eine Ruine. Auf Französisch klingt ihr Name aber immer noch recht eindrucksvoll: Château du Haut-Barr. Von Saverne aus führt ein Wanderweg zu der rund 450 Meter hoch gelegenen Festungsanlage, die auf drei mächtigen Felsen thront. Rund eine Stunde dauert der Weg zu Fuß den Berg empor. Aber weil es furchtbar heiß ist und ab und an ein Gewittergrollen ertönt, haben wir den bequemen Weg gewählt und uns kurzerhand ein Taxi genommen!

Als das Taxi uns vor dem Eingang absetzt, ist das Erstaunen groß: Das ist mal eine Ruine nach unserem Geschmack! Kein Wunder, dass wir sofort an die Abenteuer von Knappe Karolus denken! Eine Info-Tafel erklärt die Geschichte: Vor 900 Jahren wurde die Burg als Besitz der Straßburger Bischöfe erstmals erwähnt. Tatsächlich kann man bei gutem Wetter das Straßburger Münster in der Ferne erkennen. Vermutlich wurde Hohbarr aber nicht bei einem Angriff zerstört – sondern im Dreißigjährigen Krieg „geschleift“. Ihr wisst nicht, was das bedeutet? Ganz einfach: Die Gebäudeteile wurden abgerissen, damit sich niemand mehr hier verschanzen konnte.

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„Knappe Karolus – wo steckst du unnützer Taugenichts? Bring‘ mir meine Rüstung!“

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Von Teufeln und Eidechsen

Trotzdem fanden wir die Ruine immer noch sehr beeindruckend. Die Teufelsbrücke zwischen zwei besonders hohen Felsen ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Wer sich aber traut, wird mit einem besonders tollen Blick belohnt. Selfie-Alarm bei Mama – wie peinlich! Ich hab mir in der Zwischenzeit eine kleine Eidechse angeschaut, die sich auf den warmen Felsen gesonnt hat. Ob Knappe Karolus sich an diesen Tierchen vor 800 Jahren wohl auch schon erfreut hat?!?

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Noch einmal zurück ins Jahr … vielleicht 1378?

Ich stelle mir vor, wie die Burgbewohner den Angriff auf Burg Hohbarr erfolgreich abgewehrt haben. Weil Knappe Karolus dabei besonders tapfer war, will ihn der Burgherr mit dem Ritterschlag belohnen. Aufgeregt kniet Karolus in der kleinen Kapelle auf dem Burgberg. Sein Herr überreicht ihm Sporen und Schwert, dann spricht er die traditionellen Worte:

Geschichte ist spannend!

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Entdecker-Info

Wer schon einmal in Saverne ist, sollte sich das Château des Rohan nicht entgehen lassen! Das „Kleine Elsässische Versailles“ liegt im Stadtzentrum am Rhein-Marne-Kanal.

Mehr zu Stadt, Land und Leuten findet ihr in unserem Blogpost: „Mit dem Hausboot unterwegs“.

#eeee22

Glühbirnen-Link

https://entdeckerstorys.de/mit-dem-hausboot-unterwegs/

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Entdecker-§§§

Obwohl wir für den vorliegenden Beitrag oder die Nennung/Verlinkung der darin vorkommenden Marken/Dienstleister/Events/Orte kein Honorar oder Vergünstigungen erhalten haben, sind wir nach aktueller deutscher Rechtsprechung verpflichtet, ihn als „Werbung“ zu kennzeichnen.

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Über die Teufelsbrücke geht es zu einem weiteren Aussichtspunkt. Nichts für schwache Nerven – aber der Ausblick über das Land entschädigt für alles!

Über die Teufelsbrücke geht es zu einem weiteren Aussichtspunkt. Nichts für schwache Nerven – aber der Ausblick über das Land entschädigt für alles!

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Der Beitrag Was geschah einst auf Haut-Barr? erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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Dornröschen, der Froschkönig oder Rapunzel: Als ich das Märchenschloss Egeskov auf der dänischen Insel Fünen zum ersten Mal sah, fühlte ich mich direkt wie eine Figur aus den Erzählungen!

Wie dieses Märchenschloss so vor mir lag mit seinen romantischen Türmchen und dem glitzernden Wasser drumrum, wartete ich eigentlich nur noch darauf, dass jeden Moment die Kutsche mit Aschenputtel um die Ecke biegen würde.

Als wir näher kamen, erkannten wir aber, dass das Märchenschloss noch viel mehr zu bieten hat. Es ist ein wahres Abenteuerland – und zwar für Groß und Klein! Der Besitzer des Schlosses hat nämlich eine riesengroße Sammelleidenschaft! Kaum etwas, das es in einem der vielen Gebäude nicht zu sehen gibt, ob Oldtimer oder ein alter Kaufmannsladen, ob Prinzessinnenkleider oder Motorräder. Sogar einen englischen Doppeldecker-Bus und Flugzeuge habe ich entdeckt!

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Zu Besuch in Titanias Palast

Am meisten hat mich aber das historische Puppenhaus begeistert. Es heißt „Titanias Palast“. Vor rund 100 Jahren hat ein englischer Adeliger es als Geschenk an seine Tochter bauen lassen. Die hatte Elfen im Garten gesehen und sich dann einen Palast für sie gewünscht. Das Puppenhaus ist riesengroß und voller prächtiger Möbel und Schätze aus Gold und Silber. Ich konnte mich kaum satt sehen daran.

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An der Vitrine von „Titanias Palast“ drücken sich die Besucher die Nasen platt.

An der Vitrine von „Titanias Palast“ drücken sich die Besucher die Nasen platt.

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„Komm mit mir ins Abenteuerland
Auf deine eigene Reise“

(Pur)

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Aber auch der riesengroße Garten ist voller Überraschung. Hinter der einen Ecke wartet ein echter Pfau, hinter der anderen haben die Gärtner Buchsbäumchen in Form von Eichhörnchen und Schnecken geschnitten. Hier haben wir Mama kaum noch wegbekommen von den blühenden Rosen und duftenden Kräutern. Ich fand ja die Hängematten in den Ruhegärten besser …

Außerdem ist der Garten ein echtes Spieleparadies: Man kann über Hängebrücken von Baumkrone zu Baumkrone gehen oder Stelzen laufen oder den Ausgang aus dem Hecken-Labyrinth suchen. Zum Glück gibt es auf dem Rückweg eine Brücke, die einen über die Irrwege hinweg bringt.

Und dann gibt es da auf dem Outdoor-Spielplatz dieses unglaubliche Kletternetz! Es ist zwölf Meter hoch. Natürlich habe ich mich bis ganz an die Spitze getraut!

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Das riesige Kletternetz ist zwölf Meter hoch und ein echtes Highlight des Outdoor-Spielbereichs.

Das riesige Kletternetz ist zwölf Meter hoch und ein echtes Highlight des Outdoor-Spielbereichs. Einfach unwiderstehlich!

Damit ihr mir auch glaubt, ein Fotobeweis: Natürlich habe ich mich bis ganz an die Spitze getraut!

Damit ihr mir auch glaubt, ein Fotobeweis: Natürlich habe ich mich bis ganz an die Spitze getraut!

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Entdecker-Tipp

Möchtet Ihr jetzt selbst einmal schauen, was Egeskov alles zu bieten hat? Ich persönlich empfehle ja die Vampir-Gruft. Die ist nämlich herrlich schaurig!

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Glühbirnen-Link Egeskov

https://egeskov.dk/de

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Im Heckenlabyrinth kann man sich sehr schnell verirren! Zurück geht es über eine Brücke.

Im Heckenlabyrinth kann man sich sehr schnell verirren! Zurück geht es über eine Brücke.

Entdecker-Info

Turnt ihr gern in luftiger Höhe herum?

Noch mehr Abenteuer in Baumwipfeln oder auf Hängebrücken hat die abenteuerlustige Reiseeule zusammengetragen!

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Glühbirnen-Link Egeskov

https://diereiseule.com/2018/03/19/blogparade-die-schoensten-baumwipfelpfade-und-haengebruecken/

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Obwohl wir für den vorliegenden Beitrag oder die Nennung/Verlinkung der darin vorkommenden Marken/Dienstleister/Events/Orte kein Honorar oder Vergünstigungen erhalten haben, sind wir nach aktueller deutscher Rechtsprechung verpflichtet, ihn als „Werbung“ zu kennzeichnen.

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