Er ist der Mann, der den Glanz des Schlosses Versailles ins Münsterland brachte: Baumeister Johann Conrad Schlaun prägte die Region maßgeblich mit seinen ausdrucksstarken Bauten im Stil des Westfälischen Spätbarocks.

Auch 300 Jahre später sind seine charakteristischen Schöpfungen aus rotem Ziegel, Baumberger Sandstein und weißen Fensterfronten noch immer Besuchermagneten mit Strahlkraft weit über die Grenzen Westfalens hinaus. Wir begeben uns auf Spurensuche eines kreativen Kopfes, der es vom Schulversager zum fürstbischöflichen Star-Architekten brachte — und bei allen beruflichen Erfolgen im Privaten unter einem prägnanten kosmetischen Detail litt …

Eine erste Kostprobe der Schlaunschen Baukunst gefällig? Die Clemenskirche in Münster mit einem Hauch römischen Flairs gilt als bedeutendster barocker Kirchenbau Norddeutschlands.

Der Innenraum der Clemenskirche ist im Stil des Rokoko gestaltet. Unübersehbar ist der römische Einfluss.

Schloss Loburg in Ostbevern beruht ebenfalls auf den Plänen Johann Conrad Schlauns. Allerdings brannte das Wasserschloss 1899 nieder und wurde im neobarocken Stil wiederaufgebaut.

Die Sache mit der Knollennase

Da ist die Sache mit der Nase: Würdig blickt Johann Conrad Schlaun von dem bekannten Porträt im Stadtmuseum Münster auf die Betrachtenden herab. Die Kleidung prachtvoll-imposant, die Haltung militärisch-korrekt — und mitten im Gesicht eine mächtige Knollennase. Die ihn mächtig wurmte, wie Zeitgenossen zu berichten wussten! Ausgerechnet der Baumeister, der wie kein anderer auf Eleganz und Ausgewogenheit seiner Schöpfungen achtete, musste beim eigenen Antlitz Abstriche machen.

„Säufernase“ betitelten seine Mitmenschen wenig taktvoll den Zinken; dabei war es viel wahrscheinlicher, dass der Architekt, Ingenieur und „Landmesser“, der im Dienste seines Herrn Clemens August von Bayern ständig bei Wind und Wetter über Land reisen musste, an der Hauterkrankung Rosazea litt. Wie auch immer: Um den Gerüchten entgegenzuwirken, dass das rotgeäderte Riechorgan Folge übermäßigen Alkoholgenusses sei, dokumentierte er akribisch jeden Tropfen Branntweins, den er konsumierte. Er wollte der Nachwelt nicht als Trunkenbold in Erinnerung bleiben, sondern als Schöpfer unnachahmlicher Bauwerke.

Typisch Schlaun? Jein! Eigentlich kam der Barockbaumeister auf Schloss Nordkirchen erst bei Inneneinrichtung und Gartengestaltung sowie Nebengebäuden zum Einsatz. Allerdings repräsentiert der Prachtbau Schlauns Stil mit seinen roten Ziegeln, den weißen Fenstern und dem Sandstein perfekt.

Schlauns glanzvolles Erbe

Davon, dass ihm das gelungen ist, zeugen die beliebtesten Sehenswürdigkeiten Münsters und des Umlandes in aller Pracht: das Fürstbischöfliche Schloss, heute Sitz der Universität, der Erbdrostenhof als einstiger Schauplatz glanzvoller Feste oder die Clemenskirche, ihres Zeichens bedeutendster barocker Kirchenbau Norddeutschlands.

Auch überregional sorgte Schlaun für Furore, sei es mit dem Schloss Augustusburg in Brühl, das heute zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, oder dem Jagdschloss Clemenswerth. Aus dem am 6. Juni 1695 im Dorf Nörde bei Paderborn noch unter dem Namen „Schluen“ geborenen Provinzjungen war durch Talent, Glück und Kontakte ein Baumeister von Rang und Namen geworden!

Ein Hauch Versailles

Schloss Nordkirchen

Trockenen Fußes zum Ball

Erbdrostenhof Münster

Der unaufmerksame Pennäler

Dabei hätten seine Lehrer ein paar Jahrzehnte zuvor eine derartige Karriere niemals für möglich gehalten: Der Schulbericht des 13-Jährigen, der zu dieser Zeit das Jesuiten-Gymnasium in Paderborn besuchte, war vernichtend! Von einer „zweifelhaften Begabung“ und „mittelmäßiger Aufmerksamkeit“ ist in den historischen Akten die Rede. Immerhin bescheinigten ihm die Magister eine „sehr gute Frömmigkeit“.

Allein – die half Johann Conrad nicht, mit 15 Jahren flog er endgültig von der Schule. Der einzige Ausweg: eine Laufbahn beim Militär.

Ingenieur und Architekt

Im Nachhinein betrachtet war der Wechsel vom Pennäler zum Fähnrich genau das, was Schlaun brauchte, um seine Karriere zu starten. Denn die Baumeister seiner Zeit hatten neben dem Wohnbau ebenso mit der Planung von Kanälen, Brücken und Festungsanlagen en zu tun. Und da sorgte die militärische Laufbahn mit ihrer starken technischen Ausrichtung für das nötige strategische Hintergrundwissen.

Johann Conrad Schlaun entdeckte seine technische Begabung und fand seine Berufung als Ingenieur und Architekt

Begegnung mit Clemens August

1720 kam es zu einer Begegnung, die die Laufbahn des 25-Jährigen in eine entscheidende neue Richtung lenkte: Auf der Bildfläche erschien der neue Fürstbischof von Münster und Paderborn, Clemens August von Bayern aus dem Hause Wittelsbach. Das Begrüßungsfeuerwerk auf Schloss Neuhaus, ausgerichtet vom aufstrebenden Alleskönner Schlaun, beeindruckte den neuen Landesherrn so sehr, dass er ihn in seine Dienste nahm.

Die im Übrigen sehr umfangreich waren: Denn neben allerlei Konstruktionen war Schlaun fortan auch für die Ausrichtung rauschender Feste zuständig.

Auf Studienreise durch Europa

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Die Residenz in Würzburg erlebte Schlaun während seiner Reise als Baustelle.

Barocke Gartenbaukunst in Würzburg: auch das gehörte zu Schlauns Aufgaben.

Leben wie der Sonnenkönig: Versailles stand ebenfalls auf der Liste der Reiseziele.

Die berühmten Gärten von Schloss Versailles waren Vorbild für viele Werke Schlauns.

Sonnenkönig zwischen Ems und Rhein

Damit das Westfalenland auch stets à la mode mit den großen europäischen Höfen mithalten konnte, schickten Clemens August und dessen Minister Ferdinand von Plettenberg-Nordkirchen den neuen Hofarchitekten erst einmal auf Bildungsreise.

Über die Residenzbaustelle in Würzburg ging es weiter nach Wien, Rom und Paris. Schlaun nahm alle Eindrücke akribisch auf – und viele Inspirationen mit zurück in die Heimat.

Ob die Clemenskirche in Münster mit ihren römischen Einflüssen, der prachtvolle Erbdrostenhof, der Wiener Opulenz versprüht, oder die Würzburger Herrlichkeit, die sich im Fürstbischöflichen Schloss widerspiegelt: Die Reise hinterließ bis zu Schlauns Tod deutliche Spuren in seinem regionalen Schaffen.

Damit trug er einen maßgeblichen Teil dazu bei, dass Clemens August bald landauf und landab als „Sonnenkönig zwischen Ems und Rhein“ galt.

Willkommen im Erbdrostenhof

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Die aufwändig gestaltete Fassade des Erbdrostenhof verkündet weithin sichtbar: Hier wohnen Menschen von Rang und Namen!

Wer eine Einladung zum Ball erhalten hatte und dieses Tor mit der Kutsche passierte, konnte sich auf ein märchenhaftes Ereignis freuen.

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Die Figuren zeichnen den Jahreskreis nach: Pfingstrosen, Kirschen, Spargel und Schere für die Schafschur läuten an dieser Säule den Sommer ein.

Schlaun: Der Mann für standesgemäßes Wohnen

Kein Wunder also, dass jeder, der etwas auf sich hielt, ein wenig von diesem Glanz auch in seinen eigenen vier Wänden begehrte: Johann Conrad Schlaun arbeitete Auftrag um Auftrag aus dem Adel und gehobenen Bürgertum ab.

Ob City oder Provinz: Jeder, der über genügend Geld verfügte, erhielt ein Stückchen Versailles. Auch Schloss Loburg in Ostbevern erstrahlte bald in barocker Pracht, inklusive Orangerie und klar strukturiertem Garten, während Schlaun ganz nebenbei noch den Domplatz in Münster umgestaltete.

Für sich selbst erschuf der inzwischen vermögende Star-Architekt ebenfalls ein repräsentatives Stadthaus an der Hollenbeckerstraße in Münster, das später leider dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer fallen sollte.

Die barocke Kehrseite

Erhalten – und heute ein echter Touristenmagnet – ist allerdings sein Sommerhaus: das Rüschhaus, das 1749 entstand und später Wohnsitz der Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoffs wurde. Hier zeigt sich nicht zuletzt, wie geschickt sich Schlaun auf dem politischen Parkett zu bewegen wusste: Auf den ersten Blick wirkt das Rüschhaus wie ein landwirtschaftliches Anwesen. Bescheiden empfängt es die Besucher mit schlichter Fassade und Tennentor.

Erst auf der Rückseite offenbart die vermeintliche Hofstelle ihre schlossähnlichen Strukturen mit der schlauntypischen Fassade und dem barocken Skulpturengarten. Die Botschaft: „Schlösser sind den Herrschenden vorbehalten – aber ein wenig barocke Kosmetik kann nicht schaden.“

Das Rüschhaus

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Von vorn wirkt das Rüschhaus fast wie ein bescheidenes bäuerliches Anwesen aus Schlauns Kindheit.

Auf der Rückseite hat Johann Conrad Schlaun schlosstypische Elemente in die Fassade eingebracht.

Einladung zum Flanieren: Die Skulpturen im barocken Garten verstärken den Eindruck höfischen Lebens.

Der Blick aus dem Fenster, den später auch Annette zu Droste-Hülshoff zu schätzen wusste.

Nordkirchen: Baumeister im Lernprozess

Ortstypischer roter Ziegel, Baumberger Sandstein und weiße Fenster — das sind die „Grundzutaten“ seiner Architektur. Auch Schloss Nordkirchen, bekannt als „Westfälisches Versailles“, besticht genau durch diese Kombination. Allerdings begann die Arbeit Schlauns auf der Baustelle erst 1723, als das Hauptgebäude bereits weitgehend fertiggestellt war. Für Schlaun blieben „nur“ die Innenausstattung und die Gestaltung der Gartenanlagen.

Und da war er offenbar noch im Lernprozess, denn die ursprünglichen Pläne zeigen: viele Wasser-Bassins, diagonal verlaufende Dämme und in der Mitte, wo eigentlich die Sichtachse den Blick auf das prachtvolle Gebäude richten soll, ein von hohen Hecken eingerahmtes Kabinett. Das geht besser!

Zu Besuch im „Westfälischen Versailles“

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Weltweit bekannt wurde Schloss Nordkirchen als Drehort für die Serie „Spencer“.

Glanzvoller Rahmen: Schloss Nordkirchen ist heute eine begehrte Kulisse für Brautleute.

In der ursprünglichen Planung war die Sichtachse auf das Hauptgebäude noch unterbrochen.

2022 hielten die Alltagsmenschen von Christel Lechner Einzug auf dem Wasserschloss.

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Die Decke in der Schlosskapelle bietet einen überwältigenden Anblick.

Opulentes Wohngefühl: Die Zimmerfluchten scheinen sich endlos fortzusetzen.

Stuck, Kronleuchter, Bildnisse: Im repräsentativen Saal hielt der Adel Hof.

Kunstvoll gearbeitete Details prägten das adelige Lebensgefühl im Schloss.

Kreislaufwirtschaft à la Schlaun

Und genau das sollte Johann Conrad Schlaun in der Folge auch noch mehrfach beweisen: In Münster zeugen vor allem der 1757 erbaute dreiflügelige Erbdrostenhof und natürlich das Fürstbischöfliche Schloss davon, dass das Multi-Talent zu Recht als der maßgebliche Architekt des Spätbarock im nordwestdeutschen Raum gilt.

Dabei war sein Schaffen stets auch von einer westfälisch-pragmatischen Denke geprägt: Für den Bau des Residenzschlosses, das keine militärischen Zwecke mehr zu erfüllen hatte, sondern nur noch der Repräsentation diente, ließ Schlaun die ebenfalls nicht mehr benötigte Stadtmauer schleifen und recycelte das Material – 250 Jahre, bevor der Begriff „Kreislaufwirtschaft“ in der öffentlichen Debatte angelangt ist.

Apropos Kreislauf: Das Ergebnis ist ein weiteres Stückchen Münster-Identität – die Promenade nämlich, um die die Stadt Münster in ganz Deutschland beneidet wird.

Wer ist der Mann dort oben am Giebel mit der eleganten Nase ? Es ist Johann Conrad Schlaun! Bildhauer Joseph Feill hat seinen Makel kurzerhand weggemeißelt.

Photoshop an der Fassade

Die Vollendung „seines“ Fürstbischöflichen Schlosses sollte Johann Conrad Schlaun nicht mehr erleben. Er starb am 17. Oktober 1773 und wurde in der Überwasserkirche Liebfrauen beigesetzt.

Aber über eines hätte er sich posthum gefreut: Sein Porträt, das den Giebel zu rechter Hand ziert, hat Bildhauer Joseph Feill einer kleinen „Photoshop“-Behandlung unterzogen. Statt des roten Zinkens hat er dem Barockbaumeister kurzerhand eine edle Nase nach dem Vorbild griechischer Götter gemeißelt. Allein: Beliebter ist nach wie vor das Messingbildnis an der Ecke zum Schlossgarten. Hier prangt Schlaun nach wie vor mit Knolle – die von den vielen Berührungen der Studierenden, die sich davon Glück beim Examen erhoffen, schon ganz blank gescheuert ist …

Eine Ecke weiter hat die Nasenherrlichkeit wieder ein Ende. Auf der Messingtafel prangt Schlaun mit Knolle – blank gerieben von übermütigen Studierenden.

Promenade und Schloss sind untrennbar miteinander verknüpft: Schlaun ließ die Stadtmauer schleifen, recyclte das Material und legte die Flaniermeile an.

Übrigens: Wer die Fassade des Fürstbischöflichen Schlosses in Münster lesen möchte, braucht viel Hintergrundwissen über barockes Storytelling.

Entdecker-Info

Echte Anhänger der Schlaunschen Baukunst sollten bei ihrem Gang durch die Stadt Münster unbedingt der Überwasserkirche, auch Liebfrauenkirche oder Liebfrauen-Überwasser genannt, einen Besuch abstatten – denn hier ist der Barockbaumeister beigesetzt, auch wenn die genaue Stelle nicht bekannt ist.

Die gotische Hallenkirche, deren Turm die Wiedertäufer zu Verteidigungszwecken abtragen ließen, gilt nach dem Paulusdom als der älteste Kirchenbau der Stadt.

Lust auf weitere Entdeckertouren zur Geschichte der Stadt Münster? Wie wäre es zum Beispiel mit der Entdeckerstory Rundgang gegen das Vergessen?

Pin It!

Entdecker-Dank

*Werbung

Unser Entdecker-Dank geht an das Team von Münsterland. DAS GUTE LEBEN., das die Recherchen für diese Entdeckerstory unterstützt hat.

Unsere Meinung bleibt davon selbstverständlich unbeeinflusst.

Er ist der Mann, der den Glanz des Schlosses Versailles ins Münsterland brachte: Baumeister Johann Conrad Schlaun prägte die Region maßgeblich mit seinen ausdrucksstarken Bauten im Stil des Westfälischen Spätbarocks.

Auch 300 Jahre später sind seine charakteristischen Schöpfungen aus rotem Ziegel, Baumberger Sandstein und weißen Fensterfronten noch immer Besuchermagneten mit Strahlkraft weit über die Grenzen Westfalens hinaus. Wir begeben uns auf Spurensuche eines kreativen Kopfes, der es vom Schulversager zum fürstbischöflichen Star-Architekten brachte — und bei allen beruflichen Erfolgen im Privaten unter einem prägnanten kosmetischen Detail litt …

Eine erste Kostprobe der Schlaunschen Baukunst gefällig? Die Clemenskirche in Münster mit einem Hauch römischen Flairs gilt als bedeutendster barocker Kirchenbau Norddeutschlands.

Der Innenraum der Clemenskirche ist im Stil des Rokoko gestaltet. Unübersehbar ist der römische Einfluss.

Schloss Loburg in Ostbevern beruht ebenfalls auf den Plänen Johann Conrad Schlauns. Allerdings brannte das Wasserschloss 1899 nieder und wurde im neobarocken Stil wiederaufgebaut.

Die Sache mit der Knollennase

Da ist die Sache mit der Nase: Würdig blickt Johann Conrad Schlaun von dem bekannten Porträt im Stadtmuseum Münster auf die Betrachtenden herab. Die Kleidung prachtvoll-imposant, die Haltung militärisch-korrekt — und mitten im Gesicht eine mächtige Knollennase. Die ihn mächtig wurmte, wie Zeitgenossen zu berichten wussten! Ausgerechnet der Baumeister, der wie kein anderer auf Eleganz und Ausgewogenheit seiner Schöpfungen achtete, musste beim eigenen Antlitz Abstriche machen.

„Säufernase“ betitelten seine Mitmenschen wenig taktvoll den Zinken; dabei war es viel wahrscheinlicher, dass der Architekt, Ingenieur und „Landmesser“, der im Dienste seines Herrn Clemens August von Bayern ständig bei Wind und Wetter über Land reisen musste, an der Hauterkrankung Rosazea litt. Wie auch immer: Um den Gerüchten entgegenzuwirken, dass das rotgeäderte Riechorgan Folge übermäßigen Alkoholgenusses sei, dokumentierte er akribisch jeden Tropfen Branntweins, den er konsumierte. Er wollte der Nachwelt nicht als Trunkenbold in Erinnerung bleiben, sondern als Schöpfer unnachahmlicher Bauwerke.

Typisch Schlaun? Jein! Eigentlich kam der Barockbaumeister auf Schloss Nordkirchen erst bei Inneneinrichtung und Gartengestaltung sowie Nebengebäuden zum Einsatz. Allerdings repräsentiert der Prachtbau Schlauns Stil mit seinen roten Ziegeln, den weißen Fenstern und dem Sandstein perfekt.

Schlauns glanzvolles Erbe

Davon, dass ihm das gelungen ist, zeugen die beliebtesten Sehenswürdigkeiten Münsters und des Umlandes in aller Pracht: das Fürstbischöfliche Schloss, heute Sitz der Universität, der Erbdrostenhof als einstiger Schauplatz glanzvoller Feste oder die Clemenskirche, ihres Zeichens bedeutendster barocker Kirchenbau Norddeutschlands.

Auch überregional sorgte Schlaun für Furore, sei es mit dem Schloss Augustusburg in Brühl, das heute zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, oder dem Jagdschloss Clemenswerth. Aus dem am 6. Juni 1695 im Dorf Nörde bei Paderborn noch unter dem Namen „Schluen“ geborenen Provinzjungen war durch Talent, Glück und Kontakte ein Baumeister von Rang und Namen geworden!

Ein Hauch Versailles

Schloss Nordkirchen

Trockenen Fußes zum Ball

Erbdrostenhof Münster

Der unaufmerksame Pennäler

Dabei hätten seine Lehrer ein paar Jahrzehnte zuvor eine derartige Karriere niemals für möglich gehalten: Der Schulbericht des 13-Jährigen, der zu dieser Zeit das Jesuiten-Gymnasium in Paderborn besuchte, war vernichtend! Von einer „zweifelhaften Begabung“ und „mittelmäßiger Aufmerksamkeit“ ist in den historischen Akten die Rede. Immerhin bescheinigten ihm die Magister eine „sehr gute Frömmigkeit“.

Allein – die half Johann Conrad nicht, mit 15 Jahren flog er endgültig von der Schule. Der einzige Ausweg: eine Laufbahn beim Militär.

Ingenieur und Architekt

Im Nachhinein betrachtet war der Wechsel vom Pennäler zum Fähnrich genau das, was Schlaun brauchte, um seine Karriere zu starten. Denn die Baumeister seiner Zeit hatten neben dem Wohnbau ebenso mit der Planung von Kanälen, Brücken und Festungsanlagen en zu tun. Und da sorgte die militärische Laufbahn mit ihrer starken technischen Ausrichtung für das nötige strategische Hintergrundwissen.

Johann Conrad Schlaun entdeckte seine technische Begabung und fand seine Berufung als Ingenieur und Architekt

Begegnung mit Clemens August

1720 kam es zu einer Begegnung, die die Laufbahn des 25-Jährigen in eine entscheidende neue Richtung lenkte: Auf der Bildfläche erschien der neue Fürstbischof von Münster und Paderborn, Clemens August von Bayern aus dem Hause Wittelsbach. Das Begrüßungsfeuerwerk auf Schloss Neuhaus, ausgerichtet vom aufstrebenden Alleskönner Schlaun, beeindruckte den neuen Landesherrn so sehr, dass er ihn in seine Dienste nahm.

Die im Übrigen sehr umfangreich waren: Denn neben allerlei Konstruktionen war Schlaun fortan auch für die Ausrichtung rauschender Feste zuständig.

Auf Studienreise durch Europa

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Leben wie der Sonnenkönig: Versailles stand ebenfalls auf der Liste der Reiseziele.

Die berühmten Gärten von Schloss Versailles waren Vorbild für viele Werke Schlauns.

Sonnenkönig zwischen Ems und Rhein

Damit das Westfalenland auch stets à la mode mit den großen europäischen Höfen mithalten konnte, schickten Clemens August und dessen Minister Ferdinand von Plettenberg-Nordkirchen den neuen Hofarchitekten erst einmal auf Bildungsreise.

Über die Residenzbaustelle in Würzburg ging es weiter nach Wien, Rom und Paris. Schlaun nahm alle Eindrücke akribisch auf – und viele Inspirationen mit zurück in die Heimat.

Ob die Clemenskirche in Münster mit ihren römischen Einflüssen, der prachtvolle Erbdrostenhof, der Wiener Opulenz versprüht, oder die Würzburger Herrlichkeit, die sich im Fürstbischöflichen Schloss widerspiegelt: Die Reise hinterließ bis zu Schlauns Tod deutliche Spuren in seinem regionalen Schaffen.

Damit trug er einen maßgeblichen Teil dazu bei, dass Clemens August bald landauf und landab als „Sonnenkönig zwischen Ems und Rhein“ galt.

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Schlaun: Der Mann für standesgemäßes Wohnen

Kein Wunder also, dass jeder, der etwas auf sich hielt, ein wenig von diesem Glanz auch in seinen eigenen vier Wänden begehrte: Johann Conrad Schlaun arbeitete Auftrag um Auftrag aus dem Adel und gehobenen Bürgertum ab.

Ob City oder Provinz: Jeder, der über genügend Geld verfügte, erhielt ein Stückchen Versailles. Auch Schloss Loburg in Ostbevern erstrahlte bald in barocker Pracht, inklusive Orangerie und klar strukturiertem Garten, während Schlaun ganz nebenbei noch den Domplatz in Münster umgestaltete.

Für sich selbst erschuf der inzwischen vermögende Star-Architekt ebenfalls ein repräsentatives Stadthaus an der Hollenbeckerstraße in Münster, das später leider dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer fallen sollte.

Die barocke Kehrseite

Erhalten – und heute ein echter Touristenmagnet – ist allerdings sein Sommerhaus: das Rüschhaus, das 1749 entstand und später Wohnsitz der Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoffs wurde. Hier zeigt sich nicht zuletzt, wie geschickt sich Schlaun auf dem politischen Parkett zu bewegen wusste: Auf den ersten Blick wirkt das Rüschhaus wie ein landwirtschaftliches Anwesen. Bescheiden empfängt es die Besucher mit schlichter Fassade und Tennentor.

Erst auf der Rückseite offenbart die vermeintliche Hofstelle ihre schlossähnlichen Strukturen mit der schlauntypischen Fassade und dem barocken Skulpturengarten. Die Botschaft: „Schlösser sind den Herrschenden vorbehalten – aber ein wenig barocke Kosmetik kann nicht schaden.“

Das Rüschhaus

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Auf der Rückseite hat Johann Conrad Schlaun schlosstypische Elemente in die Fassade eingebracht.

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Der Blick aus dem Fenster, den später auch Annette zu Droste-Hülshoff zu schätzen wusste.

Nordkirchen: Baumeister im Lernprozess

Ortstypischer roter Ziegel, Baumberger Sandstein und weiße Fenster — das sind die „Grundzutaten“ seiner Architektur. Auch Schloss Nordkirchen, bekannt als „Westfälisches Versailles“, besticht genau durch diese Kombination. Allerdings begann die Arbeit Schlauns auf der Baustelle erst 1723, als das Hauptgebäude bereits weitgehend fertiggestellt war. Für Schlaun blieben „nur“ die Innenausstattung und die Gestaltung der Gartenanlagen.

Und da war er offenbar noch im Lernprozess, denn die ursprünglichen Pläne zeigen: viele Wasser-Bassins, diagonal verlaufende Dämme und in der Mitte, wo eigentlich die Sichtachse den Blick auf das prachtvolle Gebäude richten soll, ein von hohen Hecken eingerahmtes Kabinett. Das geht besser!

Zu Besuch im „Westfälischen Versailles“

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Glanzvoller Rahmen: Schloss Nordkirchen ist heute eine begehrte Kulisse für Brautleute.

In der ursprünglichen Planung war die Sichtachse auf das Hauptgebäude noch unterbrochen.

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Kunstvoll gearbeitete Details prägten das adelige Lebensgefühl im Schloss.

Kreislaufwirtschaft à la Schlaun

Und genau das sollte Johann Conrad Schlaun in der Folge auch noch mehrfach beweisen: In Münster zeugen vor allem der 1757 erbaute dreiflügelige Erbdrostenhof und natürlich das Fürstbischöfliche Schloss davon, dass das Multi-Talent zu Recht als der maßgebliche Architekt des Spätbarock im nordwestdeutschen Raum gilt.

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Apropos Kreislauf: Das Ergebnis ist ein weiteres Stückchen Münster-Identität – die Promenade nämlich, um die die Stadt Münster in ganz Deutschland beneidet wird.

Wer ist der Mann dort oben am Giebel mit der eleganten Nase ? Es ist Johann Conrad Schlaun! Bildhauer Joseph Feill hat seinen Makel kurzerhand weggemeißelt.

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Die Vollendung „seines“ Fürstbischöflichen Schlosses sollte Johann Conrad Schlaun nicht mehr erleben. Er starb am 17. Oktober 1773 und wurde in der Überwasserkirche Liebfrauen beigesetzt.

Aber über eines hätte er sich posthum gefreut: Sein Porträt, das den Giebel zu rechter Hand ziert, hat Bildhauer Joseph Feill einer kleinen „Photoshop“-Behandlung unterzogen. Statt des roten Zinkens hat er dem Barockbaumeister kurzerhand eine edle Nase nach dem Vorbild griechischer Götter gemeißelt. Allein: Beliebter ist nach wie vor das Messingbildnis an der Ecke zum Schlossgarten. Hier prangt Schlaun nach wie vor mit Knolle – die von den vielen Berührungen der Studierenden, die sich davon Glück beim Examen erhoffen, schon ganz blank gescheuert ist …

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Übrigens: Wer die Fassade des Fürstbischöflichen Schlosses in Münster lesen möchte, braucht viel Hintergrundwissen über barockes Storytelling.

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Echte Anhänger der Schlaunschen Baukunst sollten bei ihrem Gang durch die Stadt Münster unbedingt der Überwasserkirche, auch Liebfrauenkirche oder Liebfrauen-Überwasser genannt, einen Besuch abstatten – denn hier ist der Barockbaumeister beigesetzt, auch wenn die genaue Stelle nicht bekannt ist.

Die gotische Hallenkirche, deren Turm die Wiedertäufer zu Verteidigungszwecken abtragen ließen, gilt nach dem Paulusdom als der älteste Kirchenbau der Stadt.

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Was bedeuten Wilhelmine und Wagner für Bayreuth?

Die Markgräfin, die eigentlich als Königin von England angetreten war, und das besessene Genie, das die Oper revolutioniert hat: Es sind diese beiden Persönlichkeiten, die Bayreuth als kulturellen Hotspot mit internationaler Strahlkraft bis heute maßgeblich geprägt haben. Ein Stadtspaziergang bringt uns die beiden Künstlerseelen und ihr Wirken näher.
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Markgräfin Wilhelmine verwandelte das zuvor provinzielle Bayreuth im 18. Jahrhundert in ein blühendes Zentrum für Kunst und Kultur.
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In der Villa „Haus Wahnfried“ ließ sich Richard Wagner dauerhaft nieder und empfing hier namhafte Gäste. Zum Kriegsende wurde sie fast völlig zerstört.
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Markgräfin statt Königin

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Was muss das für ein Kulturschock für Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen gewesen sein, als sie im Januar 1732 ins provinzielle Markgrafentum Bayreuth kam! Eben noch zur Königin von England bestimmt, hatte ihr Vater, der „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I. von Preußen, nach jahrelangem entwürdigenden Hin und Her mit dem englischen Hofe die Nase voll.Eine geeignete Alternative musste her! Und die fand er in Friedrich III. von Bayreuth-Brandenburg, denn hier sah er eine gute Gelegenheit, die fränkische Markgrafschaft wieder stärker an Brandenburg zu binden. Im November 1731 fand die Hochzeit auf dem Berliner Schloss statt, danach stand der Umzug an.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Hübsch, aber für Wilhelmine, die sich schon als zukünftige Königin von England gesehen hatte, bedeutete Bayreuth erst einmal ein Abstieg.
Für Wilhelmine, die sich als zukünftige Königin von England gesehen hatte, bedeutete Bayreuth ein Abstieg.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Kurzerhand beschloss Wilhelmine, aus Bayreuth ihr eigenes Reich der Schönen Künste zu machen.
Kurzerhand beschloss Wilhelmine, aus der Stadt ihr eigenes Reich der Schönen Künste zu machen.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Typisch barock sind die Brunnenanlagen, die Wilhelmine im Hofgarten anlegen ließ.
Typisch barock sind die Brunnenanlagen, die Wilhelmine im Hofgarten anlegen ließ.
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Spinnweben in der Provinz

Der Ortswechsel an sich kam Wilhelmine erst einmal gelegen. Die Verhältnisse am preußischen Hof ihres Vaters waren schwierig gewesen. Insbesondere der Kronprinzenprozess nach dem missglückten Fluchtversuch ihres Lieblingsbruders, Friedrich der Große, hatte in ganz Europa für Aufsehen gesorgt. So konnte die 22-Jährige es kaum erwarten, von Berlin wegzukommen.
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„Das war für Wilhelmine erst einmal ein gesellschaftlicher Abstieg.“
Gästeführerin Claudia Dollinger
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Doch in ihrer neuen Heimat fand die preußische Prinzessin keineswegs das ihr versprochene glanzvolle Zuhause vor, sondern ein zugiges und düsteres Residenzschloss mit zerbrochenen Fensterscheiben und voller Spinnweben. „Hinzu kam der fränkische Akzent, der für die junge Preußin kaum verständlich war, hatte sie doch als zukünftige englische Regentin die deutsche Sprache erst im Alter von zehn Jahren erlernt“, weiß Gästeführerin Claudia Dollinger. „Vorrang hatten das bei Hofe übliche Französisch und Englisch gehabt.“
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Auf dem Weg zum Reich der Schönen Künste

Schmach auf der ganzen Linie also? Nur bedingt. Denn trotz des gesellschaftlichen Abstiegs und des enttäuschenden Auftakts ließ sich Wilhelmine nicht entmutigen. Gestählt durch ihre harten Jugendjahre unter der Fuchtel des „Soldatenkönigs“ und strenger Erzieherinnen beschloss sie kurzerhand, aus der fränkischen Markgrafschaft ihr eigenes glänzendes Reich der Schönen Künste zu machen.Eine Tatsache half dabei erheblich: Tatsächlich waren ihr Ehemann Friedrich III. und sie einander innig zugetan, wie die Quellen belegen. Überzeugt von den Qualitäten seiner Gemahlin ließ der Bayreuther Erbprinz ihr freie Hand bei der Umgestaltung ihres neuen Lebensmittelpunktes.Als Markgraf Friedrich seiner frisch angetrauten Gemahlin zum 24. Geburtstag im Jahr 1735 das Areal der Eremitage vor den Toren der Stadt schenkte, ließ sie ihrer Kreativität — gemäß ihren Ansprüchen — freien Lauf: Aus dem einfachen Alten Schloss machte sie eine prunkvoll ausgestattete Barockresidenz, später sollte noch das Neue Schloss mit märchenhafter Orangerie folgen. Die schönste höfische Parkanlage weit und breit wird komplettiert durch Wasserspiele, künstliche Ruinen und einen Sonnentempel.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Aus der Stadt lässt sich doch was machen? Wilhelmine nahm die Sache in die Hand!
Aus der Stadt lässt sich doch was machen? Wilhelmine nahm die Sache in die Hand!
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Wilhelmines Faible für Musik

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Der Anfang war gemacht. Stück für Stück schuf sich Wilhelmine einen glanzvollen Rahmen für ihre Interessen. „Die Schönen Künste waren ihre neue Passion“, bringt es die Gästeführerin auf den Punkt. Vor allem die Musik — und hier besonders die Oper — hatte es ihr angetan. Die hochmusikalische Königstochter komponierte eigene Werke, verfasste selbst die Libretti und versammelte die Crème de la Crème der europäischen Opernszene an ihrem Hof in Bayreuth.

1744 ging sie noch einen Schritt weiter: Anlässlich der bevorstehenden Hochzeit ihrer einzigen Tochter, Elisabeth Friederike Sophie, mit Herzog Carl Eugen von Württemberg beschloss sie, ein Opernhaus in Auftrag zu geben, das sich mit den führenden Häusern der großen Kunstmetropolen messen können sollte.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Auf den ersten Blick fügt sich das Opernhaus unaufgeregt in das Stadtbild ein – Wilhelmine wollte die Bevölkerung nicht mit einem zu offensichtlichen Prunkbau vor den Kopf stoßen.
Auf den ersten Blick fügt sich das Markgräfliche Opernhaus unaufgeregt in das Stadtbild ein. Der Grund dafür: Wilhelmine wollte die Bevölkerung nicht von vornherein mit einem zu offensichtlichen Prunkbau vor den Kopf stoßen.
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Das Markgräfliche Opernhaus — ein architektonisches Meisterwerk

Dafür verpflichtete sie einen wahren Könner: „Keinen Geringeren als Giuseppe Galli Bibiana, zuvor Kaiserlicher Hofarchitekt in Wien“, schildert Claudia Dollinger. Aus Holz und Leinwand schuf der Italiener in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Carlo in kürzester Zeit ein architektonisches Meisterwerk nach dem Vorbild des italienischen Logentheaters. Die selbsttragende Konstruktion ist in die steinerne Gebäudehülle hineingestellt, die hölzernen Schmuckelemente und Skulpturen wurden außerhalb des Opernhauses vorgefertigt und später eingepasst.Auffällig ist die opulente Pracht — denn das Markgräfliche Opernhaus diente in erster Linie dem Zweck des Repräsentierens. „Das gesellschaftliche Ereignis war tatsächlich wichtiger als das Bühnenereignis“, bestätigt Dollinger und erklärt die Staffelung der Ränge — von der Fürstenloge über den Hochadel sowie den niederen Adel bis hin zu den finanzstarken Kaufleuten im vierten Rang.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Goldene Pracht empfängt den staunenden Besucher im Inneren des Saals.
Goldene Pracht empfängt den staunenden Besucher im Inneren des Saals.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Allein das Bühnenbild ist schon ein Kunstwerk für sich.
Allein das Bühnenbild ist schon ein Kunstwerk für sich.
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Vom barocken Glanz in den Dornröschenschlaf

So erlebten die geladenen Gäste 1748 eine glanzvolle Hochzeit in dem Opernhaus, das heute als besterhaltenes Beispiel eines freistehenden barocken Hoftheaters gilt und deshalb seit 2012 den Titel UNESCO-Weltkulturerbe trägt.

Auf Zeiten des Prunks folgte damals allerdings zunächst der Niedergang. Mit dem Tod Wilhelmines 1758 gab es keine Fürsprecherin für das eigentlich überdimensionierte Theater mehr, es versank — vorerst — im Dornröschenschlaf.
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UNESCO-Weltkulturerbe: Das besterhaltene freistehende barocke Opernhaus der Welt sorgt auch heute noch für Begeisterung beim Besucher.
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Wegen der sensiblen baulichen Substanz gibt es nur wenige Vorführungen im Jahr. Bei der Führung mit Filmvorführung erhalten Besucher einen ersten Eindruck.
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Wagner prägt Bayreuth bis heute: Nach dem Krieg wiederaufgebaut, ist die Villa Wahnfried inzwischen ein gut besuchtes Museum.
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Als Richard Wagner vor der Tür stand

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Rund 100 Jahre später jedoch stand plötzlich ein illustrer Gast vor der Tür: 1871 kam Richard Wagner in Begleitung seiner zweiten Ehefrau Cosima nach Bayreuth, um das Markgräfliche Opernhaus als Austragungsort für seinen „Ring der Nibelungen“ zu besichtigen. „Aber das war ihm alles zu üppig“, weist die Gästeführerin auf die unzähligen Vergoldungen, die Säulen in Marmor-Optik und die spätbarocken Deckengemälde.

Immerhin: Nun, da Wagner erst einmal vor Ort war, fackelten die Stadtoberen nicht lange und boten dem berühmten Künstler den Grünen Hügel als Baugrund, auf dem heute das Festspielhaus prangt. So war es Wilhelme posthum doch noch einmal gelungen, der Kunst eine weitere Bühne in Bayreuth zu schaffen. „Und immerhin hat Wagner hier im Opernhaus zur Grundsteinlegung des Festspielhauses wenigstens einmal dirigiert: Beethovens 9. Symphonie“, weist Claudia Dollinger Richtung Bühne.
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Wagnerstadt mit Licht und Schatten

Der Rest ist Geschichte: Noch immer zieht es Jahr für Jahr Tausende von Wagner-Fans nach Bayreuth ins Festspielhaus. Es ist das einzige Opernhaus weltweit, das dem Werk nur eines Künstlers gewidmet ist. Und auch sonst eroberte Bayreuth das Herz des eigenwilligen Komponisten: Am Hofgarten ließ er sich von Baumeister Carl Wölfel seine Künstlervilla „Haus Wahnfried“ errichten.
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„Hier fand der Wahn seinen Frieden“
Gästeführerin Claudia Dollinger
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Im Laufe der Jahre beherbergte die Villa namhafte Gäste, unter anderem auch Adolf Hitler, der Wagner zu seinem Lieblingskomponisten erkoren hatte und engen Kontakt mit der Familie des Verstorbenen pflegte. Kein Wunder also, dass das Gebäude mit seinen dem Nationalsozialismus stark zugeneigten Bewohnern zum Kriegsende ins Visier der Alliierten geriet und in den Bombennächten stark zerstört wurde. Zur 100-Jahr-Feier der Festspiele wurde das wiederaufgebaute Haus Wahnfried 1976 als Richard Wagner Museum eröffnet.
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Wilhelmines Vorarbeit war es, die später Richard Wagner nach Bayreuth locken sollte: Die „Villa Wahnfried“ entstand nach seinen Vorgaben.
Durch Wilhelmines Vorarbeit fand Richard Wagner nach Bayreuth: Die „Villa Wahnfried“ entstand nach seinen Vorgaben.
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„Die Welt weiß, wer hier ruht“, steht selbstbewusst auf dem Grabstein Richard Wagners und seiner zweiten Ehefrau Cosima.
„Die Welt weiß, wer hier ruht“, steht selbstbewusst auf dem Grabstein Richard Wagners und seiner zweiten Ehefrau Cosima.
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Kultureller Hotspot mit Weltruhm

Wenig bescheiden kündet noch heute die Grabplatte der Gruft, in der Richard Wagner und seine Cosima beigesetzt sind, in der Sichtachse des Museums von Wagners Selbstbewusstsein: „Die Welt weiß, wer hier ruht“, ist dort zu lesen.

Am Ende bleibt ein Fazit: Wilhelmine und Wagner — diese zwei Persönlichkeiten, verbunden durch die Kunst, haben Bayreuth bis heute maßgeblich geprägt und zu dem gemacht, was es ist: ein international bekannter kultureller Hotspot mit nie nachlassender Strahlkraft …
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Entdecker-Info

Das Markgräfliche Opernhaus Bayreuth ist geöffnet:

April bis September: täglich von 9 bis 18 Uhr

Oktober bis März: täglich 10 bis 16 Uhr

Es gelten feste Einlasszeiten alle 45 Minuten.

Zuständig ist die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage: kontaktierbar online unter sgvbayreuth@bsv.bayern.de oder telefonisch unter 09 21/ 7 59 69-0.

Haus Wahnfried mit dem Richard Wagner Museum ist geöffnet:

dienstags bis sonntags: von 10 bis 17 Uhr

Juli und August täglich 10 bis 17 Uhr

Die Richard-Wagner-Stiftung als Träger erreichen Interessierte: online unter info@wagnermuseum.de oder telefonisch unter 09 21/ 7 57 28-0.

#eeee22

Entdecker-Dank
*Werbung

Unser Entdecker-Dank geht an den Tourismusverband Franken, Bayreuth-Tourismus sowie die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, die diese Entdecker-Story im Rahmen einer gesponserten Recherchereise ermöglicht haben.

Unsere Meinung bleibt davon selbstverständlich unbeeinflusst.
#81d742

Lust auf noch mehr Franken?Wie wär\’s hiermit:
Glühbirnen-Link
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Entdecker-Tipp

Nach dem Geschichtsrundgang hungrig?

Da haben wir einen Tipp: Oskar – das Wirtshaus am Markt.

Hier gibt\’s Deftiges aus der Fränkischen Küche in urigem Ambiente!
#8dbfeb

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Der Beitrag Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

Im Jahr 1530 beherbergt die Veste Coburg einen prominenten Gast: Martin Luther bezieht hier für 165 Tage Quartier.

In umfangreichen Briefwechseln beeinflusst er von der südlichsten Bastion des sächsisch-ernestinischen Kurfürstentums aus maßgeblich die konfessionell-theologischen Verhandlungen auf dem Reichstag in Augsburg. Selbst dorthin reisen darf der unter Acht und Bann stehende Reformator nicht. Für Coburg bis heute ein Gewinn: Stolz trägt die 40.000-Einwohner-Stadt in Franken den Titel „Reformationsstadt Europas“.
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Hinter den Masuern der Veste Coburg verbergen sich einzigartige Kunstschätze.
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Der Besuch im Nebel schickt uns auf eine besondere Zeitreise.
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Der Psalm an der Wand

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„Non moriar sed vivam et narrabo opera domini“ — „Nicht sterben werde ich, sondern leben und die Werke des Herrn verkünden“: Diesen Psalm schrieb Martin Luther laut Überlieferung an die Wand seiner Kammer in der Veste Coburg.Und tatsächlich sollte sein Ringen um eine Neudefinition von Kirche und Glauben einschließlich seiner Bibelübersetzung den großen deutschen Reformator unsterblich machen …
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Die Veste Coburg ist eine der stärksten Festungen aus der Staufer-Zeit. Die mächtigen Mauern erfüllten ihren Zweck In 1000 Jahren wurde die Festung nie eingenommen.
Die Veste Coburg ist eine der stärksten stauferzeitlichen Festungen. Die mächtigen Mauern erfüllten ihren Zweck In 1000 Jahren wurde die Festung nie eingenommen.
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Durch die Kirche gebannt

Von vorn: Wie kam Martin Luther überhaupt auf die Veste Coburg? Anlass war der Reichstag zu Augsburg, wo vor allem Glaubensfragen im Fokus standen. Martin Luther und seine Mitstreiter vertraten eine eindeutige Position: Jeder möge nach seinem Glauben leben. Gern hätte Luther dieses Ansinnen in seiner gewohnt streitbaren Art selbst dem Kaiser vorgetragen.
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„Cuios regio, eius religio.“
Motto des späteren Religionsfriedens
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Doch nachdem Papst Leo X. 1521 den Kirchenbann über ihn verhängt hatte, war er auf den Schutz des Kurfürsten von Sachsen angewiesen. In Coburg, direkt an der Landesgrenze, endete der Weg somit für ihn vorerst in einer Kammer der mächtigen Festung aus der Stauferzeit.
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In dieser Kammer lebte und wirkte Martin Luther im Jahr 1530 rund ein halbes Jahr lang.
In dieser Kammer lebte und wirkte Martin Luther im Jahr 1530 rund ein halbes Jahr lang.
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Für Dr. Niels Fleck und sein Team der Kunstsammlungen der Veste Coburg ist Luthers „Stranden“ in seinem Hause natürlich ein Glücksfall. „Wir sind zwar als Luther-Ort nicht ganz so bekannt wie die Wartburg, aber das halbe Jahr, das er hier verbracht hat, ist gut dokumentiert und hat Spuren hinterlassen“, berichtet er. In der Luther-Kammer verweist er auf den Psalm an der Wand, der allerdings eine Nachbildung ist, sowie auf das kostbare Coburger Hedwigsglas aus dem 11. Jahrhundert, das sich nachweislich im Besitz Luthers befunden hat.
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Die Veste Coburg: Viel mehr als „nur“ Luther-Ort

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Luther und die Veste Coburg: Nicht ganz so berühmt wie die Wartburg, wirbt die Veste Coburg doch mit ihrem berühmten Gast Martin Luther.
Nicht ganz so berühmt wie die Wartburg, wirbt die Veste Coburg dennoch kräftig mit ihrem berühmten Gast Martin Luther.
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Luther und die Veste Coburg: Der Psalm 118: Das Original des Graffito ist leider im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Aber eine Nachbildung erinnert an Luthers Statement.
Der Psalm 118: Das Original des Graffito ist im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Aber eine Nachbildung erinnert an Luthers Statement.
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Dieses wertvolle Glas, Hedwigsglas gennant, ist mit den Kreuzrittern in deutsche Lande gelangt. Nachweislich befand es sich im Besitz Martin Luthers.
Dieses wertvolle Glas, Hedwigsglas gennant, ist mit den Kreuzrittern in deutsche Lande gelangt. Nachweislich befand es sich im Besitz Martin Luthers.
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Auf kunstvoller Zeitreise

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Dieses Glas, das mit den Kreuzrittern nach Deutschland kam, ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die weiteren Kunstschätze, die die Veste Coburg beherbergt: Die venezianische Glassammlung des Herzog Alfred von Sachsen-Coburg und Gotha ist von internationalem Rang.Von der Schandmaske über den höfischen Turnierschlitten bis zum Feldgeschütz aus dem 18. Jahrhundert — beim Gang durch die historischen Räumlichkeiten erleben die Besucher und Besucherinnen historische Waffen und Rüstungen, Kutschen und Schlitten, Kunsthandwerk, Kupferstiche, Gemälde und Skulpturen.
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Auf den Spuren von Lucas Cranach

Ein Maler ist dabei besonders prominent vertreten: Es ist Lucas Cranach (der Ältere), der auf der Veste Coburg seine Karriere als kurfürstlicher Hofmaler Friedrichs von Sachsen begann. „Unter anderem soll er hier beeindruckende Wandbilder angefertigt haben“, weiß Niels Fleck. „Eine Lobrede erzählt davon, dass seine Hirsche so lebensecht gemalt gewesen seien, dass die Hunde sie angebellt hätten.“ Die Wandbilder — wahrscheinlich auf Tuch gemalt — sind nicht erhalten; wohl aber 33 andere Gemälde von Cranach und seiner Werkstatt.Auch Albrecht Dürer ist vertreten: Seine „Madonna mit Kind in Landschaft“ entstand um 1495 — wenn es denn von ihm ist, neuere Forschungen sind sich nicht mehr ganz sicher.
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Luther und die Veste Coburg: Friedrich III., genannt „der Weise“, zeugt noch von den Anfängen Cranachs.
Friedrich III., genannt „der Weise“, zeugt noch von den Anfängen Cranachs.
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Luther und die Veste Coburg: Stammt diese Madonna wirklich von Dürer? Die Experten sind uneins.
Stammt diese Madonna wirklich von Dürer? Die Experten sind uneins.
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Luther und die Veste Coburg: Johann I. von Sachsen trug den Beinamen „der Beständige“. Auch er ist ein Frühwerk Cranachs.
Johann I. von Sachsen trug den Beinamen „der Beständige“. Auch er ist ein Frühwerk Cranachs.
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Entdeckermomente in der Veste Coburg

Aber auch für weniger Kunstinteressierte bietet die mächtige Festung, die eine der größten Anlagen der Stauferzeit ist und sich stetig baulich weiterentwickelte, zahlreiche Entdeckermomente. Die historischen Räumlichkeiten laden zu einer Zeitreise ein, wie zum Beispiel das aufwendig gestaltete Jagdintarsienzimmer, das zu den eindrucksvollsten Zeugnissen fürstlicher Wohnkultur zählt. Wer sich in die Kasematten hinunterwagt, stößt auf die Fundamente des mächtigen Bergfrieds. Und die Große Hofstube mit ihrem mächtigen spätgotischen gusseisernen Ofen stellte so manchen bedeutenderen fürstlichen Sitz in den Schatten.
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https://entdeckerstorys.de/wp-content/uploads/2022/12/Veste_Video.mov
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Als Luther 1530 auf die Veste Coburg kam, sah der Innenhof noch anders aus, aber auch damals war die Staufer-Festung schon überaus imposant.
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Obwohl Coburg nur Nebenresidenz war, zählt die Große Hofstube mit ihren gewaltigen Ausmaßen zu den bedeutendsten Sälen ihrer Zeit.
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Das Intarsienzimmer von 1632 gehört mit seinen Schnitzereien und Marketerien zu den eindrucksvollsten Zeugnissen fürstlicher Wohnkultur.
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Religionsfrieden mit Verzögerung

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Die Kammer, die Martin Luther bewohnte, nimmt sich dagegen eher bescheiden aus, auch wenn ihm die Coburger große Gastfreundschaft entgegenbrachten. Am Ende blieb seine unermüdliche Arbeit am Schreibtisch erfolglos: Kaiser Karl V. verwarf die appellierenden Schriften, die Luthers Mitstreiter Ulrich Zwingli und Philipp Melanchthon ihm in Augsburg vorlegten.Der erhoffte Religionsfrieden, nach dem jeder Landesherr selbst die Religion in seinem Herrschaftsgebiet bestimmen konnte, kam erst 1555. Fortan hieß es: „Cuios regio, eius religio“, und die Folgen sind noch heute in vielen Regionen Deutschlands ablesbar.
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Wo Bratwurst eine Glaubenssache ist

So zum Beispiel in der unmittelbaren Nachbarschaft des überzeugt protestantischen Coburg: Denn nur wenige Kilometer weiter pflegt die Festungsstadt Kronach ebenso überzeugt ihre katholischen Traditionen, die nicht einmal vor der fränkischen Bratwurst Halt machen. In Coburg ist die Spezialität etwas grober, wird über Kiefernzapfen zubereitet und in einer von oben vertikal aufgeschnittenen Semmel serviert. Die Kronacher hingegen schwören auf feines Brät und schneiden das Brötchen nach katholischer Sitte am Semmel-Äquator auf.Welche Variante besser schmeckt? Das sollten alle Bratwurst-Fans persönlich bei einer Reise ins Frankenland ausprobieren, am besten zur Adventszeit auf dem Weihnachtsmarkt. Aber das ist wieder eine andere Entdeckerstory …
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Coburger Original: die fränkische Bratwurst in protestantischer Variante.
Coburger Original: die fränkische Bratwurst in protestantischer Variante.
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Entdecker-Info
Die Kunstsammlungen der Veste Coburg sind geöffnet:

April bis Oktober: täglich von 9.30 bis 17 Uhr

November bis März: täglich außer montags von 13 bis 16 Uhr

In der Sommersaison finden samstags und sonntags jeweils um 14.30 Uhr Führungen statt; Gruppenführungen (auch fremdsprachlich) sind auf Bestellung möglich: online unter fuehrungen @kunstsammlungen-coburg.de oder telefonisch unter 0 95 61/ 8 79-48.

#eeee22


Entdecker-Tipp

Wann ist die beste Reisezeit für Coburg?

Die einfache Antwort: Eigentlich immer!

Besonders stimmungsvoll ist das Städtchen allerdings zur Weihnachtszeit, wenn der berühmte Coburger Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt seine Tore öffnet. Nicht umsonst gilt er als schönster Weihnachtsmarkt Bayerns.

Die romantische Budenstadt auf dem Coburger Marktplatz ist bis zum 23. Dezember geöffnet.

#8dbfeb


Entdecker-Dank
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Unser Entdecker-Dank geht an den Tourismusverband Franken und das Coburger Marketing, die diese Entdecker-Story im Rahmen einer gesponserten Recherchereise ermöglicht haben.
Unsere Meinung bleibt davon selbstverständlich unbeeinflusst.
#81d742

Lust auf noch mehr Burgen und Schlösser?Wie wär\’s hiermit:
Glühbirnen-Link
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Coburg: Der Schlossplatz mit der Ehrenburg zählt zu den schönsten Schlossplätzen seiner Epoche in Deutschland.
Der Schlossplatz mit der Ehrenburg zählt zu den schönsten Schlossplätzen seiner Epoche in Deutschland.
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Der Beitrag Luther und die Veste Coburg erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

Hof Löbke im Kürbisfieber

Orangefarbene Pracht, so weit das Auge blickt! Keine Frage: Hof Löbke ist im Kürbis-Fieber! Aber auch abseits der Kürbis-Saison bietet der Erlebnishof bei Ibbenbüren jede Menge bunter Abwechslung. Wir haben uns einmal umgeschaut, was Bauernhof, Laden und Restaurant zu bieten haben.
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Eine bezahlte Kooperation mit

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Erste Station: Alpaka-Land

Was ist eigentlich das niedlichste Merkmal von Alpakas? Die großen seelenvollen Kulleraugen, das flauschige Fell oder ihr sanftes Gemüt? Beim Anblick von „Vida“ ist uns das erst einmal ganz egal. Denn das gerade einmal fünf Wochen alte Alpaka-Mädchen ist einfach nur ein Gesamtkunstwerk zum Liebhaben. Mit einem großen „Awwwwww!“ stehen wir vor dem Weidezaun. „Aber Vorsicht“, mahnt Christine Löbke, „Alpakas sind Distanztiere. Wenn sie von selbst ankommen, ist es in Ordnung. Aber sie sind keine Kuscheltiere.“
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Trotzdem konnten auch die Löbkes den Kameltieren, die aus den südamerikanischen Anden stammen, nicht widerstehen: Vor vier Jahren zogen die ersten Exemplare auf dem Hof im Münsterland ein. „Wir mögen die Tiere einfach“, erklärt die 28-Jährige, die den Hof gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern bewirtschaftet, schmunzelnd. Inzwischen zählt die Herde rund 20 Exemplare der kurzhaarigen Huacaya-Alpakas. Während die Stuten die Zucht sichern, gehen die Hengste mit erholungsbedürftigen Besuchern auf Wanderungen für Körper und Seele.
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Große Kulleraugen, flauschiges Fell und ein sanftes Gemüt: Auch der kleine Entdecker ist den Alpakas auf Hof Löbke sofort verfallen.
Große Kulleraugen, flauschiges Fell und ein sanftes Gemüt: Auch der kleine Entdecker ist den Alpakas auf Hof Löbke sofort verfallen.
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Unbestrittener Star der Herde ist die kleine „Vida“. Sie ist gerade einmal fünf Wochen alt und hatte einen schweren Start. Inzwischen tollt sie aber unbekümmert mit über die Weide.
Unbestrittener Star der Herde ist die kleine „Vida“. Sie ist gerade einmal fünf Wochen alt und hatte einen schweren Start. Inzwischen tollt sie aber unbeschwert herum.
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Alpaka-Yoga? Auf jeden Fall eine sehr gelenkige Vorstellung!
Alpaka-Yoga? Auf jeden Fall eine sehr gelenkige Vorstellung! Die Alpakas auf Hof Löbke gehören der Gattung Huacaya an, erkennbar an dem dichten Vlies.

Wolle vom Feinsten

Da regelmäßig eine Pflegeschur ansteht, ist im Hofladen Löbke zudem für steten Nachschub an Alpaka-Produkten gesorgt: Die Palette reicht von Socken, Schals und Mützen über Baby-Schuhe bis in zu Decken. „Die Wolle ist sehr fein“, schildert Christine Löbke, warum die Alpaka-Produkte so begehrt sind. „Das sorgt für eine gute Thermoregulation. Außerdem ist Alpaka-Wolle gut für Allergiker geeignet.“
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Bunt shoppen auf Hof Löbke

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Das ist aber längst noch nicht alles, was die Regale im Hofladen zu bieten haben. Ein Spaziergang durch die Gänge ist ein Fest für die Sinne. Saisonales Gemüse aus eigenem Anbau füllt die Regale mit bunten Farbklecksern. Eingeweckt oder zu Marmelade und Chutney verarbeitet, bereichern Gurken, Früchte, Rote Beete und Kohl auch noch den Speiseplan, wenn draußen längst Väterchen Frost regiert.

Ähnlich vielfältig aufgestellt: die Hof-Backstube. Selbst gemacht Pralinen, deftiges Kürbis-Brot und alle Arten von Kuchenspezialitäten sorgen dafür, dass sich jeder Gedanke an eine Diät im Nu in Luft auflöst. Kostprobe gefällig? Dann direkt ab ins Hof-Restaurant! Über die Woche hinweg gibt es neben Essen à la Carte unterschiedliche Buffet-Angebote. Jetzt im Herbst stehen Zwiebelkuchen und Kürbis-Quiche mit Federweißer hoch im Kurs.
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Es ist DIE Farbe des Herbstes: Orange. Und die besten Vertreter sind natürlich die Kürbisse!
Es ist DIE Farbe des Herbstes: Orange. Und die besten Vertreter sind natürlich die Kürbisse!

Im Herbst organisieren wir immer eine große Gartenausstellung, jedesmal unter einem anderen Motto – und natürlich mit ganz viel Kürbissen. In diesem Jahr lautet das „Wald und Wiese“.
Christiane Löbke

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Die vielen liebevollen Details am Rande machen das Einkaufserlebnis aufHof Löbke zu etwas ganz Besonderem.
Die vielen liebevollen Details am Rande machen das Einkaufserlebnis aufHof Löbke zu etwas ganz Besonderem.

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Mit der Herbstausstellung unter dem Motto „Wald und Wiese“ begrüßt Hof Löbke aktuell die Besucher.
Mit der Herbstausstellung unter dem Motto „Wald und Wiese“ begrüßt Hof Löbke aktuell die Besucher.

Hier regiert der Kürbis

Da war es wieder, das Stichwort „Kürbis“. Denn der beherrscht derzeit das Bild am Hof Löbke. Die aktuelle Gartenausstellung steht unter dem Motto „Wald und Wiese“. Da beobachtet ein Kürbis-Jäger auf dem Hochsitz Kürbis-Eule und Kürbis-Ziege, während der Kürbis-Adler über Bauerngarten und Teich wacht. Duftende Kräuter und leuchtende Herbstblumen ergänzen das Bild. „Der Bauerngarten ist die Leidenschaft meiner Mutter Marianne“, gibt Tochter Christiane das Lob gern weiter.

Freuen können sich die Besucher auch jetzt schon auf das weihnachtliche Hofspektakel, wenn alles im Lichterglanz erstrahlt. „Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt anbieten können“, so Löbke.
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Fast 40 Jahre Hoferlebnis

Ob kulinarische Auszeit, Shopping-Festival oder Spielplatz-Abenteuer zwischen Mais-Pool und Matschanlage – die Löbkes haben den Titel „Erlebnishof“ rundum verdient. War das schon immer so? „Angefangen haben wir mit einer Schweinezucht“, weiß die Ibbenbürenerin. Fast 40 Jahre ist es her, dass ihre Eltern Marianne und Werner den Hof, dessen Anfänge auf 1802 datiert sind, übernahmen.

Bald kamen Erdbeeren und Spargel als weitere Standbeine hinzu. „Es gab damals schon eine Direktvermarktung“, schildert Christiane Löbke. Seitdem wuchs das Angebot stetig. Auch Ponyreiten stand zwischendurch einmal auf dem Programm, bis die Corona-Pandemie dem ein Ende setzte. „Ich biete derzeit aber noch Reittherapie auf Anfrage an“, ergänzt die 28-Jährige.
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Ein weiteres Highlight: der Erlebnis-Spielplatz. Jetzt im Herbst schließt sich außerdem ein Maislabyrinth an.h Germanien vordringen. Denn das fehlte Kaiser Augustus noch!
Ein weiteres Highlight: der Erlebnis-Spielplatz. Jetzt im Herbst schließt sich außerdem ein Maislabyrinth an.

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Schau mir in die Augen, Kleines!
Schau mir in die Augen, Kleines! Hier sind sie zu sehen hinter dem Wuschelfell.

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Achtung, Alpakas sind Distanztiere! Aber wenn man sie nicht bedrängt, kommen sie oft von selbst neugierig heran und schauen einem über die Schulter.
Wenn man sie nicht bedrängt, kommen Alpakas oft von selbst neugierig heran.

Flauschiges i-Tüpfelchen

Während die Hofbesucher den Herbst auf vielerlei Arten genießen, bleibt die kleine „Vida“ von dem bunten Treiben um sie herum ganz unbeeindruckt. Als die Herde zur nächsten Weidefläche weiterzieht, galoppiert sie munter nebenher.

Kulleraugen, Flausche-Fell und einfach niedlich – für uns sind und bleiben die Alpakas das i-Tüpfelchen bei einem Besuch auf Hof Löbke …

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Alpaka-Liebe? Dann auf zu Hof Löbke – und dieses Bild auf Pinterest pinnen!
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Entdecker-Info

Lust auf einen Besuch auf Hof Löbke bekommen?

Der Hof-Laden ist täglich von 7 bis 19 Uhr sowie sonntags von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Hof-Spielpark öffnet montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr seine Tore, amWochenende und an Feiertagen von 10.30 bis 19 Uhr. Die erweiterten Öffnungszeiten gelten auch für die Ferien.

Noch bis Ende Oktober lädt das Mais-Labyrinth zu einem Abenteuer ein, der Eingang führt über den Hof-Spielpark.

Geführte Alpaka-Wanderungen sind zu bestimmten Terminen buchbar (siehe Homepage).

Wen nach dem vielfältigen Angebot der Hunger überkommt, der ist im Hof-Restaurant gut aufgehoben: in der Woche ab 9 Uhr, am Wochenende bereits ab 8.30 Uhr. Neben Essen à la carte gibt es verschiedene Buffet-Angebote.

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https://loebke.com
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Entdecker-Dank
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Unser Entdecker-Dank geht an Münsterland e.V., den Verein zur Förderung des Münsterlandes, der diese Entdecker-Story ermöglicht hat.

Unsere Meinung bleibt von der Kooperation selbstverständlich unbeeinflusst.
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Der Beitrag Den Herbst genießen auf Hof Löbke erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

Autorenbild CJ

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Bifur-was?!?

Wer uns Entdecker kennt, weiß, dass wir an rätselhaften Aufschriften wie \“Bifurkation\“ nicht einfach vorbeifahren können.

Also bringen wir beim Sonntagsausflug im Osnabrücker Land den Entdecker-Papa dazu, umzudrehen – und halten vor dem merkwürdigen Schild an, um uns die Sache genauer anzusehen:

„Bifurkation“, steht auf dem Wegweiser und dazu noch „Umweltbildungsstandort Melle-Gesmold“.

Das wollen wir genauer wissen!

Ihr auch?

Na, dann lest doch einfach mal diese Entdeckerstory und folgt uns auf eine spannende Reise quer durch die Fächer Erdkunde und Geschichte. Und auch ein Ausflug in die Welt der Märchen und Sagen darf nicht fehlen, wenn es um die Bifurkation in Melle-Gesmold geht!
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Willkommen bei der Bifurkation. Auf dem Parkplatz im Zugangsbereich gibt es erste Informationen.
Willkommen bei der Bifurkation. Auf dem Parkplatz im Zugangsbereich gibt es erste Informationen.

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Schon von Weitem erkennt man, worum es sich bei der Bifurkation handelt: Aus einem Fluss werden zwei.
Schon von Weitem erkennt man, worum es sich bei der Bifurkation handelt: Aus einem Fluss werden zwei.

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Was ist überhaupt eine Bifurkation?

Das Wort stammt aus dem Lateinischen. „bi“ bedeutet zwei – und die „furca“ ist eine Gabel. Wir haben es hier also mit einer Gabelung zu tun, und zwar von Flüssen. Am Standort der Bifurkation in Melle verliert die Hase ein Drittel ihres Wassers an die Else.

Jetzt drängt sich direkt die nächste Frage auf: Was unterscheidet denn eine Bifurkation von einer normalen Flussgabelung?

Wer einmal auf eine Landkarte schaut, wird feststellen, dass sich relativ viele Flüsse gabeln, manche gleich mehrfach. Was ist also das Besondere an dieser Bifurkation in Melle? Tatsächlich entsteht hier nicht einfach nur ein neuer Nebenarm der Hase – sondern ein komplett eigenständiger Fluss, der sich später mit einem anderen Flusssystem vereinigt. Während die Hase über die Ems in Richtung Nordsee fließt, erreicht die Else die Nordsee über die Werre und Weser. Das ist eine geografische Besonderheit. Etwas Ähnliches gibt es nur an wenigen Orten auf der Welt, zum Beispiel in Südamerika am Orinoco.
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Mit Infotafeln, Aussichtsplattform, Kunst, Spielplatz und Grillhütte ist der Standort der Bifurkation zu einem beliebten Ausflugsziel mit Lern- und Spaßfaktor gleichermaßen geworden.
Mit Infotafeln, Aussichtsplattform, Kunst, Spielplatz und Grillhütte ist der Standort der Bifurkation zu einem beliebten Ausflugsziel mit Lern- und Spaßfaktor gleichermaßen geworden.

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Und wie ist die Bifurkation in Melle-Gesmold entstanden?

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Dazu gibt es unterschiedliche Theorien:

Die einen meinen, dass eine Wölbung des Geländes die Entstehung begünstigt hat.

Die anderen glauben, dass der Mensch mitverantwortlich ist. Erste Erwähnungen des Phänomens stammen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundert. Der neue Schlossherr von Haus Gesmold, Hermann von Amelunxen, brauchte Wasser für die Schlossmühle. Dafür hatte er ungefähr an der Stelle der heutigen Bifurkation „eine Verbindung von Hase und Uhlenbach vertiefen und zusätzlich eine hölzerne Rinne als Ableitung zwischen den beiden Bächen verlegen lassen“, heißt es auf einer Infotafel vor Ort.

1965 fanden Arbeiter Teile dieses Verbindungsrohres, das Wasser aus der Hase in den Uhlenbach, der späteren Else, leitete. „Staute sich das Wasser vor dem Wehr der oberhalb liegenden Krusemühle, konnte das überschüssige Hasewasser durch die Rinne zur Schlossmühle fließen“, erklären die Schilder, „ein ausgeklügeltes Wasserverteilungssystem“.
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Allerdings half das der Familie von Amelunxen in wirtschaftlicher Hinsicht nicht viel. Völlig verschuldet musste sie Gut Gesmold 1608 an den Bischof von Osnabrück, Philipp Sigismund, abtreten.

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Die Bifurkation als Kriegsmittel

Bald darauf begann der Dreißigjährige Krieg, und die Schweden standen vor Osnabrück. Doch der Bischof verschanzte sich hinter tiefen Wassergräben in der Stadt und war nicht bereit aufzugeben. Was also tun? Die cleveren Schweden hatten eine Idee, wie sich das Wasser der Hase für Kriegszwecke nutzen ließe und verdonnerten Bauern aus der Umgebung dazu, einen Damm durch die Hase zu bauen.

Die Taktik funktionierte: Durch den Abzweig floss ein Teil des Wassers Richtung Weser ab, das restliche Hasewasser reichte nicht mehr aus, um die Osnabrücker Stadtgräben zu füllen – und die Schweden eroberten den Bischofssitz.
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Kämpfe um die Wassermehrheit

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Mit Ende des Krieges hörte das Gezänk ums Wasser noch lange nicht auf:

Der durch die Kriegslist entstandene verbreiterte Abfluss hieß inzwischen Twellbecke. In den kommenden Jahrzehnten sollte dieser Graben – die spätere Else – für zahlreiche Auseinandersetzungen sorgen. Denn als der neue Schlossherr auf Haus Gesmold, Christoph Ludolf von Hammerstein, seine Mühlen ausbauen ließ, kam weniger Wasser in Osnabrück an.

Dämme wurden gebaut – und wieder niedergerissen. Mit der Woge der Empörung und den dazugehörigen Maßnahmen floss auch das Wasser mal stärker in die eine, mal in die andere Richtung. Am 16. Mai 1691 sprach die Regierung in Hannover ein Machtwort und verordnete den Umbau der Hasegabelung. „In den Unterlagen taucht nun in der Sprachregelung zum ersten Mal der Name Else für die Twellbecke, die Verbindung zwischen Hase und Uhlenbach, auf“, informiert der Umweltbildungsstandort.
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Die einfache Formel: Zwei Drittel des Wassers sollten auf die Hase entfallen, ein Drittel auf die Else.

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Am 16. Mai 1691 bestimmte die Regierung in Hannover, wie das Wasser aufgeteilt werden sollte – in Stein gemeißelt wurde das aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg.
Am 16. Mai 1691 bestimmte die Regierung in Hannover, wie das Wasser aufgeteilt werden sollte – in Stein gemeißelt wurde das aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg.
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Auf dem Steg gibt es nicht nur weitere wissenswerte Infos, sondern auch eine hübsche Aussicht auf das Areal.
Auf dem Steg gibt es nicht nur weitere wissenswerte Infos, sondern auch eine hübsche Aussicht auf das Areal.
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Mühlenstreit und Bauerntumult

Doch das System wollte sich nicht richtig einspielen. Kaum 100 Jahre später brandete der Streit ums Wasser und seine Kraft erneut auf. Diesmal waren es der Krusemüller und der Schlossmüller, die sich beharkten. Als der Krusemüller die Else zuschüttete, um mehr Wasser für den Antrieb seiner eigenen Mühle zur Verfügung zu haben, wurde er zu einer achttägigen Turmstrafe verurteilt. Das wiederum löste den „Gesmolder Bauerntumult“ aus. Revolution! Die Bauern aus der Umgebung befreiten ihren Krusemüller und machten den Gefängnisturm dem Erdboden gleich.

Gelöst wurde dieser Konflikt erst durch den Fortschritt: Die modernen Maschinen der Industrialisierung ersetzten die Wasserkraft – die beiden Flüsse durften endlich fließen, wie sie wollten.
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Wenn man sich etwas intensiver mit dem Phänomen der Bifurkation beschäftigt, stößt man auf spannende Geschichten.
Wenn man sich etwas intensiver mit dem Phänomen der Bifurkation beschäftigt, stößt man auf spannende Geschichten.
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Sieht eigentlich ganz romantisch aus, oder? Trotzdem hat die Teilung der Hase für viel Streit in der Vergangenheit gesorgt.
Sieht eigentlich ganz romantisch aus, oder? Trotzdem hat die Teilung der Hase für viel Streit in der Vergangenheit gesorgt.
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Die Bifurkation als Ausflugsziel

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Einen wirtschaftlichen Nutzen hatte das Gelände fortan nicht mehr – statt dessen standen nach dem zweiten Weltkrieg Gestaltungsfragen im Mittelpunkt. Nach zwei ergebnislosen Anläufen wurde der Standort der Bifurkation 1965 durch eine Steinmauer mit begehbarer Brücke kenntlich gemacht. Jetzt war die Zweidrittelteilung nach altem Recht endlich „in Stein gemeißelt“. Der neu gegründete Heimatverein Gesmold ergänzte 1978 im Flussdreieck einen Informationspavillon, später einen Grillplatz und eine Schutzhütte.

Mit dem im Jahr 2000 umgesetzten Entschluss, hier einen Umweltbildungsstandort einzurichten, veränderte sich der Landstrich noch einmal nachhaltig. Besucher finden nun ein Wassertretbecken und Fitnessgeräte, behindertengerechte Toilettenanlagen, einen Spielplatz, eine Aussichtsplattform, Skulpturen und ein gut ausgeschildertes Wegenetz mit Info-Tafeln vor.
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Die Bifurkation ist zu einem beliebten Ausflugsziel geworden. Und wir freuen uns, dass wir dem Wegweiser gefolgt sind und viel gelernt haben!

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Entdecker-Info
Die naturwissenschaftliche Begründung ist ja ganz interessant, noch besser gefällt uns allerdings die Sage die sich um die Entstehung der Flussteilung rankt. Der Heimatdichter Wilhelm Brinkmann aus Wellingholzhausen hat sie niedergeschrieben – wir geben sie hier mit unseren eigenen Worten wieder:

Die Sage handelt von dem jungen Ritter Herwarth und der schönen Müllerstochter Else.

Einst ging der Ritter im Hasetal jagen. Als er abends müde und durstig war, kehrte er in der Krusemühle am Ufer der Hase ein und bat den Müller um etwas zu trinken. Der schickte ihn in die Küche zu seiner Tochter Else.

Als die schöne Müllerstochter Herwarth einen Schale mit Milch gab, war es um ihn geschehen: Er verliebte sich auf den ersten Blick in das Mädchen. Umgehend steckte er ihr seinen Ring an den Finger und bat sie, seine Frau zu werden.

Das aber gefiel seinem Vater auf der Holter Burg überhaupt nicht! „Was, mein Sohn soll eine einfache Müllerstochter heiraten? Niemals werde ich das zulassen!“, sprach er und stürmte ins Tal. Am Ufer der Hase traf er auf Else und forderte den Ring zurück. Else aber antwortete: \“Die Treue, die ich Herwarth versprochen habe, will ich nicht brechen.\“ Da griff der Burgherr in seiner Wut zu seinem Dolch und stieß ihm den Mädchen ins Herz.

Weil diese Tat so ungerecht war, sprang das Wasser der Hase vor Empörung über das Ufer. Seitdem läuft der Fluss „Else“ aus der Hase durch den Grönegau der Weser zu.

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Entdecker-§§§
Obwohl wir für den vorliegenden Beitrag oder die Nennung/Verlinkung der darin vorkommenden Marken/Dienstleister/Events/Orte kein Honorar oder Vergünstigungen erhalten haben, sind wir nach aktueller deutscher Rechtsprechung gut beraten, ihn als \“Werbung\“ zu kennzeichnen.
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Der Beitrag Bifurkation Melle: Hier werden aus einem Fluss zwei erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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Der Parc Samà zwischen Cambrils und Montbrió in der katalanischen Provinz Tarragona hat Besucher gesehen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können:

Da waren zum Beispiel der spanische König Alfonso XIII und Königin Victoria Eugenia, die Anfang des vergangenen Jahrhunderts zwischen Olivenbäumen und Sumpfzypressen flanierten und sich die Köpfe darüber zerbrachen, wie sie den politischen Unruhen in ihrem Land begegnen könnten.

Da waren später José Carreras und Montserrat Caballé, die vor der Kulisse der exotischen Blumenrabatten und eleganten Zedern Perlen der Opernliteratur schmetterten.

Da war aber auch Ester Llevat, die den Park kennen und lieben lernte, als sie noch ein kleines Mädchen war: „In meiner Kindheit sind wir fast jedes Wochenende hierher gekommen“, erzählt die Katalanin, die heute im Parc Samà angestellt ist. \“Das sind wunderschöne Erinnerungen.“
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\“Un jardí amb memòria\“ – \“Ein Garten mit Erinnerung\“: Das ist das Motto des geschichtsträchtigen Parc Samà.
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Ein Krokodil in Katalonien? Der Auftraggeber des Parks, Salvador Samà i Torrents, hatte das ausgestopfte Tier aus Kuba mitgebracht.
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Was hat es auf sich mit diesem Park Samà, der schon so viel erlebt und so viele Menschen begeistert hat?

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Seine Geschichte reicht gar nicht so weit zurück: 1881 gab ihn der Markgraf von Marianao, Salvador Samà i Torrents, als Sommerresidenz und Ruhesitz in Auftrag. Nach seiner Rückkehr aus Kuba hatte der adlige Politiker mit dem ausgeprägten Sinn für Ästhetik eine Vision: Er wollte das exotische Kolonialleben, die europäische Gartenromantik und den zu dieser Zeit modernen katalanischen Jugendstil an einem Ort vereinen.

Als Baumeister engagierte er dafür Josep Fontserè i Mestres, der sich bei der Stadterweiterung von Barcelona einen Namen gemacht hatte. So bekannt und geschätzt Fontserè als Baumeister war – in seinem Büro arbeitete jemand, der später noch weitaus berühmter werden sollte: Antoni Gaudí.
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Modernismus und Natur gehen eine eklektische Verbindung ein im Parc Samà. Verantwortlich dafür sind der Baumeister Josep Fontserè i Mestresund sein berühmter Gehilfe: Antoni Gaudí.
Modernismus und Natur gehen eine eklektische Verbindung ein im Parc Samà. Verantwortlich dafür sind der Baumeister Josep Fontserè i Mestresund sein berühmter Gehilfe: Antoni Gaudí.

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Die Handschrift Gaudís

Der junge Architekt, der heute untrennbar mit der Sagrada Família verbunden ist, machte sich unter Leitung Fontserès an die Arbeit. Der Parc Samà war für ihn ein ideales Experimentierfeld. Er schichtete Steine zu begehbaren Türmen auf, schuf Grotten mit Aquarien, Fenstern, die sich zu Sichtachsen öffnen, und rauschende Wasserfälle. Seine Baumaterialien Schmiedeeisen, Keramik, Holz und Glas verschmolz er zu einem einheitlichen Gesamtbild, dem eklektischen Modernismus, für den er noch heute berühmt ist.

„Lange Zeit wurde bezweifelt, dass Gaudí hier wirklich mitgewirkt hat – aber dann tauchte dieses Foto auf, das ihn bei der Arbeit in der Grotte auf der Insel zeigt“, hat Llevat eine Kopie mitgebracht.
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Den Rahmen für die künstlichen und dekorativen Elemente Gaudís bildet die Natur im Parc Samà.

Palmen, Eukalyptusbäume und Bananenstauden treffen auf Glyzinien, Bougainvillea und Lavendel. Auch Tiere gehörten zu diesem Ensemble: In Pavillons und Käfigen stellte Salvador Samà i Torrents Fasane, Papageien, Löwen, Affen, Krokodile, einen Panther und sogar einen Bären zur Schau. Hinzu kamen Pfauen, Lamas, Aras, Marabus, Schwalben und Schwäne.

Als Salvador Samà i Coll, Enkel des Gründers, den Park erbte, öffnete er ihn für Touristen. Die strömten herbei zu der Sehenswürdigkeit, von der sie schon viel gehört hatten – und landeten oftmals direkt am Esstisch des neuen Besitzers, der gerne mit ihnen plauderte.

„Im Grunde war der Parc Samà der erste Zoo Kataloniens“, schildert Ester Llevat.
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Wie eine Kulisse erscheint der Parc Samà aus dieser Perspektive. Natur und Gestaltung schaffen ein Gesamtkunstwerk.
Wie eine Kulisse erscheint der Parc Samà aus dieser Perspektive. Natur und Gestaltung schaffen ein Gesamtkunstwerk.

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Der Bürgerkrieg bedeutete eine Zäsur für den Park Samà.

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Das Antifaschisten-Komitee beschlagnahmte Palast und Gärten und wandelte die Anlage in ein militärisches Ausbildungslager um. Zelte und Baracken verliehen dem Park ein völlig neues Gesicht.

Nachdem die Soldaten abgezogen waren, war die Zeit der prächtigen Landsitze passé. Die Sommerresidenz wurde stärker zu einem ländlichen, bewirtschafteten Anwesen. Es war auch die Zeit, in der Salvador Samà i Coll die klassischen Musikfestivals in den Park holte.

Später sollte es noch eine weitere Veränderung geben: Als Alfonso de Fontcuberta, VII. Markgraf von Marianao, den Park 1981 von seiner Mutter als Geschenk erhielt, intensivierte er die Landwirtschaft und baute parallel dazu den Parc Samà zu einer Art Freizeitpark aus. Noch einmal erlebte das Anwesen so manchen Besucheransturm – bis es aufgrund eines tragischen Todesfalls in der Familie geschlossen wurde und langsam verwilderte.
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Im Parc Samà gehen Natur und Baukunst eine reizvolle Verbindung ein.
Im Parc Samà gehen Natur und Baukunst eine reizvolle Verbindung ein.

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Malerisch: Der künstliche Teich mit den effektvollen Spiegelungen weckt Assoziationen zu Monets Garten in der Normandie.
Malerisch: Der künstliche Teich mit den effektvollen Spiegelungen weckt Assoziationen zu Monets Garten in der Normandie.

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Die Grotte im künstlichen Teich ist so angelegt, dass sich der Blick hin zum Palast öffnet.
Die Grotte im künstlichen Teich ist so angelegt, dass sich der Blick hin zum Palast öffnet.

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Die Wiederbelebung des Parc Samà

„2015 haben wir dann angefangen, den Park zu restaurieren“, schildert Llevat. Eine Mammutaufgabe für das Team der Helfer: Die Gebäude waren verfallen, die Wege waren überwuchert, viele Bäume durch Schädlinge zerstört. „Rund 300 Palmen mussten ersetzt werden“, sagt die Katalanin. Doch die Arbeiter legten sich ins Zeug, und Stück für Stück kam die alte Herrlichkeit wieder zum Vorschein. 2017 öffnete der Park zum ersten Mal seit langer Zeit wieder seine Pforten.

Auch Tiere sind wieder eingezogen im Parc Samà: In der größten Voliere Europas leben Papageien, in einem Wildgehege können die Besucher Rehe füttern, abseits des Weges schlagen Pfauen ihr Rad. Vor den Bauwerken mit Gaudís Handschrift lassen frisch vermählte Paare Hochzeitsfotos schießen, und in der ehemaligen Weinkellerei können die Besucher Wermut verkosten.

Es geht voran im Parc Samà – auch wenn noch viel zu tun ist. „Das Lavendelfeld haben wir gerade frisch rekonstruiert“, kann Ester Llevat einen weiteren Punkt auf der Liste abhaken. Und hat bereits das nächste Ziel vor Augen: „Jetzt starten wir mit einem Maislabyrinth!“

Vergnügen schenken – das soll der Parc Samà damals wie heute …

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Lust auf noch mehr Kunst und Kultur an der Costa Daurada? Dann ran an unsere Entdeckerstory über Joan Miró!Das Mas Miró, in dem der Künstler einige seiner berühmtesten Werke schuf, liegt nur eine Viertelstunde entfernt am Rande des Ortes Mont-Roig del Camp.
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Unser Entdecker-Dank geht an das Catalan Tourist Board, das diese Entdecker-Story im Rahmen einer gesponserten Recherchereise ermöglicht hat.
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Kennt ihr die Möhnetalsperre?

E igentlich wollten wir ja nur einen ganz normalen Tagesausflug ins Sauerland machen. Mein Papa kennt die Talsperre noch von einer Klassenfahrt aus seiner eigenen Kindheit und wollte sie gern einmal wieder sehen.

Aber dann stießen wir vor dem beeindruckenden Bauwerk plötzlich auf eine Gedenkstätte. Wir erfuhren von dem spektakulären Angriff auf die Möhnetalsperre im Zweiten Weltkrieg – und wie viele Menschenleben die Katastrophe gekostet hatte. Und weil wir finden, dass solche Dinge niemals in Vergessenheit geraten sollen, erzähle ich euch jetzt die traurige Geschichte:
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Sieht ganz schön beeindruckend aus, oder? Schließlich war die Möhnetalsperre einst die größte Stauanlage Europas.
Sieht ganz schön beeindruckend aus, oder? Schließlich war die Möhnetalsperre einst die größte Stauanlage Europas. Und genau das sollte ihr zum Verhängnis werden …

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Es war die Nacht vom 16. auf den 17. Mai 1943.

Eine Nacht, die viele Menschen ins Unglück stürzen sollte.

Warum?

Deutschland befand sich zu diesem Zeitpunkt mitten im Krieg. Der Zweite Weltkrieg dauerte bereits vier Jahre an. Nach den ersten Anfangserfolgen wendete sich langsam das Blatt für die Deutschen unter ihrem Führer Adolf Hitler. Die angegriffenen Länder wehrten sich mit aller Kraft gegen die Eindringlinge und versuchten, die Deutschen aufzuhalten.

Darunter auch die Engländer. Sie hatten die Angriffe der deutschen Bomber aus der Luft gründlich satt und wollten mit gleichen Mitteln zurückschlagen. Als Ziele suchten sie sich strategisch wichtige Punkte aus, an denen sie möglichst viel Schaden anrichten konnten: Fabriken, Bahnhöfe oder andere wichtige Einrichtungen, die der Versorgung der Menschen dienten.
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\“Die Spur der Verwüstung zog sich durch das Möhnetal und den weiteren Verlauf der Ruhr bis in das Ruhrgebiet hinein.\“

(Gedenktafel)

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Ahnt ihr es schon? An diesem Punkt kommt die Möhnetalsperre ins Spiel.

Die Engländer wollten diese Talsperre, die 1913 als größte Stauanlage Europas in Betrieb gegangen war, dem Erdboden gleich machen.

Dieses Ziel war wichtig, denn die Möhnetalsperre versorgte große Teile des Ruhrgebiets mit Wasser. Und im Ruhrgebiet war zugleich Sitz der deutschen Stahlindustrie, die kräftig Waffen für den Krieg schmiedete. Mit der Zerstörung des Bauwerks hofften die Engländer, die deutsche Rüstungsindustrie empfindlich zu schwächen – und die Menschen zugleich einzuschüchtern.
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Für die Engländer war die Möhnetalsperre ein wichtiges Angriffsziel. Aber wie nahe genug herankommen?
Für die Engländer war die Möhnetalsperre ein wichtiges Angriffsziel. Aber wie nahe genug herankommen?

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Die Gedenkstätte an der Möhnetalsperre wurde 2015 eingeweiht. Sie soll zugleich Mahnmal des Friedens sein.
Die Gedenkstätte an der Möhnetalsperre wurde 2015 eingeweiht. Sie soll zugleich Mahnmal des Friedens sein.

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Die englischen Flieger, die Kurs auf die Möhnetalsperre nahmen, hatten allerdings gleich mehrere Probleme:

Wenn sie es im Tiefflug über das feindliche Land überhaupt so weit geschafft hatten, warteten auf der Mauer Abwehrgeschütze auf sie. Die Piloten konnten ihre explosive Last also nicht direkt über der Talsperre abwerfen.

Wie näher herankommen?

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Die Lösung waren so genannte extra entwickelte „Rollbomben“, die durch ihre Rotation über das Wasser „springen“ konnten. Und das mussten sie können. Denn die Deutschen waren ja nicht dumm und hatten vor der Mauer im Wasser in Abständen Torpedonetze gespannt.

Ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig es ist, unter solchen Bedingungen das Ziel zu treffen.
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Das war den Engländern bewusst, und deshalb übten sie das Manöver vorher: Am Eyebrook Reservoir in Leicestershire und dem Derwent Reservoir in Derbyshire bereiteten sie sich sechs Wochen lang auf die so genannte Operation „Chastise“ vor.

Kennt ihr den Begriff? \“Chastise\“ ist das englische Wort für Züchtigung – und genau das wollten die Engländer: den Deutschen ihre Grenzen aufzeigen.
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\“Allein in Neheim ertranken in dieser Nacht fast 900 Menschen.\“

(Gedenktafel)

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In der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 1943 war die Zeit des Angriffs gekommen.

19 Flieger machten sich in England auf den gefährlichen Weg. Das klingt nach viel, tatsächlich aber erreichten nur fünf davon das Ziel. Einige mussten frühzeitig umkehren, andere wurden abgeschossen oder kollidierten mit Stromleitungen.
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Kurz vor Mitternacht kündigte das Dröhnen der Motoren die fünf übrig gebliebenen Feinde aus der Luft an. Ängstlich verfolgten die Bewohner in der Umgebung, wie sich das Geschützfeuer mit den Schüssen aus den Bordkanonen und dem Geheul der Alarmsirenen vermischte. Wer konnte, floh auf den Dachboden. Die Menschen wussten durchaus, dass ein Dammbruch verheerende Folgen haben würde.

Aber auch in der Luft war die Anspannung groß. Jeder Pilot hatte nur eine Chance. Eins, zwei, drei, vier Rollbomben fielen – und fanden das Ziel nicht. Aber dann! Die fünfte Bombe setzte sich über alle Netze hinweg. Sie sprengte eine fast 80 Meter breite Lücke in die Mauer.

Die Kraft des gestauten Wassers, die den Menschen vorher so geholfen hatte, richtete sich nun gegen sie. Eine sieben Meter hohe Flutwelle wälzte sich durch das Möhnetal und riss alles mit, was sich ihr in den Weg stellte. Auf der Gedenktafel steht, was diese Flutwelle anrichtete:

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Der Angriff auf die Möhnetalsperre war in vielerlei Hinsicht eine Katastrophe: Die Gedenktafel zieht eine traurige Bilanz und zeigt Fotos der Zerstörung.
Der Angriff auf die Möhnetalsperre war in vielerlei Hinsicht eine Katastrophe: Die Gedenktafel zieht eine traurige Bilanz und zeigt Fotos der Zerstörung.

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Der Angriff auf die Möhnetalsperre forderte insgesamt weit über 1000 Menschenleben!

Was mich bei dem Besuch der Gedenkstätte besonders berührt hat: Unter den Menschen, die sterben mussten, befanden sich auch Hunderte von Zwangsarbeitern aus der Ukraine, Polen und Russland sowie Kriegsgefangene aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Menschen, die sowieso schon zu Opfern eines Krieges geworden waren, den sie gar nicht angefangen hatten.

Außerdem verloren bei dem Angriff über 50 Soldaten der britischen Flugzeugbesatzungen ihr Leben.
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Und wofür?

Die Deutschen wussten sich zu helfen. Mit neuen Zwangsarbeitern schlossen sie die Lücke innerhalb von nur vier Monaten. Ihr Ziel, die Rüstungsindustrie dauerhaft lahm zu legen, hatten die britischen Bomber bei aller technischen Ausgefuchstheit nicht erreicht.

Wir haben auch gelernt, dass die britischen Piloten in England noch immer als Helden verehrt werden.

An der Gedenkstätte jedoch haben wir ein anderes Gefühl:

Krieg ist niemals gut – egal zu welcher Zeit in welchem Land!

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Mit einem Panorama-Blick über den Damm der Möhnetalsperre verabschieden wir euch.
Mit einem Panorama-Blick über den Damm der Möhnetalsperre verabschieden wir euch.

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Entdecker-Info
Die Möhnetalsperre in Zahlen:

Größte Mauerhöhe: 40,3 Meter

Größte Mauerbreite: 32,2 Meter

Kronenlänge: 650 Meter

Kronenbreite: 6,25 Meter

Eröffnet wurde die Möhnetalsperre 1913 nach fünfjähriger Bauzeit. Sie kostete die für damalige Verhältnisse ungeheure Summe von 25 Millionen Reichsmark.

Heute steht sie unter Denkmalschutz.
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Entdecker-Tipp
Trotz der traurigen Geschichte ist die Möhnetalsperre ein lohnendes Ausflugsziel:

Ein Spaziergang um den See dauert nicht lange und zeigt einem das eindrucksvolle Bauwerk aus verschiedenen Perspektiven.

Außerdem gibt es viele Freizeitmöglichkeiten rund um die Möhnetalsperre wie Ausflugstouren mit dem Boot oder Wassersport.

Und wer ein bisschen mehr Zeit mitbringt, sollte ruhig einmal im Programm des benachbarten Landschafts-Information-Zentrums (LIZ) Möhnesee stöbern. Da gibt es tolle Angebote rund um das Thema Natur und Nachhaltigkeit.
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Autorenbild CJ

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Entdecker-Mama: „Hey, kleiner Entdecker. Schau\‘ mal: Da vorn ist das Museumsschiff aus deinem Englischbuch!““

Kleiner Entdecker: „Ohja, die Cutty Sark! Können wir uns die nicht anschauen? Biiiitttteeee?!?“

Entdecker-Mama: „Na dann – let\’s get tickets!“

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Wo sind die Entdecker denn diesmal gelandet? – In Greenwich!

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Das ist ein Stadtteil von London. Einfach der Themse Richtung Meer folgen, dann taucht er irgendwann am südlichen Ufer auf.

Bekannt ist Greenwich vor allem wegen des Nullmeridian.

Von dieser Linie aus wird die geografische Länge nach Osten und Westen gezählt. Warum? Weil Wissenschaftler das einfach irgendwann einmal so entschieden haben! Irgendwo muss man ja anfangen zu zählen …
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Auf dem Boden des ehemaligen Royal Greenwich Observatory im Greenwich Park ist die Linie markiert.

Das finden wir zwar auch hochspannend, aber jetzt ist uns erst einmal nach Schiffen und ihren spannenden Geschichten. Schließlich schreiben wir Entdeckerstorys, auf Englisch Stories mit „ie“ – und die „Cutty Sark“ bietet jede Menge davon!

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Nur wenige Minuten von der \“Cutty Sark\“ entfernt beginnt der Greenwich Park mit dem berühmten Royal Observatory, durch das der Nullmeridian verläuft.

Was unterscheidet die \“Cutty Sark\“ von einem normalen Schiff?

Das fängt schon beim Namen an. Der ist nämlich sehr ungewöhnlich. „Cutty Sark“ bedeutet „kurzes Hemd“. So eines trägt die schöne Hexe \“Nannie\“ in einem Werk des berühmten schottischen Dichters Robert Burns. Und das wiederum hatte den Londoner Reeder John Willis, der das Schiff 1869 bauen ließ, so inspiriert, dass er sein neues Handelsschiff danach benannte.

Dreimal dürft ihr raten, wie die Gallionsfigur der „Cutty Sark“ aussah?

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ein Wassermann mit einem Dreizack?

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ein Seepferdchen mit Zylinder?

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eine Hexe im kurzen Hemdchen?

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Es ist natürlich die Hexe im Hemdchen! Aber auch die Sache mit dem Zylinder ist nicht ganz verkehrt. Reeder Willis trug nämlich immer einen auffallenden weißen Zylinder.

Generell scheint der Herr nach typisch englischer Sitte etwas verschroben gewesen zu sein. Am Bug der \“Cutty Sark\“ ließ er als Motto ein Wortspiel mit seinem Namen anbringen:
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„Where there’s a Willis a way“

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Das soll eigentlich heißen: \“Where there’s a will is a way“ – „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“. Aber mit seinem Namen eingebaut, ist es viel lustiger, finden wir!
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Der lange Weg der Cutty Sark

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Ihren Weg fand die „Cutty Sark“ nahezu immer! Als Woll- und Teeklipper war es ihre Aufgabe, Handelswaren aus fernen Ländern nach England zu transportieren. Bis 1885 erledigte sie diese Aufgabe zuverlässig, aber ohne großes Aufsehen.

Dann kam allerdings ein neuer Kapitän: Richard Woodget war ein Mann mit großem Ehrgeiz und hatte viel vor mit der „Cutty Sark“. Er ließ das Schiff umbauen und reduzierte die Mannschaft von 28 auf 20 Mann. Seine Rechnung ging auf. Fortan brach der Klipper alle Geschwindigkeits-Rekorde und holte Preis um Preis.
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Zehn Jahre dauerte die Erfolgsgeschichte der „Cutty Sark“ an, dann begann der Abstieg. An eine portugiesische Reederei verkauft, musste das Schiff aus Kostengründen weitere Umbauten über sich ergehen lassen. Ihr Zustand wurde immer trauriger.

Dann aber ein kleines Wunder: Als die „Cutty Sark“ in erbarmungswürdigem Zustand 1912 im Hafen von Falmouth einlief, erkannte sie der bereits pensionierte Kapitän Wilfred Dowman wieder. Er hatte als Schiffsjunge auf der „Cutty Sark“ gelernt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau fasste er den Entschluss, das Schiff zu kaufen und restaurieren zu lassen.
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Erst diente der Klipper noch als Ausbildungsschiff.

1938 unternahm er seine letzte Reise. 1957 kam die Cutty Sark nach Greenwich und wurde zum Museum.

Jahrzehntelang bestaunten Besucher den letzten erhaltenen Teeklipper der Welt, der einst der Stolz der britischen Handelsflotte war. Das Schiff kommt sogar in einem Liedtext der \“Dire Straits\“ vor:
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\“Around the Cutty Sark the single-handed sailor goes sailing, sailing away in the dark.\“

Der Tag, als das Feuer ausbrach

Doch dann kam der 21. Mai 2007 … Eigentlich sollte das Schiff restauriert werden. Bei den Arbeiten blieb ein Staubsauger versehentlich ein Wochenende lang eingeschaltet. Er geriet in Brand – und die Flammen wüteten mächtig in der „Cutty Sark“.

Was für ein Drama!

Zum Glück waren große Teile des Schiffszubehörs für die Restaurierung bereits ausgelagert gewesen. Es gelang, die „Cutty Sark“ wiederherzustellen. Am 25. April 2012 wurde das Museumsschiff neu eröffnet. Mit königlichen Gästen! Dabei waren nämlich auch Queen Elizabeth II. und ihr Ehemann Prinz Philipp.

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Da lassen sich so manche weitere faszinierende Details entdecken wie diese fantasievollen Schiffsverzierungen.

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Und jetzt stehen WIR auf dem geschichtsträchtigen Deck der Cutty Sark!

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Ein komisches Gefühl!

Sofort haben wir Bilder im Kopf, wie sich das Schiff tapfer durch einen Sturm kämpft. Im Englischbuch muss sich der Schiffsjunge Ben Briggs beweisen bei so einer Fahrt. Beim Klettern in der Takelage stellt er sich eher ungeschickt an.

Aber dann schlägt eine riesige Woge über Deck und reißt den ersten Maat fort, der nicht schwimmen kann. Der Kapitän wirft einen Rettungsring ins Wasser – aber die eigentliche Heldentat vollbringt der Schiffsjunge: Ben Briggs stürzt sich ins Wasser und rettet den Maat. „Du bist ein mutiger Mann“, sagt der Kapitän zu dem Jungen.
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Rundgang auf einer Legende

Wir schauen uns alles ganz genau an: das Steuerrad, die Kapitäns-Kajüte, den Gemeinschaftsraum und die Kombüse. Auch den Lagerraum erkunden wir. Wahnsinn, wie viele Kisten Tee darin wohl von China nach England gefahren sind?!?

So wie das Museum gestaltet ist, können wir sogar unter dem Bauch des Schiffes hindurchwandern. Hier treffen wir auf einen ganz besonderen Mann: den Reeder Willis, der das Schiff einst in Auftrag gab.

Woran wir den Schauspieler erkennen? Naaa? Natürlich am weißen Zylinder!!!
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Habt Ihr vorher beim Lesen gut aufgepasst und den Mann mit dem weißen Zylinder erkannt? Darf ich vorstellen: \“That\’s Mr. Jock Willis, the first owner of the Cutty Sark!\“

Als wir auf das Boot nach London-City steigen, verfolgen uns die stolz aufgerichteten Masten der Cutty Sark noch lange. Ein echtes Entdecker-Museum

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Gebaut wurde die \“Cutty Sark\“ ursprünglich als so genannter Teeklipper. Die Ausstellung zeigt, wie das Schiff beladen war.


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Der Greenwich Foot Tunnel führt unter der Themse durch. Von der anderen Seite aus hat man einen tollen Blick auf das gegenüberliegende Ufer mit der \“Cutty Sark\“.

Entdecker-Tipp
Wenn ihr das Schiff noch aus einer anderen Perspektive bewundern möchtet, geht doch einfach durch den Greenwich Foot Tunnel unter der Themse hindurch. Der Tunnel selbst ist schon ein Erlebnis – und von der anderen Seite aus habt ihr einen tollen Blick auf Greenwich Pier mit der Cutty Sark.
#8dbfeb

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Entdecker-Info
Obwohl wir für den vorliegenden Beitrag oder die Nennung/Verlinkung der darin vorkommenden Marken/Dienstleister/Events/Orte kein Honorar oder Vergünstigungen erhalten haben, sind wir nach aktueller deutscher Rechtsprechung verpflichtet, ihn als \“Werbung\“ zu kennzeichnen.
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Der Beitrag Cutty Sark: Vom Rekord-Klipper zum Museumsschiff erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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Kribbel-Krabbel, da ist es schon passiert! Eine kleine freche Ameise hat sich in mein Hosenbein gemogelt und macht sich auf den Weg Richtung Knie. Ieh!

Jetzt heißt es Ruhe bewahren. Denn schließlich habe ich gerade gelernt, dass Ameisen ziemlich tolle Tierchen sind. Wenn die Welt so gut organisiert wäre wie ein Ameisenvolk, hätten wir Menschen wahrscheinlich viel weniger Probleme.

Aber der Reihe nach:

Wo bin ich überhaupt? Im Sauerland! Mit dem Umweltpädagogen Tobias Babusch vom Landschafts-Informations-Zentrum (LIZ) Möhnesee sind wir in den Wald gegangen, um uns auf die Spuren der Roten Waldameisen zu begeben. Lange müssen wir nicht suchen, da stoßen wir schon auf zwei mächtige Ameisenhaufen. Die eifrigen Tierchen siedeln sich besonders gern unter Nadelbäumen an, weil die Tannennadeln prima Baumaterial für den Nestbau sind.
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Nadelwälder lieben Ameisen besonders, denn dort gibt es jede Menge Baumaterial.
Nadelwälder lieben Ameisen besonders, denn dort gibt es jede Menge Baumaterial für ihre Nester.

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Man muss schon genau hinschauen. Wir haben die Krabbeltiere erst entdeckt, als wir sie schon im Hosenbein hatten!
Man muss schon genau hinschauen. Wir haben die Krabbeltiere erst entdeckt, als wir sie schon im Hosenbein hatten!

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Im ersten Moment fallen mir die kleinen Insekten gar nicht auf.

Bis es halt in meinem Hosenbein kribbelt. Also genauer hingeschaut. Oh, da ist aber was los! Von links wandert ein Blatt heran. Ich gehe in die Knie und stelle fest, dass zwei Ameisen es gemeinsam tragen. Und was ist da rechts los? Da kämpfen gleich mehrere Ameisen gegen einen Eindringling. Ein Käfer hat sich zu weit an ihren Bau herangewagt. Fast tut er mir leid. Aber vielleicht kommt er am Ende ja doch noch davon?!?

Tobias Babusch bringt Ordnung ins Getümmel. Er erklärt uns den Ameisenstaat: „Bei den Großen Roten Waldameisen gibt es nur eine Königin – und von der hängt alles ab“, schildert er. Sie baut das Nest, in dem eine halbe Million Ameisen lebt. Die Männchen haben außer der Fortpflanzung keine Aufgabe und leben auch immer nur für einen kurzen Zeitraum. Alles, was anfällt, erledigen die Arbeiterinnen.
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Wie ist ein Ameisenhaufen aufgebaut? Tobias Babusch hat Anschauungsmaterial dabei.
Wie ist ein Ameisenhaufen aufgebaut? Tobias Babusch hat Anschauungsmaterial dabei.

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Wir Kinder bekommen anschließend einen Aufgabenzettel und werden zu Ameisen-Forschern.
Wir Kinder bekommen anschließend einen Aufgabenzettel und werden zu Ameisen-Forschern.

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Ameisensäure hilft bei Schnupfen! Einfach ein Taschentuch auf den Haufen werfen und dann vorsichtig schnuppern.
Ameisensäure hilft bei Schnupfen! Einfach ein Taschentuch auf den Haufen werfen und schnuppern.

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Alles, was anfällt, erledigen die Arbeiterinnen.

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Was meint ihr, wie viele Berufe es bei den Waldameisen gibt?

„Es sind insgesamt 18“, zählt Babusch auf. „Zehn im Innendienst und acht im Außendienst.“ Weckerinnen, Brutpflegerinnen, Nestreinigerinnen, Wächterinnen, Jägerinnen, Sammlerinnen, Straßenbauerinnen, Nestmaterialbeschafferinnen – wir staunen darüber, wie durchgeplant die Welt der Ameisen ist. Sie halten sich sogar Haustiere, und zwar Blattläuse! Sie züchten die Läuse in Kolonien und melken sie regelmäßig. Abgesehen davon können Ameisen-Weibchen ihren Job nach Bedarf wechseln. Ganz schön vielseitig!

Grad wandert wieder ein Blatt an uns vorbei. Wir staunen. „Ameisen können das 20-fache ihres Körpergewichtes tragen“, weiß der Naturexperte. Hm, da muss ich mal rechnen. Mit meinen knapp 40 Kilo wären das dann ja 800 Kilogramm, so viel, wie ein ausgewachsenes Pferd! Pippi Langstrumpf hat Ameisenkräfte!
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Auf dem weißen Taschentuch sieht man plötzlich sehr genau, wie wimmelig es eigentlich ist rund um den Ameisenhaufen.
Auf dem weißen Taschentuch sieht man plötzlich sehr genau, wie wimmelig es eigentlich ist rund um den Ameisenhaufen.

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Oh weia, dieser Käfer hat sich zu nahe an den Ameisenhaufen herangewagt! Ob er sich retten kann?
Oh weia, dieser Käfer hat sich zu nahe an den Ameisenhaufen herangewagt! Ob er sich retten kann?

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Trotzdem sind noch nicht alle in der Gruppe überzeugt: Das Gekrabbele ist dem einen oder anderen doch unheimlich.

„Was ist denn nun eigentlich so nützlich an denen?“, fragt die Entdecker-Mama den Experten. „Ameisen sind Wald-Aufräumer!“, schildert Tobias Babusch. Sie durchlüften den Boden, verteilen Samen und verwerten Abfälle und Aas. „So tragen sie einen wertvollen Beitrag dazu bei, den Wald gesund zu halten.“

Aber manchmal müssen selbst bärenstarke Ameisen kapitulieren.

Dann nämlich, wenn ihre natürlichen Feinde vorbeischauen. Auch die lernen wir an diesem Tag kennen – wenn auch nur in ausgestopfter Form: Bei Dachs, Igel und Maulwurf hat selbst das bestorganisierte Ameisenvolk keine Chance.

Trotzdem: Jetzt schnell raus mit der Ameise aus dem Hosenbein!

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So stark Ameisen im Verhältnis zu ihrer Körpergröße auch sein mögen: Gegen ihre natürlichen Feinde wie Maulwurf, Igel oder Dachs haben sie dann doch keine Chance.
So stark Ameisen im Verhältnis zu ihrer Körpergröße auch sein mögen: Gegen ihre natürlichen Feinde wie Maulwurf, Igel oder Dachs haben sie dann doch keine Chance.

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Entdecker-Info
Das Landschafts-Informations-Zentrum (LIZ) Möhnesee bietet Umweltprogramme rund ums Thema Natur und Nachhaltigkeit an.

Ob Schulkinder oder Rentner: Angesprochen sind alle Altersklasse.

Weiter Infos unter dem nebenstehenden Link.
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Glühbirnen-Link

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Obwohl wir für den vorliegenden Beitrag oder die Nennung/Verlinkung der darin vorkommenden Marken/Dienstleister/Events/Orte kein Honorar oder Vergünstigungen erhalten haben, sind wir nach aktueller deutscher Rechtsprechung verpflichtet, ihn als \“Werbung\“ zu kennzeichnen.
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Der Beitrag Kribbel-Krabbel: Im Reich der Ameisen erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

Wir sind nicht die einzigen auf dem Boot, die die markante Landmarke im Zentrum der britischen Hauptstadt entdeckt haben. Eben noch drängelten sich die Passagier am Heck des Bootes, um ein letztes Mal die Tower Bridge zu fotografieren – jetzt stürmen alle nach vorn und nehmen das Riesenrad ins Visier.

Es ist aber auch ein beeindruckender Anblick, wie das Eye hinter der nächsten Flussbiegung plötzlich in den Himmel ragt. Mit 135 Metern ist das „Auge von London“ das höchste Riesenrad Europas. Eigentlich sollte es als „Millenium Wheel“ nur über die Jahrtausendwende am Themseufer stehen bleiben. Dann aber war der Andrang so groß, dass es zur Dauer-Sehenswürdigkeit wurde. Auch jetzt sehen wir einen konstanten Strom an Menschen Richtung Sehenswürdigkeit pilgern.

Das London Eye ist ein echter Hotspot!

Ist ein Flight mit dem London Eye wirklich so großartig wie all\‘ diese Menschen meinen? Wir wollen uns selbst ein Bild machen! An der Westminster Bridge gehen wir deshalb von Bord. Über das Victoria Embankment erreichen wir nach kurzer Zeit die Hungerford Bridge und wechseln auf die andere Themse-Seite. So weit – so gut. Doch ab jetzt merken wir langsam, auf was wir uns da eingelassen haben:

Das London Eye ist ein echter Hotspot!

Um uns herum eine pulsierende Masse: Straßenkünstler, wahlweise mit Riesen-Seifenblasen oder diversen Instrumenten, sind umringt von filmenden Touristen und spielenden Kindern. An Verkaufsständen gibt es alles, was der hungrige Magen begehrt. Und dann das: Vor dem London Eye eine schier endlose Reihe von Wartenden, die sich in unzähligen Biegungen durch einen extra gekennzeichneten Bereich schlängelt. Wie lang mag die Wartezeit sein? Wir schätzen, dass sich das für den normalen Wartenden locker auf eineinhalb Stunden ausdehnen kann.

Jetzt merken wir erst einmal, was die Fast Track-Tickets wert sind, die wir vorher im Internet gebucht haben.

Hatten wir uns erst noch über den stattlichen Preis geärgert (72,40 Euro für eine erwachsene Person und ein zehnjähriges Kind, Stand Frühjahr 2019), sind wir jetzt heilfroh über unsere VIP-Tickets. Denn an unserer Schlange dauert es tatsächlich keine zehn Minuten, bis wir vorn an der Sicherheitskontrolle stehen. Das Personal ist busy, aber routiniert. Im Nullkommanichts stehen wir auf der Einstiegsplattform.

Mit einem beherzten Schritt geht es in die Gondeln.

Denn das Riesenrad macht keine Pause. Ein- und Ausstieg erfolgen bei laufender Fahrt, das Personal hilft. Bei einer Geschwindigkeit von rund einem Stundenkilometer braucht das Millenium Wheel ungefähr 30 Minuten für eine Umdrehung. Mittendrin: zwei neugierige Entdecker.

Während die Entdecker-Mama noch recht gestresst von dem Andrang am London Eye ist, hat der kleine Entdecker längst die Konstruktion unter die Lupe genommen. Die ist raffiniert, denn die verglasten Gondeln bleiben die ganze Fahrt über in der Waagerechten. „Wie machen die das?“, möchte der kleine Entdecker wissen – und wird kurz darauf fündig: Die 32 Gondeln sind in zwei Ringen gelagert, die rotieren und die Kapseln im Lot halten. Wir brauchen also keine Sorge haben, dass wir ab halber Höhe plötzlich übereinander purzeln.

\“Aber wie ist das London Eye denn nun?!?\“, hören wir euch fragen.

Zwei Entdecker – zwei Meinungen:

Für die Entdecker-Mama ist es eindeutig zu voll. 25 bis 28 Personen passen in die Gondel – und die kleben dann gern an den bodentiefen Fenstern, um Fotos zu schießen. Zwar gibt es eine Sitzgelegenheit in der Mitte, von dort aus sieht man allerdings nur Hinterteile und wenig Aussicht. Andererseits ist der View am Fenster wirklich atemberaubend. Auf der einen Seite liegen den Besuchern Big Ben und die Houses of Parliaments zu Füßen; in die andere Richtung ragt das gigantische Hochhaus „The Shards“ empor. Bei gutem Wetter sieht man angeblich bis zu 40 Kilometer weit und kann Schloss Windsor vor den Toren Londons zuwinken.

Die Höhe, die spannende Konstruktion und die Tatsache, dass sich alle Sehenswürdigkeiten aus verschiedenen Blickwinkeln zu Füßen der Besucher ausbreiten, bereiten dem Nachwuchs-Entdecker viel Spaß. „Cool, jederzeit wieder!“, lautet sein Urteil zum Flight in the Eye. Die Entdecker-Mama hingegen ist skeptisch. Sie hadert mit dem Gedränge in der Gondel – und dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihre Einschätzung: „Nice to have, aber überteuert.“

Und wie ist EURE Meinung zum London Eye?

Habt ihr schon eine Runde damit gedreht? Habt ihr es vor? Oder nach dieser Entdeckerstory womöglich nicht mehr?!?

Wir freuen uns über eure Kommentare!

Das London Eye ist das viertgrößte Riesenrad der Welt.

Größer sind nur noch der „Stern von Nanchang“ in der gleichnamigen chinesischen Stadt, der „Singapore Flyer\“ und der „High Roller“ in Las Vegas.

Entworfen haben es die Architekten David Marks und Julia Barfield.

Entdecker-Tipp
1. Wir empfehlen die Anreise mit dem Boot. Es ist einfach ein unvergleichlicher \“Aha!\“-Moment, wenn das London Eye plötzlich hinter der Themsebiegung auftaucht.

2. Bucht ein Fast Track-Ticket!

Bei unserer Osterferien-Tour war es besonders voll – aber London-Fans haben uns versichert, dass es eigentlich nie \“leer\“ ist am Eye.

#8dbfeb

Entdecker-§§§
Obwohl wir für den vorliegenden Beitrag oder die Nennung/Verlinkung der darin vorkommenden Marken/Dienstleister/Events/Orte kein Honorar oder Vergünstigungen erhalten haben, sind wir nach aktueller deutscher Rechtsprechung verpflichtet, ihn als \“Werbung\“ zu kennzeichnen.

Der Beitrag London Eye: Lohnt sich der Flight? erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.