Was bedeuten Wilhelmine und Wagner für Bayreuth?

Die Markgräfin, die eigentlich als Königin von England angetreten war, und das besessene Genie, das die Oper revolutioniert hat: Es sind diese beiden Persönlichkeiten, die Bayreuth als kulturellen Hotspot mit internationaler Strahlkraft bis heute maßgeblich geprägt haben. Ein Stadtspaziergang bringt uns die beiden Künstlerseelen und ihr Wirken näher.
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Markgräfin Wilhelmine verwandelte das zuvor provinzielle Bayreuth im 18. Jahrhundert in ein blühendes Zentrum für Kunst und Kultur.
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In der Villa „Haus Wahnfried“ ließ sich Richard Wagner dauerhaft nieder und empfing hier namhafte Gäste. Zum Kriegsende wurde sie fast völlig zerstört.
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Markgräfin statt Königin

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Was muss das für ein Kulturschock für Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen gewesen sein, als sie im Januar 1732 ins provinzielle Markgrafentum Bayreuth kam! Eben noch zur Königin von England bestimmt, hatte ihr Vater, der „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I. von Preußen, nach jahrelangem entwürdigenden Hin und Her mit dem englischen Hofe die Nase voll.Eine geeignete Alternative musste her! Und die fand er in Friedrich III. von Bayreuth-Brandenburg, denn hier sah er eine gute Gelegenheit, die fränkische Markgrafschaft wieder stärker an Brandenburg zu binden. Im November 1731 fand die Hochzeit auf dem Berliner Schloss statt, danach stand der Umzug an.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Hübsch, aber für Wilhelmine, die sich schon als zukünftige Königin von England gesehen hatte, bedeutete Bayreuth erst einmal ein Abstieg.
Für Wilhelmine, die sich als zukünftige Königin von England gesehen hatte, bedeutete Bayreuth ein Abstieg.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Kurzerhand beschloss Wilhelmine, aus Bayreuth ihr eigenes Reich der Schönen Künste zu machen.
Kurzerhand beschloss Wilhelmine, aus der Stadt ihr eigenes Reich der Schönen Künste zu machen.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Typisch barock sind die Brunnenanlagen, die Wilhelmine im Hofgarten anlegen ließ.
Typisch barock sind die Brunnenanlagen, die Wilhelmine im Hofgarten anlegen ließ.
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Spinnweben in der Provinz

Der Ortswechsel an sich kam Wilhelmine erst einmal gelegen. Die Verhältnisse am preußischen Hof ihres Vaters waren schwierig gewesen. Insbesondere der Kronprinzenprozess nach dem missglückten Fluchtversuch ihres Lieblingsbruders, Friedrich der Große, hatte in ganz Europa für Aufsehen gesorgt. So konnte die 22-Jährige es kaum erwarten, von Berlin wegzukommen.
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„Das war für Wilhelmine erst einmal ein gesellschaftlicher Abstieg.“
Gästeführerin Claudia Dollinger
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Doch in ihrer neuen Heimat fand die preußische Prinzessin keineswegs das ihr versprochene glanzvolle Zuhause vor, sondern ein zugiges und düsteres Residenzschloss mit zerbrochenen Fensterscheiben und voller Spinnweben. „Hinzu kam der fränkische Akzent, der für die junge Preußin kaum verständlich war, hatte sie doch als zukünftige englische Regentin die deutsche Sprache erst im Alter von zehn Jahren erlernt“, weiß Gästeführerin Claudia Dollinger. „Vorrang hatten das bei Hofe übliche Französisch und Englisch gehabt.“
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Auf dem Weg zum Reich der Schönen Künste

Schmach auf der ganzen Linie also? Nur bedingt. Denn trotz des gesellschaftlichen Abstiegs und des enttäuschenden Auftakts ließ sich Wilhelmine nicht entmutigen. Gestählt durch ihre harten Jugendjahre unter der Fuchtel des „Soldatenkönigs“ und strenger Erzieherinnen beschloss sie kurzerhand, aus der fränkischen Markgrafschaft ihr eigenes glänzendes Reich der Schönen Künste zu machen.Eine Tatsache half dabei erheblich: Tatsächlich waren ihr Ehemann Friedrich III. und sie einander innig zugetan, wie die Quellen belegen. Überzeugt von den Qualitäten seiner Gemahlin ließ der Bayreuther Erbprinz ihr freie Hand bei der Umgestaltung ihres neuen Lebensmittelpunktes.Als Markgraf Friedrich seiner frisch angetrauten Gemahlin zum 24. Geburtstag im Jahr 1735 das Areal der Eremitage vor den Toren der Stadt schenkte, ließ sie ihrer Kreativität — gemäß ihren Ansprüchen — freien Lauf: Aus dem einfachen Alten Schloss machte sie eine prunkvoll ausgestattete Barockresidenz, später sollte noch das Neue Schloss mit märchenhafter Orangerie folgen. Die schönste höfische Parkanlage weit und breit wird komplettiert durch Wasserspiele, künstliche Ruinen und einen Sonnentempel.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Aus der Stadt lässt sich doch was machen? Wilhelmine nahm die Sache in die Hand!
Aus der Stadt lässt sich doch was machen? Wilhelmine nahm die Sache in die Hand!
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Wilhelmines Faible für Musik

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Der Anfang war gemacht. Stück für Stück schuf sich Wilhelmine einen glanzvollen Rahmen für ihre Interessen. „Die Schönen Künste waren ihre neue Passion“, bringt es die Gästeführerin auf den Punkt. Vor allem die Musik — und hier besonders die Oper — hatte es ihr angetan. Die hochmusikalische Königstochter komponierte eigene Werke, verfasste selbst die Libretti und versammelte die Crème de la Crème der europäischen Opernszene an ihrem Hof in Bayreuth.

1744 ging sie noch einen Schritt weiter: Anlässlich der bevorstehenden Hochzeit ihrer einzigen Tochter, Elisabeth Friederike Sophie, mit Herzog Carl Eugen von Württemberg beschloss sie, ein Opernhaus in Auftrag zu geben, das sich mit den führenden Häusern der großen Kunstmetropolen messen können sollte.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Auf den ersten Blick fügt sich das Opernhaus unaufgeregt in das Stadtbild ein – Wilhelmine wollte die Bevölkerung nicht mit einem zu offensichtlichen Prunkbau vor den Kopf stoßen.
Auf den ersten Blick fügt sich das Markgräfliche Opernhaus unaufgeregt in das Stadtbild ein. Der Grund dafür: Wilhelmine wollte die Bevölkerung nicht von vornherein mit einem zu offensichtlichen Prunkbau vor den Kopf stoßen.
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Das Markgräfliche Opernhaus — ein architektonisches Meisterwerk

Dafür verpflichtete sie einen wahren Könner: „Keinen Geringeren als Giuseppe Galli Bibiana, zuvor Kaiserlicher Hofarchitekt in Wien“, schildert Claudia Dollinger. Aus Holz und Leinwand schuf der Italiener in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Carlo in kürzester Zeit ein architektonisches Meisterwerk nach dem Vorbild des italienischen Logentheaters. Die selbsttragende Konstruktion ist in die steinerne Gebäudehülle hineingestellt, die hölzernen Schmuckelemente und Skulpturen wurden außerhalb des Opernhauses vorgefertigt und später eingepasst.Auffällig ist die opulente Pracht — denn das Markgräfliche Opernhaus diente in erster Linie dem Zweck des Repräsentierens. „Das gesellschaftliche Ereignis war tatsächlich wichtiger als das Bühnenereignis“, bestätigt Dollinger und erklärt die Staffelung der Ränge — von der Fürstenloge über den Hochadel sowie den niederen Adel bis hin zu den finanzstarken Kaufleuten im vierten Rang.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Goldene Pracht empfängt den staunenden Besucher im Inneren des Saals.
Goldene Pracht empfängt den staunenden Besucher im Inneren des Saals.
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Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner: Allein das Bühnenbild ist schon ein Kunstwerk für sich.
Allein das Bühnenbild ist schon ein Kunstwerk für sich.
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Vom barocken Glanz in den Dornröschenschlaf

So erlebten die geladenen Gäste 1748 eine glanzvolle Hochzeit in dem Opernhaus, das heute als besterhaltenes Beispiel eines freistehenden barocken Hoftheaters gilt und deshalb seit 2012 den Titel UNESCO-Weltkulturerbe trägt.

Auf Zeiten des Prunks folgte damals allerdings zunächst der Niedergang. Mit dem Tod Wilhelmines 1758 gab es keine Fürsprecherin für das eigentlich überdimensionierte Theater mehr, es versank — vorerst — im Dornröschenschlaf.
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UNESCO-Weltkulturerbe: Das besterhaltene freistehende barocke Opernhaus der Welt sorgt auch heute noch für Begeisterung beim Besucher.
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Wegen der sensiblen baulichen Substanz gibt es nur wenige Vorführungen im Jahr. Bei der Führung mit Filmvorführung erhalten Besucher einen ersten Eindruck.
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Wagner prägt Bayreuth bis heute: Nach dem Krieg wiederaufgebaut, ist die Villa Wahnfried inzwischen ein gut besuchtes Museum.
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Als Richard Wagner vor der Tür stand

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Rund 100 Jahre später jedoch stand plötzlich ein illustrer Gast vor der Tür: 1871 kam Richard Wagner in Begleitung seiner zweiten Ehefrau Cosima nach Bayreuth, um das Markgräfliche Opernhaus als Austragungsort für seinen „Ring der Nibelungen“ zu besichtigen. „Aber das war ihm alles zu üppig“, weist die Gästeführerin auf die unzähligen Vergoldungen, die Säulen in Marmor-Optik und die spätbarocken Deckengemälde.

Immerhin: Nun, da Wagner erst einmal vor Ort war, fackelten die Stadtoberen nicht lange und boten dem berühmten Künstler den Grünen Hügel als Baugrund, auf dem heute das Festspielhaus prangt. So war es Wilhelme posthum doch noch einmal gelungen, der Kunst eine weitere Bühne in Bayreuth zu schaffen. „Und immerhin hat Wagner hier im Opernhaus zur Grundsteinlegung des Festspielhauses wenigstens einmal dirigiert: Beethovens 9. Symphonie“, weist Claudia Dollinger Richtung Bühne.
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Wagnerstadt mit Licht und Schatten

Der Rest ist Geschichte: Noch immer zieht es Jahr für Jahr Tausende von Wagner-Fans nach Bayreuth ins Festspielhaus. Es ist das einzige Opernhaus weltweit, das dem Werk nur eines Künstlers gewidmet ist. Und auch sonst eroberte Bayreuth das Herz des eigenwilligen Komponisten: Am Hofgarten ließ er sich von Baumeister Carl Wölfel seine Künstlervilla „Haus Wahnfried“ errichten.
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„Hier fand der Wahn seinen Frieden“
Gästeführerin Claudia Dollinger
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Im Laufe der Jahre beherbergte die Villa namhafte Gäste, unter anderem auch Adolf Hitler, der Wagner zu seinem Lieblingskomponisten erkoren hatte und engen Kontakt mit der Familie des Verstorbenen pflegte. Kein Wunder also, dass das Gebäude mit seinen dem Nationalsozialismus stark zugeneigten Bewohnern zum Kriegsende ins Visier der Alliierten geriet und in den Bombennächten stark zerstört wurde. Zur 100-Jahr-Feier der Festspiele wurde das wiederaufgebaute Haus Wahnfried 1976 als Richard Wagner Museum eröffnet.
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Wilhelmines Vorarbeit war es, die später Richard Wagner nach Bayreuth locken sollte: Die „Villa Wahnfried“ entstand nach seinen Vorgaben.
Durch Wilhelmines Vorarbeit fand Richard Wagner nach Bayreuth: Die „Villa Wahnfried“ entstand nach seinen Vorgaben.
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„Die Welt weiß, wer hier ruht“, steht selbstbewusst auf dem Grabstein Richard Wagners und seiner zweiten Ehefrau Cosima.
„Die Welt weiß, wer hier ruht“, steht selbstbewusst auf dem Grabstein Richard Wagners und seiner zweiten Ehefrau Cosima.
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Kultureller Hotspot mit Weltruhm

Wenig bescheiden kündet noch heute die Grabplatte der Gruft, in der Richard Wagner und seine Cosima beigesetzt sind, in der Sichtachse des Museums von Wagners Selbstbewusstsein: „Die Welt weiß, wer hier ruht“, ist dort zu lesen.

Am Ende bleibt ein Fazit: Wilhelmine und Wagner — diese zwei Persönlichkeiten, verbunden durch die Kunst, haben Bayreuth bis heute maßgeblich geprägt und zu dem gemacht, was es ist: ein international bekannter kultureller Hotspot mit nie nachlassender Strahlkraft …
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Entdecker-Info

Das Markgräfliche Opernhaus Bayreuth ist geöffnet:

April bis September: täglich von 9 bis 18 Uhr

Oktober bis März: täglich 10 bis 16 Uhr

Es gelten feste Einlasszeiten alle 45 Minuten.

Zuständig ist die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage: kontaktierbar online unter sgvbayreuth@bsv.bayern.de oder telefonisch unter 09 21/ 7 59 69-0.

Haus Wahnfried mit dem Richard Wagner Museum ist geöffnet:

dienstags bis sonntags: von 10 bis 17 Uhr

Juli und August täglich 10 bis 17 Uhr

Die Richard-Wagner-Stiftung als Träger erreichen Interessierte: online unter info@wagnermuseum.de oder telefonisch unter 09 21/ 7 57 28-0.

#eeee22

Entdecker-Dank
*Werbung

Unser Entdecker-Dank geht an den Tourismusverband Franken, Bayreuth-Tourismus sowie die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, die diese Entdecker-Story im Rahmen einer gesponserten Recherchereise ermöglicht haben.

Unsere Meinung bleibt davon selbstverständlich unbeeinflusst.
#81d742

Lust auf noch mehr Franken?Wie wär\’s hiermit:
Glühbirnen-Link
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Entdecker-Tipp

Nach dem Geschichtsrundgang hungrig?

Da haben wir einen Tipp: Oskar – das Wirtshaus am Markt.

Hier gibt\’s Deftiges aus der Fränkischen Küche in urigem Ambiente!
#8dbfeb

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Der Beitrag Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

Im Jahr 1530 beherbergt die Veste Coburg einen prominenten Gast: Martin Luther bezieht hier für 165 Tage Quartier.

In umfangreichen Briefwechseln beeinflusst er von der südlichsten Bastion des sächsisch-ernestinischen Kurfürstentums aus maßgeblich die konfessionell-theologischen Verhandlungen auf dem Reichstag in Augsburg. Selbst dorthin reisen darf der unter Acht und Bann stehende Reformator nicht. Für Coburg bis heute ein Gewinn: Stolz trägt die 40.000-Einwohner-Stadt in Franken den Titel „Reformationsstadt Europas“.
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Hinter den Masuern der Veste Coburg verbergen sich einzigartige Kunstschätze.
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Der Besuch im Nebel schickt uns auf eine besondere Zeitreise.
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Der Psalm an der Wand

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„Non moriar sed vivam et narrabo opera domini“ — „Nicht sterben werde ich, sondern leben und die Werke des Herrn verkünden“: Diesen Psalm schrieb Martin Luther laut Überlieferung an die Wand seiner Kammer in der Veste Coburg.Und tatsächlich sollte sein Ringen um eine Neudefinition von Kirche und Glauben einschließlich seiner Bibelübersetzung den großen deutschen Reformator unsterblich machen …
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Die Veste Coburg ist eine der stärksten Festungen aus der Staufer-Zeit. Die mächtigen Mauern erfüllten ihren Zweck In 1000 Jahren wurde die Festung nie eingenommen.
Die Veste Coburg ist eine der stärksten stauferzeitlichen Festungen. Die mächtigen Mauern erfüllten ihren Zweck In 1000 Jahren wurde die Festung nie eingenommen.
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Durch die Kirche gebannt

Von vorn: Wie kam Martin Luther überhaupt auf die Veste Coburg? Anlass war der Reichstag zu Augsburg, wo vor allem Glaubensfragen im Fokus standen. Martin Luther und seine Mitstreiter vertraten eine eindeutige Position: Jeder möge nach seinem Glauben leben. Gern hätte Luther dieses Ansinnen in seiner gewohnt streitbaren Art selbst dem Kaiser vorgetragen.
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„Cuios regio, eius religio.“
Motto des späteren Religionsfriedens
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Doch nachdem Papst Leo X. 1521 den Kirchenbann über ihn verhängt hatte, war er auf den Schutz des Kurfürsten von Sachsen angewiesen. In Coburg, direkt an der Landesgrenze, endete der Weg somit für ihn vorerst in einer Kammer der mächtigen Festung aus der Stauferzeit.
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In dieser Kammer lebte und wirkte Martin Luther im Jahr 1530 rund ein halbes Jahr lang.
In dieser Kammer lebte und wirkte Martin Luther im Jahr 1530 rund ein halbes Jahr lang.
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Für Dr. Niels Fleck und sein Team der Kunstsammlungen der Veste Coburg ist Luthers „Stranden“ in seinem Hause natürlich ein Glücksfall. „Wir sind zwar als Luther-Ort nicht ganz so bekannt wie die Wartburg, aber das halbe Jahr, das er hier verbracht hat, ist gut dokumentiert und hat Spuren hinterlassen“, berichtet er. In der Luther-Kammer verweist er auf den Psalm an der Wand, der allerdings eine Nachbildung ist, sowie auf das kostbare Coburger Hedwigsglas aus dem 11. Jahrhundert, das sich nachweislich im Besitz Luthers befunden hat.
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Die Veste Coburg: Viel mehr als „nur“ Luther-Ort

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Luther und die Veste Coburg: Nicht ganz so berühmt wie die Wartburg, wirbt die Veste Coburg doch mit ihrem berühmten Gast Martin Luther.
Nicht ganz so berühmt wie die Wartburg, wirbt die Veste Coburg dennoch kräftig mit ihrem berühmten Gast Martin Luther.
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Luther und die Veste Coburg: Der Psalm 118: Das Original des Graffito ist leider im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Aber eine Nachbildung erinnert an Luthers Statement.
Der Psalm 118: Das Original des Graffito ist im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Aber eine Nachbildung erinnert an Luthers Statement.
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Dieses wertvolle Glas, Hedwigsglas gennant, ist mit den Kreuzrittern in deutsche Lande gelangt. Nachweislich befand es sich im Besitz Martin Luthers.
Dieses wertvolle Glas, Hedwigsglas gennant, ist mit den Kreuzrittern in deutsche Lande gelangt. Nachweislich befand es sich im Besitz Martin Luthers.
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Auf kunstvoller Zeitreise

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Dieses Glas, das mit den Kreuzrittern nach Deutschland kam, ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die weiteren Kunstschätze, die die Veste Coburg beherbergt: Die venezianische Glassammlung des Herzog Alfred von Sachsen-Coburg und Gotha ist von internationalem Rang.Von der Schandmaske über den höfischen Turnierschlitten bis zum Feldgeschütz aus dem 18. Jahrhundert — beim Gang durch die historischen Räumlichkeiten erleben die Besucher und Besucherinnen historische Waffen und Rüstungen, Kutschen und Schlitten, Kunsthandwerk, Kupferstiche, Gemälde und Skulpturen.
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Auf den Spuren von Lucas Cranach

Ein Maler ist dabei besonders prominent vertreten: Es ist Lucas Cranach (der Ältere), der auf der Veste Coburg seine Karriere als kurfürstlicher Hofmaler Friedrichs von Sachsen begann. „Unter anderem soll er hier beeindruckende Wandbilder angefertigt haben“, weiß Niels Fleck. „Eine Lobrede erzählt davon, dass seine Hirsche so lebensecht gemalt gewesen seien, dass die Hunde sie angebellt hätten.“ Die Wandbilder — wahrscheinlich auf Tuch gemalt — sind nicht erhalten; wohl aber 33 andere Gemälde von Cranach und seiner Werkstatt.Auch Albrecht Dürer ist vertreten: Seine „Madonna mit Kind in Landschaft“ entstand um 1495 — wenn es denn von ihm ist, neuere Forschungen sind sich nicht mehr ganz sicher.
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Luther und die Veste Coburg: Friedrich III., genannt „der Weise“, zeugt noch von den Anfängen Cranachs.
Friedrich III., genannt „der Weise“, zeugt noch von den Anfängen Cranachs.
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Luther und die Veste Coburg: Stammt diese Madonna wirklich von Dürer? Die Experten sind uneins.
Stammt diese Madonna wirklich von Dürer? Die Experten sind uneins.
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Luther und die Veste Coburg: Johann I. von Sachsen trug den Beinamen „der Beständige“. Auch er ist ein Frühwerk Cranachs.
Johann I. von Sachsen trug den Beinamen „der Beständige“. Auch er ist ein Frühwerk Cranachs.
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Entdeckermomente in der Veste Coburg

Aber auch für weniger Kunstinteressierte bietet die mächtige Festung, die eine der größten Anlagen der Stauferzeit ist und sich stetig baulich weiterentwickelte, zahlreiche Entdeckermomente. Die historischen Räumlichkeiten laden zu einer Zeitreise ein, wie zum Beispiel das aufwendig gestaltete Jagdintarsienzimmer, das zu den eindrucksvollsten Zeugnissen fürstlicher Wohnkultur zählt. Wer sich in die Kasematten hinunterwagt, stößt auf die Fundamente des mächtigen Bergfrieds. Und die Große Hofstube mit ihrem mächtigen spätgotischen gusseisernen Ofen stellte so manchen bedeutenderen fürstlichen Sitz in den Schatten.
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https://entdeckerstorys.de/wp-content/uploads/2022/12/Veste_Video.mov
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Als Luther 1530 auf die Veste Coburg kam, sah der Innenhof noch anders aus, aber auch damals war die Staufer-Festung schon überaus imposant.
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https://entdeckerstorys.de/wp-content/uploads/2022/12/Hofsaal_Video.mov
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Obwohl Coburg nur Nebenresidenz war, zählt die Große Hofstube mit ihren gewaltigen Ausmaßen zu den bedeutendsten Sälen ihrer Zeit.
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https://entdeckerstorys.de/wp-content/uploads/2022/12/Video_Intarsienzimmer.mov
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Das Intarsienzimmer von 1632 gehört mit seinen Schnitzereien und Marketerien zu den eindrucksvollsten Zeugnissen fürstlicher Wohnkultur.
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Religionsfrieden mit Verzögerung

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Die Kammer, die Martin Luther bewohnte, nimmt sich dagegen eher bescheiden aus, auch wenn ihm die Coburger große Gastfreundschaft entgegenbrachten. Am Ende blieb seine unermüdliche Arbeit am Schreibtisch erfolglos: Kaiser Karl V. verwarf die appellierenden Schriften, die Luthers Mitstreiter Ulrich Zwingli und Philipp Melanchthon ihm in Augsburg vorlegten.Der erhoffte Religionsfrieden, nach dem jeder Landesherr selbst die Religion in seinem Herrschaftsgebiet bestimmen konnte, kam erst 1555. Fortan hieß es: „Cuios regio, eius religio“, und die Folgen sind noch heute in vielen Regionen Deutschlands ablesbar.
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Wo Bratwurst eine Glaubenssache ist

So zum Beispiel in der unmittelbaren Nachbarschaft des überzeugt protestantischen Coburg: Denn nur wenige Kilometer weiter pflegt die Festungsstadt Kronach ebenso überzeugt ihre katholischen Traditionen, die nicht einmal vor der fränkischen Bratwurst Halt machen. In Coburg ist die Spezialität etwas grober, wird über Kiefernzapfen zubereitet und in einer von oben vertikal aufgeschnittenen Semmel serviert. Die Kronacher hingegen schwören auf feines Brät und schneiden das Brötchen nach katholischer Sitte am Semmel-Äquator auf.Welche Variante besser schmeckt? Das sollten alle Bratwurst-Fans persönlich bei einer Reise ins Frankenland ausprobieren, am besten zur Adventszeit auf dem Weihnachtsmarkt. Aber das ist wieder eine andere Entdeckerstory …
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Coburger Original: die fränkische Bratwurst in protestantischer Variante.
Coburger Original: die fränkische Bratwurst in protestantischer Variante.
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Entdecker-Info
Die Kunstsammlungen der Veste Coburg sind geöffnet:

April bis Oktober: täglich von 9.30 bis 17 Uhr

November bis März: täglich außer montags von 13 bis 16 Uhr

In der Sommersaison finden samstags und sonntags jeweils um 14.30 Uhr Führungen statt; Gruppenführungen (auch fremdsprachlich) sind auf Bestellung möglich: online unter fuehrungen @kunstsammlungen-coburg.de oder telefonisch unter 0 95 61/ 8 79-48.

#eeee22


Entdecker-Tipp

Wann ist die beste Reisezeit für Coburg?

Die einfache Antwort: Eigentlich immer!

Besonders stimmungsvoll ist das Städtchen allerdings zur Weihnachtszeit, wenn der berühmte Coburger Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt seine Tore öffnet. Nicht umsonst gilt er als schönster Weihnachtsmarkt Bayerns.

Die romantische Budenstadt auf dem Coburger Marktplatz ist bis zum 23. Dezember geöffnet.

#8dbfeb


Entdecker-Dank
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Unser Entdecker-Dank geht an den Tourismusverband Franken und das Coburger Marketing, die diese Entdecker-Story im Rahmen einer gesponserten Recherchereise ermöglicht haben.
Unsere Meinung bleibt davon selbstverständlich unbeeinflusst.
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Lust auf noch mehr Burgen und Schlösser?Wie wär\’s hiermit:
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Coburg: Der Schlossplatz mit der Ehrenburg zählt zu den schönsten Schlossplätzen seiner Epoche in Deutschland.
Der Schlossplatz mit der Ehrenburg zählt zu den schönsten Schlossplätzen seiner Epoche in Deutschland.
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Der Beitrag Luther und die Veste Coburg erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

Hof Löbke im Kürbisfieber

Orangefarbene Pracht, so weit das Auge blickt! Keine Frage: Hof Löbke ist im Kürbis-Fieber! Aber auch abseits der Kürbis-Saison bietet der Erlebnishof bei Ibbenbüren jede Menge bunter Abwechslung. Wir haben uns einmal umgeschaut, was Bauernhof, Laden und Restaurant zu bieten haben.
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Eine bezahlte Kooperation mit

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Erste Station: Alpaka-Land

Was ist eigentlich das niedlichste Merkmal von Alpakas? Die großen seelenvollen Kulleraugen, das flauschige Fell oder ihr sanftes Gemüt? Beim Anblick von „Vida“ ist uns das erst einmal ganz egal. Denn das gerade einmal fünf Wochen alte Alpaka-Mädchen ist einfach nur ein Gesamtkunstwerk zum Liebhaben. Mit einem großen „Awwwwww!“ stehen wir vor dem Weidezaun. „Aber Vorsicht“, mahnt Christine Löbke, „Alpakas sind Distanztiere. Wenn sie von selbst ankommen, ist es in Ordnung. Aber sie sind keine Kuscheltiere.“
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Trotzdem konnten auch die Löbkes den Kameltieren, die aus den südamerikanischen Anden stammen, nicht widerstehen: Vor vier Jahren zogen die ersten Exemplare auf dem Hof im Münsterland ein. „Wir mögen die Tiere einfach“, erklärt die 28-Jährige, die den Hof gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern bewirtschaftet, schmunzelnd. Inzwischen zählt die Herde rund 20 Exemplare der kurzhaarigen Huacaya-Alpakas. Während die Stuten die Zucht sichern, gehen die Hengste mit erholungsbedürftigen Besuchern auf Wanderungen für Körper und Seele.
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Große Kulleraugen, flauschiges Fell und ein sanftes Gemüt: Auch der kleine Entdecker ist den Alpakas auf Hof Löbke sofort verfallen.
Große Kulleraugen, flauschiges Fell und ein sanftes Gemüt: Auch der kleine Entdecker ist den Alpakas auf Hof Löbke sofort verfallen.
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Unbestrittener Star der Herde ist die kleine „Vida“. Sie ist gerade einmal fünf Wochen alt und hatte einen schweren Start. Inzwischen tollt sie aber unbekümmert mit über die Weide.
Unbestrittener Star der Herde ist die kleine „Vida“. Sie ist gerade einmal fünf Wochen alt und hatte einen schweren Start. Inzwischen tollt sie aber unbeschwert herum.
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Alpaka-Yoga? Auf jeden Fall eine sehr gelenkige Vorstellung!
Alpaka-Yoga? Auf jeden Fall eine sehr gelenkige Vorstellung! Die Alpakas auf Hof Löbke gehören der Gattung Huacaya an, erkennbar an dem dichten Vlies.

Wolle vom Feinsten

Da regelmäßig eine Pflegeschur ansteht, ist im Hofladen Löbke zudem für steten Nachschub an Alpaka-Produkten gesorgt: Die Palette reicht von Socken, Schals und Mützen über Baby-Schuhe bis in zu Decken. „Die Wolle ist sehr fein“, schildert Christine Löbke, warum die Alpaka-Produkte so begehrt sind. „Das sorgt für eine gute Thermoregulation. Außerdem ist Alpaka-Wolle gut für Allergiker geeignet.“
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Bunt shoppen auf Hof Löbke

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Das ist aber längst noch nicht alles, was die Regale im Hofladen zu bieten haben. Ein Spaziergang durch die Gänge ist ein Fest für die Sinne. Saisonales Gemüse aus eigenem Anbau füllt die Regale mit bunten Farbklecksern. Eingeweckt oder zu Marmelade und Chutney verarbeitet, bereichern Gurken, Früchte, Rote Beete und Kohl auch noch den Speiseplan, wenn draußen längst Väterchen Frost regiert.

Ähnlich vielfältig aufgestellt: die Hof-Backstube. Selbst gemacht Pralinen, deftiges Kürbis-Brot und alle Arten von Kuchenspezialitäten sorgen dafür, dass sich jeder Gedanke an eine Diät im Nu in Luft auflöst. Kostprobe gefällig? Dann direkt ab ins Hof-Restaurant! Über die Woche hinweg gibt es neben Essen à la Carte unterschiedliche Buffet-Angebote. Jetzt im Herbst stehen Zwiebelkuchen und Kürbis-Quiche mit Federweißer hoch im Kurs.
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Es ist DIE Farbe des Herbstes: Orange. Und die besten Vertreter sind natürlich die Kürbisse!
Es ist DIE Farbe des Herbstes: Orange. Und die besten Vertreter sind natürlich die Kürbisse!

Im Herbst organisieren wir immer eine große Gartenausstellung, jedesmal unter einem anderen Motto – und natürlich mit ganz viel Kürbissen. In diesem Jahr lautet das „Wald und Wiese“.
Christiane Löbke

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Die vielen liebevollen Details am Rande machen das Einkaufserlebnis aufHof Löbke zu etwas ganz Besonderem.
Die vielen liebevollen Details am Rande machen das Einkaufserlebnis aufHof Löbke zu etwas ganz Besonderem.

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Mit der Herbstausstellung unter dem Motto „Wald und Wiese“ begrüßt Hof Löbke aktuell die Besucher.
Mit der Herbstausstellung unter dem Motto „Wald und Wiese“ begrüßt Hof Löbke aktuell die Besucher.

Hier regiert der Kürbis

Da war es wieder, das Stichwort „Kürbis“. Denn der beherrscht derzeit das Bild am Hof Löbke. Die aktuelle Gartenausstellung steht unter dem Motto „Wald und Wiese“. Da beobachtet ein Kürbis-Jäger auf dem Hochsitz Kürbis-Eule und Kürbis-Ziege, während der Kürbis-Adler über Bauerngarten und Teich wacht. Duftende Kräuter und leuchtende Herbstblumen ergänzen das Bild. „Der Bauerngarten ist die Leidenschaft meiner Mutter Marianne“, gibt Tochter Christiane das Lob gern weiter.

Freuen können sich die Besucher auch jetzt schon auf das weihnachtliche Hofspektakel, wenn alles im Lichterglanz erstrahlt. „Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt anbieten können“, so Löbke.
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Fast 40 Jahre Hoferlebnis

Ob kulinarische Auszeit, Shopping-Festival oder Spielplatz-Abenteuer zwischen Mais-Pool und Matschanlage – die Löbkes haben den Titel „Erlebnishof“ rundum verdient. War das schon immer so? „Angefangen haben wir mit einer Schweinezucht“, weiß die Ibbenbürenerin. Fast 40 Jahre ist es her, dass ihre Eltern Marianne und Werner den Hof, dessen Anfänge auf 1802 datiert sind, übernahmen.

Bald kamen Erdbeeren und Spargel als weitere Standbeine hinzu. „Es gab damals schon eine Direktvermarktung“, schildert Christiane Löbke. Seitdem wuchs das Angebot stetig. Auch Ponyreiten stand zwischendurch einmal auf dem Programm, bis die Corona-Pandemie dem ein Ende setzte. „Ich biete derzeit aber noch Reittherapie auf Anfrage an“, ergänzt die 28-Jährige.
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Ein weiteres Highlight: der Erlebnis-Spielplatz. Jetzt im Herbst schließt sich außerdem ein Maislabyrinth an.h Germanien vordringen. Denn das fehlte Kaiser Augustus noch!
Ein weiteres Highlight: der Erlebnis-Spielplatz. Jetzt im Herbst schließt sich außerdem ein Maislabyrinth an.

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Schau mir in die Augen, Kleines!
Schau mir in die Augen, Kleines! Hier sind sie zu sehen hinter dem Wuschelfell.

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Achtung, Alpakas sind Distanztiere! Aber wenn man sie nicht bedrängt, kommen sie oft von selbst neugierig heran und schauen einem über die Schulter.
Wenn man sie nicht bedrängt, kommen Alpakas oft von selbst neugierig heran.

Flauschiges i-Tüpfelchen

Während die Hofbesucher den Herbst auf vielerlei Arten genießen, bleibt die kleine „Vida“ von dem bunten Treiben um sie herum ganz unbeeindruckt. Als die Herde zur nächsten Weidefläche weiterzieht, galoppiert sie munter nebenher.

Kulleraugen, Flausche-Fell und einfach niedlich – für uns sind und bleiben die Alpakas das i-Tüpfelchen bei einem Besuch auf Hof Löbke …

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Alpaka-Liebe? Dann auf zu Hof Löbke – und dieses Bild auf Pinterest pinnen!
Alpaka-Liebe? Dann auf zu Hof Löbke – und dieses Bild auf Pinterest pinnen!

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Entdecker-Info

Lust auf einen Besuch auf Hof Löbke bekommen?

Der Hof-Laden ist täglich von 7 bis 19 Uhr sowie sonntags von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Hof-Spielpark öffnet montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr seine Tore, amWochenende und an Feiertagen von 10.30 bis 19 Uhr. Die erweiterten Öffnungszeiten gelten auch für die Ferien.

Noch bis Ende Oktober lädt das Mais-Labyrinth zu einem Abenteuer ein, der Eingang führt über den Hof-Spielpark.

Geführte Alpaka-Wanderungen sind zu bestimmten Terminen buchbar (siehe Homepage).

Wen nach dem vielfältigen Angebot der Hunger überkommt, der ist im Hof-Restaurant gut aufgehoben: in der Woche ab 9 Uhr, am Wochenende bereits ab 8.30 Uhr. Neben Essen à la carte gibt es verschiedene Buffet-Angebote.

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https://loebke.com
Glühbirnen-Link
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Entdecker-Dank
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Unser Entdecker-Dank geht an Münsterland e.V., den Verein zur Förderung des Münsterlandes, der diese Entdecker-Story ermöglicht hat.

Unsere Meinung bleibt von der Kooperation selbstverständlich unbeeinflusst.
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Der Beitrag Den Herbst genießen auf Hof Löbke erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

Auf den Spuren des Sandsteins

Heute geht es um Baumberger Sandstein. Das beliebte Baumaterial stammt – der Name sagt es bereits – aus den Baumbergen im westlichen Münsterland.

Wir begeben uns auf Entdeckertour! Wer kommt mit?
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Entstanden auf Grundlage eines Instarides mit der LWL-Baukultur, der Baukultur am Sandstein-Museum und dem

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https://www.kreis-coesfeld.de
Logo Kreis Coesfeld

„Weich“? Das ist relativ!

Klock-klock-klank. Der Stein auf der Arbeitsplatte bleibt weitgehend unbeeindruckt von unseren Bemühungen mit Klüpfel und Meißel. Noch ein beherztes „Klonk“ – da springt die gerade mühsam herausgetriebene Spitze ab, und der Weg zum (zugegebenermaßen abstrakten) Einhorn endet in rieselndem Staub. Rieke Köhler vom Team des Baumberger-Sandstein-Museums schmunzelt. Sie gibt Bildhauerkurse und kennt die Tücken des Materials, das wir hier gerade bearbeiten. Zwar gilt Sandstein als eher weichere Gesteinsart – aber das macht es nicht unbedingt einfacher für den Anfänger. „Da merkt man erst einmal, wie schwierig diese Arbeit ist“, erzählt die Steinbildhauerin. „Zumal sich das Werkzeug eigentlich seit Jahrhunderten nicht verändert hat.“
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Der Marmor des Münsterlandes

Wie sind die Entdecker auf den Sandstein gekommen? Auf Einladung des Kreises Coesfeld, der LWL-Baukultur und der Baukultur am Sandstein-Museum. Sie wollten uns den Sandstein, der aus den Baumbergen im westlichen Münsterland stammt und das prägende Baumaterial der Region ist, im Rahmen eines #instaride näher bringen. Nicht umsonst trägt der Sandstein den Beinamen „Der Marmor des Münsterlandes“. Da wir vor allem seine warme, goldgelbe Farbenvielfalt lieben, haben wir die poetischere Umschreibung „Das Gold der Baumberge“ gewählt.
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Auftakt am Longinusturm

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Unsere Tour auf den Spuren des goldgelben Steins beginnt am Wahrzeichen der Baumberge: dem Longinusturm. 1897 bis 1901 im Auftrag des Baumberge-Vereins entstanden, ist er nach dessen Vorsitzendem Dr. Fritz Westhoff benannt: Der war nämlich ein stattliches Mannsbild und erhielt schnell den Spitznamen „Dr. Longinus“.

Ursprünglich bestand das markante Bauwerk nur aus dem unteren Teil aus Sandstein. Zwar wurde der Turm in den Weltkriegen bereits für militärische Zwecke wie Funkverkehr und Fliegerbeobachtung genutzt, seine Aufbauten erhielt er allerdings erst nach dem Krieg von der Bundespost. Die behob die Kriegsschäden, verpasste dem Turm im Gegenzug die oberen Plattformen und ernannte ihn zur „Fernmeldestelle“ Baumberge für das Telefonnetz im westlichen Münsterland. „Außerdem kamen die Menschen so früh in den Genuss des Fernsehens“, ergänzt Marina Kallerhoff vom Kreis Coesfeld. „1952 wurde hier zum ersten Mal in Westdeutschland öffentliches Fernsehen gezeigt.“
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Unten Sandstein – oben praktische Aufbauten. Der Longinusturm ist auf jeden Fall ein markanter Hingucker.
Unten Sandstein – oben praktische Aufbauten. Der Longinusturm ist auf jeden Fall ein markanter Hingucker.

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Aus zwei Gründen ist der Longinusturm ein beliebtes Ausflugsziel: Er beherbergt ein Café und ist ein spektakulärer Aussichtspunkt.
Der Longinusturm ist ein beliebtes Ausflugsziel: Er beherbergt ein Café und ist ein spektakulärer Aussichtspunkt.

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Von oben genießen die Besucher eine weite Sicht: Auf der einen Seite bis zur Stadt Münster – auf der anderen bis zum Nachbarn Holland.
Von oben genießen die Besucher eine weite Sicht, bis zur Stadt Münster genauso wie bis nach Holland.

Zu robust für einen Terroranschlag

Einen Schreckmoment erlebte der Turm im Jahr 1979: Um die Ausstrahlung der Fernsehserie „Holocaust“ zu verhindern, verübten Rechtsradikale einen Sprengstoffanschlag auf das Bauwerk. „Sie verfehlten aber ihr Ziel in doppelter Hinsicht“, kann sich Kallerhoff ein Schmunzeln nicht verkneifen. Denn inzwischen war bereits der nage gelegene WDR-Sender Münster-Baumberge für die Ausstrahlung verantwortlich. „Zum anderen war der massiv gebaute Longinusturm so robust, dass am Bauwerk selbst nur geringe Schäden entstanden.“

Noch ein paar Eindrucke rund um Turm, Sandstein und Entdeckerfreude gefällig?

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Grandiose Aussicht auf die Baumberge

Ob der Longinusturm durch die Aufbauten „verschandelt“ wird oder nicht, ist Geschmackssache. Auf jeden Fall lohnt sich der Aufstieg, denn die Sicht über die Baumberge ist grandios: auf der einen Seite die Stadt Münster, auf der anderen bereits die Niederlande in Sichtweite – und mittendrin eine lieblich-grüne Hügellandschaft. Von hier aus sehen wir auch schon unser nächstes Ziel: den Steinbruch Fark.

Na, dann mal rauf aufs E-Bike und losgeradelt zur nächsten Etappe im Zeichen des Sandsteins!

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Infotafeln verraten Details über die Umgebung.
Infotafeln verraten Details über die Umgebung.

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Manche Arbeitsplätze sind idyllischer als andere: der Steinbruch Fark.
Manche Arbeitsplätze sind idyllischer als andere: der Steinbruch Fark.
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Hier kommt der Sandstein her: Besuch im Steinbruch Fark

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Als hätten Riesen mit Kieselsteinen gespielt … Wie viele Tonnen mögen diese Sandstein-Bruchstücke wohl auf die Waage bringen?
Als hätten Riesen mit Kieseln gespielt … Wie viele Tonnen mögen diese Sandstein-Blöcke wohl wiegen?

Der Steinbruch Fark ist einer von drei Steinbrüchen in den Baumbergen, die noch aktiv betrieben werden. „Und zwar in achter Generation“, weiß Dr. Joachim Eichler, Leiter des Baumberger-Sandstein-Museums. Seit mehr als 1000 Jahren wird in den Baumbergen Sandstein abgebaut.

Ihre Blütezeit erlebten Abbau und Verbreitung im Mittelalter, die Hansezeit tat ein Übriges, um das Baumaterial in die Welt hinauszutragen. Auch der westfälische Bauernkamin im Entdecker-Haushalt ist aus Baumberger Sandstein. Kaum zu glauben, dass die Steinquader, die aus dem Oberen Kreidezeitalter stammen, rund 80 Millionen Jahre auf dem Buckel haben!
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Die goldgelbe Farbe des Sandsteins hat eine große Fangemeinde. Seit dem Mittelalter ist er auf Siegeszug.
Die goldgelbe Farbe des Sandsteins hat viele Fans. Seit dem Mittelalter ist der Baustoff auf Siegeszug.

Abbautechnik wie vor 500 Jahren

Ebenso faszinierend: die Abbautechnik. Die hat sich nämlich im Laufe der Jahrhunderte kaum verändert: „Man bohrt tiefe Löcher und treibt Keile hinein“, erläutert Eichler. Tatsächlich kann man die Spuren an den Quadern deutlich erkennen. Allerdings ist inzwischen schweres Gerät im Steinbruch eingezogen, wie man an den Baggern erkennt.

Die Fauna stört das nicht: „Es gibt sogar zwei Uhu-Nester hier“, weiß der Sandsteinexperte. „Ungefähr bei jedem zweiten Besuch bekomme ich einen Uhu zu Gesicht.“

Wir hingegen sind heute glücklos. Oder auch nicht: Denn unsere Gastgeber verwöhnen uns zum Abschluss mit einem exklusiven Picknick im Steinbruch, der leider nicht zugänglich für die Öffentlichkeit ist.
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Die Abbautechnik ist nahezu unverändert: In den Stein werden Pflöcke getrieben und die Quader herausgehebelt.
Die grundlegende Abbautechnik ist seit Jahrhunderten nahezu unverändert: In den Stein werden Pflöcke getrieben und die Quader herausgelöst. Allerdings helfen heute moderne Steinsägen und schweres Gerät.

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Wo Häuser Schlösser sind

Ähnlich verhält es sich mit Haus Havixbeck und Haus Stapel: Beide Ensembles sind im Privatbesitz und im Normalfall nicht zugänglich. Im unaufgeregten Münsterland ist „Haus“ oft ein gängiges Understatement für einen Herrensitz, nicht selten ein ausgewachsenes Wasserschloss.

So etwas haben wir in beiden Fällen: Haus Stapel ist eines der größten Wasserschlösser Westfalens. Der klassizistische Anbau ist komplett aus Sandstein erbaut. Auch Haus Havixbeck ist eher Schloss als Haus. Das Herrenhaus stammt aus der Renaissance-Zeit. Hier können Interessierte mit ein bisschen Glück und Organisationstalent über den Verkehrsverein zumindest in den Genuss einer Führung über das Außengelände kommen.
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Münsterländer Understatement: Haus bedeutet hier nicht selten Wasserschloss.
Münsterländer Understatement: Haus bedeutet hier nicht selten Wasserschloss.

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Kunst vor historischer Kulisse: Das Torhaus im Hintergrund ist Havixbecks Wahrzeichen – und natürlich aus Sandstein!
Kunst vor historischer Kulisse: Das Torhaus im Hintergrund ist Havixbecks Wahrzeichen – und natürlich aus Sandstein!

Wahrzeichen mit Einschusslöchern

Unsere Radtour hat uns inzwischen nach Havixbeck geführt, dieser kleinen pittoresken 12.000-Einwohner-Gemeinde im Kreis Coesfeld. Hier stoßen wir auf ein weiteres Wahrzeichen aus Sandstein: das Gotische Torhaus, das vermutlich im 15. Jahrhundert als Trutz- und Schutzbau errichtet wurde.

Bitter notwendig wurde der Schutz, nachdem westfälische Bauern trotzig während des Freiheitskampfes der Niederländer spanische Truppen überfallen hatten: Die spanischen Söldner rächten sich, versuchten, in den Kirchhof einzudringen und hinterließen eine Vielzahl van Einschusslöchern in der Sandsteinfassade. Später wurde das Giebelhaus Gefängnis und schließlich Schule – für manche ist der Sprung ja nicht weit …
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Der helle Sandstein ist eines der prägenden Bauelemente im Münsterland, oft in Kombination mit rotem Klinker oder Fachwerk.
Der helle Sandstein ist eines der prägenden Bauelemente im Münsterland, oft in Kombination mit rotem Klinker oder Fachwerk.

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Auch die Katholische Pfarrkirche St. Dionysius besteht aus Baumberger Sandstein.
Auch die Katholische Pfarrkirche St. Dionysius besteht aus Baumberger Sandstein.

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Trotz Sanierung sind die Spuren des Feuers an dem Sandstein immer noch deutlich erkennbar.
Trotz Sanierung sind die Spuren des Feuers an dem Sandstein immer noch deutlich erkennbar.

Die Spuren des Feuers

Eine weitere Spurensuche erwartet uns, als wir durch das Torhaus hindurchgehen und vor der Pfarrkirche St. Dionysius stehen. Hier war es das Feuer, das sich in dem Sandstein verewigt hat: 1690 zerstörte ein Brand die Kirche und verfärbte die Steine rötlich. Trotz der Restaurierung im 19. Jahrhundert ist noch gut erkennbar, wo die Flammen aus den Fenstern loderten.
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Essig „to go“ und Körperhygiene

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Nach den Gebäuden kommt die Kunst: Endstation unserer Tour ist das Baumberger-Sandstein-Museum. Das Museum ist stilecht auf dem Rabertshof angesiedelt, der seit dem 14. Jahrhundert nachweisbar ist, und steht selbst unter Denkmalschutz. Es zeichnet die Geschichte des Sandsteinabbaus nach und präsentiert Arbeiten vom Mittelalter bis in die Neuzeit.

Die fein gearbeiteten Exponate lassen uns beeindruckt zurück. Unsere Versuche werden hier sicherlich nicht landen: Klock-klock-klonk – auch der Nachwuchs-Entdecker ist nicht wirklich erfolgreich. Von einem Regen aus Steinsplittern umgeben, kämpft er mit einem recht harten Exemplar von Sandstein. Eine kunstvolle Form ist vorerst nicht erkennbar … Umso mehr wissen wir jetzt das Gesehene zu schätzen. Ob weitere Besichtigungstour oder Bildhauer-Kursus – wir kommen sicherlich wieder!
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Entdecker-Info

Lust auf noch mehr Sandstein?

Ganz viel davon findet sich in Münster. Wir schlagen vor: auf unseren Spuren eine Tour durch die Stadt machen. Oder direkt in den den Paulus-Dom mit seiner spektakulären astronomischen Uhr.

Einfach den Glühbirnen-Links folgen.
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https://entdeckerstorys.de/mit-der-muenstercard-unterwegs/
Glühbirnen-Link
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https://entdeckerstorys.de/astronomische-uhr-im-dom-zu-muenster/
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Entdecker-Tipp
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Wenn es ums Münsterland geht, empfehlen wir auch stets Münsterland e.V., den Verein zur Förderung des Münsterlandes.

Auf der Homepage gibt es zahlreiche Urlaubs- und Ausflugsideen für das Münsterland. Die Palette reicht von entspannend über schmackhaft bis hin zu lehrreich und soll einfach Lust auf eine gute Zeit im Münsterland machen.
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Der Beitrag Sandstein: Das Gold der Baumberge erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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Warum gibt es in Haltern ein Römermuseum?

Weil hier einst Römer lebten!

Um 5 v.Chr. rückten – genau am heutigen Römermuseum Haltern – 10.000 Legionäre an. Ihre Mission: das wilde Germanien erobern, das sich auf der rechten Seite des Rheins noch reichlich widerspenstig zeigte. Nach einem ersten provisorischen Zeltlager errichteten die Legionäre in Rekordzeit ein stattliches Castrum, ein Militärlager, mit Schutzgräben und Palisaden. Gerade einmal sechs Monate brauchten die in der Baukunst perfekt geschulten Römer für das Lager, das auf einer Fläche von 29 Fußballfeldern 5000 Legionären Platz bot. Stolz bezog die 19. Legion des Imperium Romanum ihren neuen Stützpunkt und verewigte sich mit einem Bleibarren, der uns heute wichtige Hinweise auf die einstigen Bewohne gibt.
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Eine Kooperation mit

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https://www.muensterland.com/deinmuensterlandmoment/

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Zu diesem Zeitpunkt hätten die Männer nie gedacht, dass sie nur wenige Jahre später bei der Varusschlacht im Teutoburger Wald gemeinsam mit der 17. und 18. Legion die größte Niederlage des Römischen Reiches erleben würden. Kaum gebaut, war ihr Lager schon dem Untergang geweiht. Doch anhand der spannenden Funde erhalten wir heute ein recht genaues Bild davon, wie das Soldatenleben in der Provinz damals war.
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Eine Spurensuche, die schon mehr als 100 Jahre andauert und noch lange nicht beendet ist.

Als Carolus reise ich im Römermuseum Haltern in der Zeit einfach mal 2000 Jahre mit Euch zurück.

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Wir fragen – das Römermuseum Haltern antwortet.

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„Uff!“, entfährt es mir, als ich das Kettenhemd im Römermuseum Haltern hochheben möchte. Das ist echt schwer! „Ja!“, stimmt mir Sabine Holländer, Historikerin und Museumspädagogin, fröhlich zu, „das wiegt mal eben zehn Kilo“. Ich überschlage im Kopf: Frau Holländer hat uns nämlich schon einen Schild (9 Kilogramm), einen Helm (1,8 Kilogramm), einen Wurfspeer (1-3 Kilogramm), ein Schwert (1,5 Kilogramm) und diverse andere Gegenstände präsentiert. Je nachdem, wie viel persönlichen Krimskrams so ein Legionär noch neben den Pflichtgegenständen dabei hatte, schleppte er auf dem Marsch locker 30 Kilogramm mit sich herum.

Und das 1500 Kilometer weit, denn die Landkarte zeigt mir, dass Rom ungefähr so weit entfernt liegt. Warum haben sich die Römer das eigentlich angetan? Was wollten die hier im regnerischen ungemütlichen Norden fernab von Thermen und römischen Vergnügungen?
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Mal auf Tuchfühlung gehen mit Legionärsausrüstung? Auch das geht im Römermuseum Haltern.
Mal auf Tuchfühlung gehen mit Legionärsausrüstung? Auch das geht im Römermuseum Haltern.

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Ich hoffe, Ihr wisst alle, dass es DER Schild heißt? – DAS Schild ist das Ding mit den Infos!

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Für die Kampf-Formation „Schildkröte“ mussten die Legionäre in der Mitte den Schild über den Kopf halten.
Für die Kampf-Formation „Schildkröte“ mussten die Legionäre in der Mitte den Schild über den Kopf halten.

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Das Römermuseum Haltern gibt Aufschluss, was die Invasoren aus dem Süden hier wollten

„Wir befinden uns in der Zeit des Kaisers Augustus“, erklärt uns Holländer. „Zu diesem Zeitpunkt gehört den Römern bereits ein riesiges Reich von Spanien bis Syrien und Nordafrika bis Gallien. Aber die Römer wollen immer noch mehr – und ein großes Gebiet fehlt Augustus noch. Welches?“

Ich tippe erst auf Großbritannien, aber die Expertin schüttelt den Kopf und zeigt auf die Karte. Ah! Da beim Rhein verläuft die Grenze. Links gibt es schon allerlei römische Kultur, hier haben die machtbesessenen Herrscher aus dem Süden bereits ihre Provinz gesichert. Aber rechts vom Fluss – oje. Da leben die wilden Germanen im undurchdringlichen Wald in ihren armseligen Hütten und möchten nichts wissen von römischer Zivilisation. Sie sind zufrieden mit ihren Fellen, ihrem Met und ihrem rauchenden Herdfeuer und legen keinen Wert auf gepflasterte Straßen und Mehrfamilienhäuser. Denn Provinz zu sein, das heißt auch immer, fremde Herren zu akzeptieren.

Und das finden stolze Germanen doof.

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Historikerin und Museumspädagogin Sabine Holländer zeigt uns anhand der Karte im Römermuseum Haltern, was die Römer hierhin gezogen hat.
Historikerin und Museumspädagogin Sabine Holländer zeigt uns anhand der Karte im Römermuseum Haltern, was die Römer hierhin gezogen hat.

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Hier an der Lippe war ein perfekter Punkt, um ein Lager zu errichten. Die Mission: nach Germanien vordringen. Denn das fehlte Kaiser Augustus noch!
Hier an der Lippe war ein perfekter Punkt, um ein Lager zu errichten. Die Mission: nach Germanien vordringen. Denn das fehlte Kaiser Augustus noch!

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Widerstand? Ein Fremdwort für die erfolgsverwöhnten Römer.

In der neuen Provinz Germanien winkten wertvolle Rohstoffe, die die Kassen füllen und dem Kaiser Ruhm einbringen. Also hin dort und den Germanen zeigen, wo der Hammer hängt! Augustus schickt für den Anfang 10.000 Mann – das entspricht zwei Legionen – Richtung Lippe. Mit dem schweren Gepäck, das wir im Römermuseum Haltern gerade in Augenschein nehmen.
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In Haltern am See angekommen, legten die Römer los.

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Was braucht man für ein anständiges Römerlager? Erstmal den passenden Standort. Ein Fluss ist immer gut, denn der dient als Transportweg und macht den Feinden den Angriff schwer. Man sieht sie ja schon von weitem, wenn sie am anderen Ufer etwas aushecken. Ein Hang hilft dabei auch. Und wenn dann noch Eichenwälder drumrum sind, die man abholzen kann, um das Lager zu befestigen, ist der perfekte Ort gefunden.

Das alles bot Haltern vor 2000 Jahren – und so entstand am Ufer der Lippe schnell eine erste Zeltstadt. Selbstverständlich erst, nachdem auch der Priester die Location für gut befunden hatte.
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Zu Anfang gab es nur ein Zeltlager. Jede Zeltgemeinschaft bestand aus sechs bis acht Legionären – und 70 Ziegen mussten pro Zelt ihr Leben lassen!
Zu Anfang gab es nur ein Zeltlager. Jede Zeltgemeinschaft bestand aus sechs bis acht Legionären – und 70 Ziegen mussten pro Zelt ihr Leben lassen!

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Unterkunft aus Ziegenleder

Sabine Holländer zeigt uns die Zelte aus Ziegenleder. Was?!? Pro Zelt brauchen die Römer das Leder von 70 Ziegen?!? So groß ist das doch gar nicht. Hm. Acht Mann sollen da reinpassen? Und auf dem blanken Boden schlafen? Nicht wirklich komfortabel. Und wenn ich mir den Regen anschaue, der da gerade vor dem Fenster runterpladdert, frage ich mich auch ernsthaft, wie lange diese groben Nähte das Wasser wohl aufhalten.

Ich habe also vollstes Verständnis dafür, dass die Römer so schnell wie möglich anfingen, ein zweites Lager mit richtigen Unterkünften aus Holz zu bauen.

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Wie das schon nach sechs Monaten ungefähr aussah – das erfahren wir auf dem Außengelände des Römermuseum Haltern:

Dort hat das LWL-Team nämlich einen Teil des Westtores rekonstruiert. 156 Meter Befestigungsanlage bestaunen wir, zum Teil acht Meter hoch. Die Wände sind mit Erde aufgefüllt, das ist ein wichtiger Brandschutz und verleiht dem Trumm Stabilität. Davor haben wir zwei Spitzgräben, gefüllt mit Krähenfüßen, die sich im Angriffsfall tückisch in Germanenlatschen haken, und dahinter einen Wall mit Palisade.

Das Eingangstor ist die einzige Schwachstelle, da hier die Gräben unterbrochen sind. Doch auch dafür hatten die findigen Römer eine Lösung: Sie versetzten es zurück und schufen so eine Art „Zwinger“. Der Germane, der es bis hierhin schaffte, wurde gleich von drei Seiten aus von den über ihm thronenden Römern abgewehrt.
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Die Kunst der römischen Ingenieure

Hier draußen sind wir mit Archäologin und Museumspädagogin Julia Großekathöfer unterwegs. Sie geht davon aus, dass es anfangs wenig oder gar keine Angriffe auf dieses Lager gab: „Wenn ich ein Germane wäre, und innerhalb von sechs Monaten hätte ich so etwas vor der Nase – dann wäre ich erschüttert und hätte mich garantiert nicht getraut, darauf loszustürmen!“

Das sehen wir ähnlich: Bis zu acht Meter hoch ist die Konstruktion. Die überragende Baukunst der Römer lässt uns noch heute staunen. Sie arbeiten mit geschmiedeten Nägeln, mit viereckigen Holzzapfen in runden Löchern, die sich wie Schrauben festziehen, mit Ankerbalken, die die Spannung von den oberen Etagen ableiten. Und alles, was die Römer tun, ist eine echte Materialschlacht: Allein für die Umrandung des Lagers fällten sie 12.500 Eichen.
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Was hat ein Anker mit der Bautechnik der Wallanlage Römermuseum Haltern zu tun? Es geht um Ingenieurskunst: Ankerbalken leiten die Spannung von den höheren Etagen ab.
Was hat ein Anker mit der Bautechnik der Wallanlage Römermuseum Haltern zu tun? Es geht um Ingenieurskunst: Ankerbalken leiten die Spannung von den höheren Etagen ab.

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Bei der komplizierten Holzkonstruktion muss man ganz genau hinschauen, um die Bauweise zu verstehen. Ein Wahnsinn, was die Römer vor 2000 Jahren schon wussten!
Bei der komplizierten Holzkonstruktion muss man ganz genau hinschauen, um die Bauweise zu verstehen. Ein Wahnsinn, was die Römer vor 2000 Jahren schon wussten!

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Essig \“to go\“ und Körperhygiene

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Nachdem wir uns mit den grundlegenden Fakten vertraut gemacht haben, starten wir mit den Überraschungsführungen. Im Inneren des Museums lautet das Thema „wasserdicht“. Wir erfahren zum Beispiel, dass Amphoren für die Römer Einweg-Gefäße waren. Denn kein Mensch wollte ein Tongefäß, in dem aus Spanien wochenlang vergorene Fischsauce – das so genannte „Garum“, unser heutiges Maggi – herangekarrt worden war, anschließend für Wein weiterverwenden. Also landeten die Amphoren, die uns heute so entzücken, auf der Müllkippe – in Scherben geschlagen.
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Würdet ihr dieses Fässchen dort im Hintergrund gern mit auf den Klassenausflug nehmen? Unsere heutigen Trinkflaschen sind da doch deutlich komfortabler!
Würdet ihr dieses Fässchen im Hintergrund gern mit auf den Klassenausflug nehmen? Unsere heutigen Trinkflaschen sind deutlich komfortabler!

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Dafür gab es aber „Essig to go“: In einem Holzfässchen nahmen die Römer das typische Essig-Wasser- oder Wasser-Wein-Gemisch mit auf Streife in den Germanenwald. Ich finde, dass das ganz schön groß aussieht und bestimmt nicht leicht ist? „Vielleicht hat das ja auch ein Maultier getragen“, räumt Holländer ein. Schade, dass ich nicht einfach mal in der Zeit zurückreisen und nachschauen kann, wie das genau war mit all\‘ diesen Gegenständen …

Noch ein Beispiel zum Stichwort „wasserdicht“ gefällig?

Wer bei der anstrengenden Legionärsarbeit ins Schwitzen kam, beschmierte sich anschließend mit Olivenöl und schabte sich den Schmodder mit dem Strigilis von der Haut. Wenn die römischen Legionäre Glückhaften, gab es an ihrem Standort eine Therme. Auch die römischen Bäder waren natürlich genial konstruiert. Es gab sogar Fußbodenheizung! Und weil die so heiß wurde, dass es unter der Fußsohle brannte, trugen die Römer Flipflops aus Holz …

Hygiene à la Rom.

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Wo führt uns denn diese Badeente hin, die wir nachher als Geschenk mit auf den Weg bekommen haben? Zur Körperhygiene der Römer natürlich!
Wo führt uns denn diese Badeente hin, die wir nachher als Geschenk mit auf den Weg bekommen haben? Zur Körperhygiene der Römer natürlich!

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Seht Ihr die Playmobilfiguren oben? Sie stammen aus der „Sendung mit der Maus“! 15.000 Legionäre samt Tross marschieren im Römermuseum Haltern Richtung Teutoburger Wald – und nur wenige werden aus der Varusschlacht lebendig herauskommen.
Seht Ihr die Playmobilfiguren oben? Sie stammen aus der „Sendung mit der Maus“! 15.000 Legionäre samt Tross marschieren im Römermuseum Haltern Richtung Teutoburger Wald – und nur wenige werden aus der Varusschlacht lebendig herauskommen.
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Dieser Schaukasten im Römermuseum Haltern zeigt uns, wie das Lager einst aussah. Die Ausmaße sind gigantisch! 18 Hektar – das entspricht 29 Fußballfeldern! Und alles war top organisiert …
Dieser Schaukasten im Römermuseum Haltern zeigt uns, wie das Lager einst aussah. Die Ausmaße sind gigantisch! 18 Hektar – das entspricht 29 Fußballfeldern! Und alles war top organisiert …
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Antiker Spaß

Zum Abschluss machen wir noch einen Abstecher in die Welt der römischen Freizeitbeschäftigung.

„Weichliche“ Sportarten wie Weitsprung oder Speerwurf waren den Griechen vorbehalten. Die Römer standen auf Wagenrennen, Gladiatorenkämpfe und Tierhetzen. Da wir gerade keine Quadrigen, Dreizacke und Löwen zur Verfügung haben, probieren wir lieber die Kinderspiele aus: Wo wir heute mit Murmeln kullern, holten die Kinder damals Nüsse aus der Küche und warfen sie zielsicher in Gefäße oder auf ein Punktebrett. Wenn sie erwachsen wurden, waren sie „den Nüssen entwachsen“.
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Nüsse kullern war vor allem bei den Kindern beliebt. Entweder galt es, in einen Tontopf zu treffen – oder viele Punkte im Nuss-Dreieck zu holen.
Nüsse kullern war vor allem bei den Kindern beliebt. Entweder galt es, in einen Tontopf zu treffen – oder viele Punkte im Nuss-Dreieck zu holen.

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Auch die Römer schummelten sich gern einen zurecht, vor allem, wenn es um viel Geld ging. Für faire Chancen gab es deshalb einen Würfelturm.
Auch die Römer schummelten sich gern einen zurecht, vor allem, wenn es um viel Geld ging. Für faire Chancen gab es deshalb einen Würfelturm.

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Ein Gänsekiel oder auch schon Metallfedern dienten als Füllfederhalter. Für die kleine Notiz am Rande reichte aber die Wachstafel zum Einritzen.
Ein Gänsekiel oder auch schon Metallfedern dienten als Füllfederhalter. Für die kleine Notiz am Rande reichte aber die Wachstafel zum Einritzen.

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Abschied vom Römermuseum Haltern

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Für uns gilt das nicht – wir haben riesigen Spaß an der Sache, egal ob Kind oder Erwachsener. Die Punkte notieren wir auf der typisch römischen Wachstafel, und jeder gekonnte Wurf erntet Jubel. Sabine Holländer und Julia Großekathöfer haben große Mühe, uns aus dem pädagogischen Gemeinschaftsraum herauszubekommen, aber schließlich treibt uns der Hunger.

Zum Glück wartet auf uns ein Restaurant, und wir müssen es nicht halten wie einst die römischen Legionäre. Die hatten nämlich pro Zeltgemeinschaft eine Handmühle im Gepäck und mussten abends erst noch ein unfreiwilliges Mucki-Training absolvieren, damit sie ihren geliebten „Puls“-Getreideeintopf auf den Tisch bekamen.
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Ich denke, jetzt ist es höchste Zeit, von Carolus wieder zum Entdecker Carl zu werden! Bis zum nächsten Mal im Römermuseum Haltern!

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Entdecker-Dank
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Unser Entdecker-Dank geht an Münsterland e.V., den Verein zur Förderung des Münsterlandes, der diese Entdecker-Story im Rahmen seiner Kampagne Dein MünsterLand Moment ermöglicht hat.

Die Kampagne versammelt auf ihrer Homepage Urlaubsideen für das Münsterland. Die Palette reicht von entspannend über schmackhaft bis hin zu lehrreich und soll einfach Lust auf eine gute Zeit im Münsterland machen.

Neben Münsterland e.V. sind auch Münster Marketing und die Initiative Starke Innenstadt Münster an dem Projekt beteiligt.

Unsere Meinung bleibt von der Kooperation selbstverständlich unbeeinflusst.
#81d742

Entdecker-Info

Jetzt auch Lust auf die ollen Römer bekommen?

Dann haben wir zwei Vorschläge: Entweder warm lesen in unserer Entdeckerstory „Tarragona und die Römer: Ave Claudius!“ Oder direkt ab ins Römermuseum Haltern!

Einfach den Glühbirnen-Links folgen.
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Glühbirnen-Link

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Glühbirnen-Link

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Natürlich hat Haltern noch viel mehr zu bieten als das Römermuseum! Der Halterner Stausee zum Beispiel ist ein tolles Naherholungsgebiet. Ob Wandern, Schwimmen oder Paddeln – hier kommt jeder auf seine Kosten.
Natürlich hat Haltern noch viel mehr zu bieten als das Römermuseum! Der Halterner Stausee zum Beispiel ist ein tolles Naherholungsgebiet. Ob Wandern, Schwimmen oder Paddeln – hier kommt jeder auf seine Kosten.

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Der Beitrag Römermuseum Haltern: Die Spuren der 19. Legion erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

Autorenbild CJ

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Bifur-was?!?

Wer uns Entdecker kennt, weiß, dass wir an rätselhaften Aufschriften wie \“Bifurkation\“ nicht einfach vorbeifahren können.

Also bringen wir beim Sonntagsausflug im Osnabrücker Land den Entdecker-Papa dazu, umzudrehen – und halten vor dem merkwürdigen Schild an, um uns die Sache genauer anzusehen:

„Bifurkation“, steht auf dem Wegweiser und dazu noch „Umweltbildungsstandort Melle-Gesmold“.

Das wollen wir genauer wissen!

Ihr auch?

Na, dann lest doch einfach mal diese Entdeckerstory und folgt uns auf eine spannende Reise quer durch die Fächer Erdkunde und Geschichte. Und auch ein Ausflug in die Welt der Märchen und Sagen darf nicht fehlen, wenn es um die Bifurkation in Melle-Gesmold geht!
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Willkommen bei der Bifurkation. Auf dem Parkplatz im Zugangsbereich gibt es erste Informationen.
Willkommen bei der Bifurkation. Auf dem Parkplatz im Zugangsbereich gibt es erste Informationen.

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Schon von Weitem erkennt man, worum es sich bei der Bifurkation handelt: Aus einem Fluss werden zwei.
Schon von Weitem erkennt man, worum es sich bei der Bifurkation handelt: Aus einem Fluss werden zwei.

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Was ist überhaupt eine Bifurkation?

Das Wort stammt aus dem Lateinischen. „bi“ bedeutet zwei – und die „furca“ ist eine Gabel. Wir haben es hier also mit einer Gabelung zu tun, und zwar von Flüssen. Am Standort der Bifurkation in Melle verliert die Hase ein Drittel ihres Wassers an die Else.

Jetzt drängt sich direkt die nächste Frage auf: Was unterscheidet denn eine Bifurkation von einer normalen Flussgabelung?

Wer einmal auf eine Landkarte schaut, wird feststellen, dass sich relativ viele Flüsse gabeln, manche gleich mehrfach. Was ist also das Besondere an dieser Bifurkation in Melle? Tatsächlich entsteht hier nicht einfach nur ein neuer Nebenarm der Hase – sondern ein komplett eigenständiger Fluss, der sich später mit einem anderen Flusssystem vereinigt. Während die Hase über die Ems in Richtung Nordsee fließt, erreicht die Else die Nordsee über die Werre und Weser. Das ist eine geografische Besonderheit. Etwas Ähnliches gibt es nur an wenigen Orten auf der Welt, zum Beispiel in Südamerika am Orinoco.
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Mit Infotafeln, Aussichtsplattform, Kunst, Spielplatz und Grillhütte ist der Standort der Bifurkation zu einem beliebten Ausflugsziel mit Lern- und Spaßfaktor gleichermaßen geworden.
Mit Infotafeln, Aussichtsplattform, Kunst, Spielplatz und Grillhütte ist der Standort der Bifurkation zu einem beliebten Ausflugsziel mit Lern- und Spaßfaktor gleichermaßen geworden.

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Und wie ist die Bifurkation in Melle-Gesmold entstanden?

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Dazu gibt es unterschiedliche Theorien:

Die einen meinen, dass eine Wölbung des Geländes die Entstehung begünstigt hat.

Die anderen glauben, dass der Mensch mitverantwortlich ist. Erste Erwähnungen des Phänomens stammen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundert. Der neue Schlossherr von Haus Gesmold, Hermann von Amelunxen, brauchte Wasser für die Schlossmühle. Dafür hatte er ungefähr an der Stelle der heutigen Bifurkation „eine Verbindung von Hase und Uhlenbach vertiefen und zusätzlich eine hölzerne Rinne als Ableitung zwischen den beiden Bächen verlegen lassen“, heißt es auf einer Infotafel vor Ort.

1965 fanden Arbeiter Teile dieses Verbindungsrohres, das Wasser aus der Hase in den Uhlenbach, der späteren Else, leitete. „Staute sich das Wasser vor dem Wehr der oberhalb liegenden Krusemühle, konnte das überschüssige Hasewasser durch die Rinne zur Schlossmühle fließen“, erklären die Schilder, „ein ausgeklügeltes Wasserverteilungssystem“.
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Allerdings half das der Familie von Amelunxen in wirtschaftlicher Hinsicht nicht viel. Völlig verschuldet musste sie Gut Gesmold 1608 an den Bischof von Osnabrück, Philipp Sigismund, abtreten.

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Die Bifurkation als Kriegsmittel

Bald darauf begann der Dreißigjährige Krieg, und die Schweden standen vor Osnabrück. Doch der Bischof verschanzte sich hinter tiefen Wassergräben in der Stadt und war nicht bereit aufzugeben. Was also tun? Die cleveren Schweden hatten eine Idee, wie sich das Wasser der Hase für Kriegszwecke nutzen ließe und verdonnerten Bauern aus der Umgebung dazu, einen Damm durch die Hase zu bauen.

Die Taktik funktionierte: Durch den Abzweig floss ein Teil des Wassers Richtung Weser ab, das restliche Hasewasser reichte nicht mehr aus, um die Osnabrücker Stadtgräben zu füllen – und die Schweden eroberten den Bischofssitz.
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Kämpfe um die Wassermehrheit

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Mit Ende des Krieges hörte das Gezänk ums Wasser noch lange nicht auf:

Der durch die Kriegslist entstandene verbreiterte Abfluss hieß inzwischen Twellbecke. In den kommenden Jahrzehnten sollte dieser Graben – die spätere Else – für zahlreiche Auseinandersetzungen sorgen. Denn als der neue Schlossherr auf Haus Gesmold, Christoph Ludolf von Hammerstein, seine Mühlen ausbauen ließ, kam weniger Wasser in Osnabrück an.

Dämme wurden gebaut – und wieder niedergerissen. Mit der Woge der Empörung und den dazugehörigen Maßnahmen floss auch das Wasser mal stärker in die eine, mal in die andere Richtung. Am 16. Mai 1691 sprach die Regierung in Hannover ein Machtwort und verordnete den Umbau der Hasegabelung. „In den Unterlagen taucht nun in der Sprachregelung zum ersten Mal der Name Else für die Twellbecke, die Verbindung zwischen Hase und Uhlenbach, auf“, informiert der Umweltbildungsstandort.
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Die einfache Formel: Zwei Drittel des Wassers sollten auf die Hase entfallen, ein Drittel auf die Else.

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Am 16. Mai 1691 bestimmte die Regierung in Hannover, wie das Wasser aufgeteilt werden sollte – in Stein gemeißelt wurde das aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg.
Am 16. Mai 1691 bestimmte die Regierung in Hannover, wie das Wasser aufgeteilt werden sollte – in Stein gemeißelt wurde das aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg.
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Auf dem Steg gibt es nicht nur weitere wissenswerte Infos, sondern auch eine hübsche Aussicht auf das Areal.
Auf dem Steg gibt es nicht nur weitere wissenswerte Infos, sondern auch eine hübsche Aussicht auf das Areal.
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Mühlenstreit und Bauerntumult

Doch das System wollte sich nicht richtig einspielen. Kaum 100 Jahre später brandete der Streit ums Wasser und seine Kraft erneut auf. Diesmal waren es der Krusemüller und der Schlossmüller, die sich beharkten. Als der Krusemüller die Else zuschüttete, um mehr Wasser für den Antrieb seiner eigenen Mühle zur Verfügung zu haben, wurde er zu einer achttägigen Turmstrafe verurteilt. Das wiederum löste den „Gesmolder Bauerntumult“ aus. Revolution! Die Bauern aus der Umgebung befreiten ihren Krusemüller und machten den Gefängnisturm dem Erdboden gleich.

Gelöst wurde dieser Konflikt erst durch den Fortschritt: Die modernen Maschinen der Industrialisierung ersetzten die Wasserkraft – die beiden Flüsse durften endlich fließen, wie sie wollten.
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Wenn man sich etwas intensiver mit dem Phänomen der Bifurkation beschäftigt, stößt man auf spannende Geschichten.
Wenn man sich etwas intensiver mit dem Phänomen der Bifurkation beschäftigt, stößt man auf spannende Geschichten.
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Sieht eigentlich ganz romantisch aus, oder? Trotzdem hat die Teilung der Hase für viel Streit in der Vergangenheit gesorgt.
Sieht eigentlich ganz romantisch aus, oder? Trotzdem hat die Teilung der Hase für viel Streit in der Vergangenheit gesorgt.
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Die Bifurkation als Ausflugsziel

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Einen wirtschaftlichen Nutzen hatte das Gelände fortan nicht mehr – statt dessen standen nach dem zweiten Weltkrieg Gestaltungsfragen im Mittelpunkt. Nach zwei ergebnislosen Anläufen wurde der Standort der Bifurkation 1965 durch eine Steinmauer mit begehbarer Brücke kenntlich gemacht. Jetzt war die Zweidrittelteilung nach altem Recht endlich „in Stein gemeißelt“. Der neu gegründete Heimatverein Gesmold ergänzte 1978 im Flussdreieck einen Informationspavillon, später einen Grillplatz und eine Schutzhütte.

Mit dem im Jahr 2000 umgesetzten Entschluss, hier einen Umweltbildungsstandort einzurichten, veränderte sich der Landstrich noch einmal nachhaltig. Besucher finden nun ein Wassertretbecken und Fitnessgeräte, behindertengerechte Toilettenanlagen, einen Spielplatz, eine Aussichtsplattform, Skulpturen und ein gut ausgeschildertes Wegenetz mit Info-Tafeln vor.
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Die Bifurkation ist zu einem beliebten Ausflugsziel geworden. Und wir freuen uns, dass wir dem Wegweiser gefolgt sind und viel gelernt haben!

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Entdecker-Info
Die naturwissenschaftliche Begründung ist ja ganz interessant, noch besser gefällt uns allerdings die Sage die sich um die Entstehung der Flussteilung rankt. Der Heimatdichter Wilhelm Brinkmann aus Wellingholzhausen hat sie niedergeschrieben – wir geben sie hier mit unseren eigenen Worten wieder:

Die Sage handelt von dem jungen Ritter Herwarth und der schönen Müllerstochter Else.

Einst ging der Ritter im Hasetal jagen. Als er abends müde und durstig war, kehrte er in der Krusemühle am Ufer der Hase ein und bat den Müller um etwas zu trinken. Der schickte ihn in die Küche zu seiner Tochter Else.

Als die schöne Müllerstochter Herwarth einen Schale mit Milch gab, war es um ihn geschehen: Er verliebte sich auf den ersten Blick in das Mädchen. Umgehend steckte er ihr seinen Ring an den Finger und bat sie, seine Frau zu werden.

Das aber gefiel seinem Vater auf der Holter Burg überhaupt nicht! „Was, mein Sohn soll eine einfache Müllerstochter heiraten? Niemals werde ich das zulassen!“, sprach er und stürmte ins Tal. Am Ufer der Hase traf er auf Else und forderte den Ring zurück. Else aber antwortete: \“Die Treue, die ich Herwarth versprochen habe, will ich nicht brechen.\“ Da griff der Burgherr in seiner Wut zu seinem Dolch und stieß ihm den Mädchen ins Herz.

Weil diese Tat so ungerecht war, sprang das Wasser der Hase vor Empörung über das Ufer. Seitdem läuft der Fluss „Else“ aus der Hase durch den Grönegau der Weser zu.

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Entdecker-§§§
Obwohl wir für den vorliegenden Beitrag oder die Nennung/Verlinkung der darin vorkommenden Marken/Dienstleister/Events/Orte kein Honorar oder Vergünstigungen erhalten haben, sind wir nach aktueller deutscher Rechtsprechung gut beraten, ihn als \“Werbung\“ zu kennzeichnen.
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Glühbirnen-Link

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Der Beitrag Bifurkation Melle: Hier werden aus einem Fluss zwei erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

Autorenbild CJ

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Berlin-Tipps für Fortgeschrittene:

Das etwas andere Hauptstadt-Programm

Brandenburger Tor, Fernsehturm, Checkpoint Charlie? Das kann ja jeder! Wir haben uns bei unserem jüngsten Berlin-Besuch auf Anregung von Hotels.com bewusst Aktionen abseits des üblichen Touristen-Programms vorgenommen.

Wo gibt es besonders Spannendes zu entdecken? Wo besonders Leckeres zu essen? Und wo besonders Lustiges zu erleben? Folgt uns einfach mal einen Tag lang durch die Hauptstadt und habt Spaß mit unseren etwas anderen Berlin-Tipps!
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Ist er nicht ein echter Herzensbrecher? T-Rex Tristan Otto macht den Anfang bei unserer Entdecker-Tour.
Ist er nicht ein echter Herzensbrecher? T-Rex Tristan Otto macht den Anfang bei unserer Entdecker-Tour.
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Kollaboration und Werbung,

weil Location-Nennung

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Zum Frühstück gibt\’s Dino.

Wir starten mit einem echten Herzensbrecher! Gestatten? Das ist Tyrannosaurus rex Tristan Otto!

Wer ihn sehen möchte, muss sich beeilen. Denn das Dinosaurierskelett, das zu den besterhaltenen T-Rex-Exemplaren zählt, die bislang gefunden wurden, ist nur noch bis Ende Januar 2020 im unter dem Titel \“Tristan – Berlin zeigt Zähne\“ im Museum für Naturkunde ausgestellt.

Schon als Skelett wirkt der Raubsaurier gigantisch. Wie furchteinflößend muss er gewesen sein, als er vor 66 Millionen Jahren mit seinen sieben Tonnen Lebendgewicht auf seine Beute losgegangen ist? Allein der Originalschädel, der zu 98 Prozent erhalten ist, wiegt 180 Kilo. \“Zu schwer für das Modell\“, befanden die Forscher und fertigten für die Ausstellung eine leichtere Kopie an.
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Wir haben eine gute Nachricht für alle Dino-Fans: Selbst wenn T-Rex Tristan Ende des Jahres umzieht, gibt es im Saurier-Saal dennoch Spektakuläres zu sehen wie den mehr als 13 Meter hohen Brachiosaurus brancai.
Wir haben eine gute Nachricht für alle Dino-Fans: Selbst wenn T-Rex Tristan Ende des Jahres umzieht, gibt es im Saurier-Saal dennoch Spektakuläres zu sehen wie den mehr als 13 Meter hohen Brachiosaurus brancai.

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Einst brachte er die Herzen der Besucher im Zoologischen Garten zum Schmelzen: der knuffige Knut. Doch der Eisbär starb mit nur vier Jahren. Sein Präparat ist ebenfalls im Naturkundemuseum ausgestellt.
Einst brachte er die Herzen der Besucher im Zoologischen Garten zum Schmelzen: der knuffige Knut. Doch der Eisbär starb mit nur vier Jahren. Sein Präparat ist ebenfalls im Naturkundemuseum ausgestellt.

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Ihr schafft es nicht mehr bis Ende Januar 2020 nach Berlin?

Das Museum für Naturkunde lohnt sich trotzdem! Immerhin gibt es im Saurier-Saal noch einige andere Schätze aus der Urzeit zu bestaunen, vor allem den Brachiosaurus brancai, der mit seinen 13,27 Metern Höhe das weltweit größte montierte Saurierskelett ist.

Und dann gibt es da noch die Multimedia-Installation, bei der kleine und große Forscher liegend die Entstehung unseres Sonnensystems verfolgen können, die Mikroskopierstation zum Mitmachen – und natürlich den berühmten Eisbären Knut, der leider früh starb und jetzt als Tierpräparat die Besucher daran erinnert, dass seine Art vom Aussterben bedroht ist.

Wir finden: Ein echter Berlin-Tipp für Entdecker!

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Entdecker-Tipp
Für die Ausstellung \“Tristan – Berlin zeigt Zähne\“ hat sich das Team des Museums für Naturkunde etwas ganz Besonderes einfallen lassen: eine App, die wissbegierigen Besuchern der Ausstellung zusätzliche Inhalte auf dem Smartphone bietet.

Verbunden mit dem Museums-WLAN zeigt sie je nach Standort in der Ausstellung Texte, Videos oder Dia-Shows an.
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Döner oder Currywurst: Kulinarische Berlin-Tipps

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Currywurst gehört zu Berlin. Noch besser schmeckt sie in Bio-Qualität bei \“Witty\’s\“.
Currywurst gehört zu Berlin. Noch besser schmeckt sie in Bio-Qualität bei \“Witty\’s\“.

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Jetzt selbst hungrig wie T-Rex Tristan? In Berlin gibt es für die Kleinigkeit zwischendurch zwei Klassiker: Currywurst oder Döner. Natürlich behauptet jeder von sich, dass er die beste Currywurst beziehungsweise den besten Döner im Angebot hat! Also haben wir uns einfach mal tapfer durchprobiert, damit wir euch auch in der Kategorie \“Food\“ passende Berlin-Tipps geben können:

Was wir gut finden: Beim Bioland-Imbiss Witty\’s am Wittenbergplatz oder an der Friedrichstraße gibt es Currywurst – und für die Fleischlos-Fans auch Pommes – in zertifizierter Bio-Qualität. 2003 ging das Unternehmen mit diesem Konzept als erster Bio-Imbiss an den Start.

Noch viel länger gibt es ein anderes Berliner Original, das uns ein Türsteher mit türkischen Wurzeln empfohlen hat: \“Hisar fresh food\“ bietet seit 1986 türkische Spezialitäten an der Yorckstraße an.

Beides getestet – beides lecker!

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Aber auch Döner ist eine echte Institution. Ganz lange schon am Start ist \“Hisar fresh food\“. Schmeckt!
Aber auch Döner ist eine echte Institution. Ganz lange schon am Start ist \“Hisar fresh food\“.

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Die Abhörstation auf dem Teufelsberg aus der Zeit des Kalten Krieges mit ihren markanten Radomen ist legendär.
Die Abhörstation auf dem Teufelsberg aus der Zeit des Kalten Krieges mit ihren markanten Radomen ist legendär.

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Rein in die S-Bahn und ins nächste Abenteuer

Es geht zu einem Ort, der Geschichte verkörpert und Geschichten erzählt: dem Teufelsberg im Grunewald. Hier stand bis zum Fall der Mauer die größte Abhörstation der Welt. 1500 Amerikaner und Briten belauschten täglich rund um die Uhr von hier aus jeden Funkkontakt, jedes Telefonat, das sie auf dem 120 Meter hohen Plateau abfangen konnten.

Aber wie kommt so ein hoher Berg überhaupt nach Berlin?

Es ist ein Berg „aus Blut und Tränen“: 26 Millionen Kubikmeter Schutt aus dem im Krieg weitgehend zerstörten Berlin wurden hier aufgetürmt. Sie begruben auch das erste Gebäude unter sich, das Adolf Hitler für seine neue Welthauptstadt „Germania“ hatte errichten lassen: die Wehrtechnische Fakultät, die Mittelpunkt der neuen Hochschulstadt im Grunewald werden sollte. Im Krieg kamen die Bauarbeiten allerdings zum Erliegen, das Gebäude wurde nie fertig gestellt und musste einige Bombeneinschläge einstecken. Die Trümmer verschwanden vollständig unter dem aufgetürmten Schutt. Noch immer ranken sich allerlei geheimnisvolle Gerüchte um riesige Bunkeranlagen unter dem Teufelsberg …

Während die Alliierten fleißig horchten, nutzten die Berliner ihren neuen Berg für ihre Zwecke: Sie bauten am Südhang Wein an und rückten im Winter zum Rodeln und Skispringen an. Sogar ein Weltcup-Slalom fand hier 1986 statt!

Heute beherbergt das 48000 Quadratmeter große Areal Europas höchstgelegene Street Art-Galerie – und ist ein hochspannender Ort!

Ganz abgesehen davon gibt es hier den besten Blick auf Berlin, wie wir finden!

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Entdecker-Tipp
Wer das Areal auf dem Teufelsberg besichtigen will, sollte sich vorher auf der Homepage des Teufelsberg-Teams über die aktuellen Zeiten für Führungen informieren.

Leider gibt es derzeit – Stand Dezember 2019 – eine kleine Einschränkung: Die Aussichtsplattform der Radom Unit ist aufgrund einer behördlichen Verordnung vorerst gesperrt. Im Sommer 2020 soll sie aber wieder zugänglich sein – dann können Besucher von hier aus einen fantastischen 360-Grad-Blick über Berlin und Brandenburg genießen, wie das Bild, das uns die MSM Management GmbH zur Verfügung gestellt hat, zeigt.

Für die Anreise empfehlen wir, die S-Bahn zu nehmen. Aber Achtung: Vom S-Bahnhof Heerstraße aus ist es noch eine gute halbe Stunde Fußmarsch bis zum Treffpunkt auf dem Plateau.
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Das waren jetzt doch einige Kilometer zu Fuß – erstmal ausruhen!

Dafür fahren wir mit der S-Bahn zurück in die Stadt und wechseln das Transportmittel: Es geht aufs Ausflugs-Schiff, das am Spreeufer gegenüber der Schloss-Baustelle schon auf uns wartet.

Nun ist eine Bootstour rund um Spree und Landwehrkanal nichts Außergewöhnliches und eigentlich fester Bestandteil jedes Standard-Touristenbesuchs in Berlin. Allerdings haben wir in der Vorweihnachtszeit ein besonders stimmungsvolles Extra-Angebot gefunden: eine adventliche Lichter-Bootsfahrt.

Sanft gleiten wir dahin, wärmen uns am Glühwein, den uns ein echtes Berliner Original mit allerlei witzigen Sprüchen serviert, und lassen Wahrzeichen wie den Fernsehturm, den Dom oder die Regierungsgebäude einmal aus einer anderen Perspektive und zu einer anderen Tageszeit auf uns wirken.
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Touristenprogramm mal anders: Bei der weihnachtlichen Lichterglanz-Bootstour erleben wir die Wahrzeichen aus einer neuen Perspektive.
Touristenprogramm mal anders: Bei der weihnachtlichen Lichterglanz-Bootstour erleben wir die Wahrzeichen aus einer neuen Perspektive.

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Nostalgie-Atmosphäre mit Lichterglanz und Holzriesenrad bietet der Historische Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain.
Nostalgie-Atmosphäre mit Lichterglanz: der Historische Weihnachtsmarkt.

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Das Boot legt wieder an – jetzt sind wir in Weihnachtsstimmung.

Natürlich hat eine Riesenstadt wie Berlin jede Menge adventlichen Budenzauber zu bieten. Uns zieht es aber zu einem speziellen Ort: Im Friedrichshainer Kiez gibt es nämlich einen historischen Weihnachtsmarkt.

Zu finden ist das Spektakel mit Mittelalter-Flair auf dem RAW-Gelände, die Abkürzung für das ehemalige Reichsbahnausbesserungswerk. Hier tobt nachts in den Clubs das wilde Partyleben. Am frühen Abend ist von wummernden Techno-Beats allerdings noch nichts zu hören. Statt dessen schallt auf dem mit Rindenmulch ausgelegten Weihnachtsmarkt-Areal \“Jingle Bells\“ aus den Lautsprechern, während ein Gaukler mit Fackeln jongliert.

Ein handbetriebenes Holzriesenrad, Kunsthandwerksstände, Lagerfeuer und der Geruch nach überbackenen Brotfladen – wir mögen diese Nostalgie-Atmosphäre sehr!
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Entdecker-Tipp
Glühwein macht hungrig! Wer keine Lust auf Essen im Stehen an der Weihnachtsmarkt-Bude hat, sollte einfach mal die Straßenseite wechseln.

Denn in der Revaler Straße gibt\’s beim \“Fire Tiger\“ herrlich scharfe vietnamesische Spezialitäten.

Auch das ist im Übrigen \“typisch Berlin\“, auch wenn es im ersten Moment ungewöhnlich klingt. Denn zu DDR-Zeiten kamen viele Vietnamesen als Vertragsarbeiter, meist in der Textilindustrie, nach Ostdeutschland – und blieben.
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In den Club?

Oder doch lieber in die Telefonzelle?

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So ein ereignisreicher Freitag in Berlin muss natürlich gebührend ausklingen!

Doof nur, wenn die Füße vom vielen Laufen schon ziemlich müde sind. Jetzt noch ne durchtanzte Clubnacht? Puuuuhhh!

Wie gut, dass es eine Alternative gibt:

Für die Dauer eines Liedes abrocken in der kleinsten Disko der Welt!

Dafür müssen wir zurück aufs RAW-Gelände. Und kräftig suchen, denn die \“teledisco\“ ist wie gesagt sehr klein. Zu finden ist sie in einer ehemaligen Telefonzelle. Zwei feststehende Varianten gibt es davon in Berlin: eine in Pink am Holzmarkt – und eine goldene Edition, der wir gerade auf der Spur sind. Muss doch hier irgendwo sein?!?

Ha! Dort gegenüber der Kletterhalle blinkt\’s! Eine Telefonzelle mit Display – hier sind wir richtig. Dann mal auf ein Lied geeinigt, zwei Euro eingeworfen, und mit einem \“Klack\“ öffnet sich die Türverriegelung. \“Dance like there is no tomorrow!\“, empfiehlt das Display, und dann geht es auch schon los: Jürgen Drews haut uns sein \“Bett im Kornfeld\“ um die Ohren, die Diskokugel glitzert über unseren Köpfen, und auf Knopfdruck wabert Nebel heran. Wir halten uns die Bäuche vor Lachen!

Den Club sparen wir uns definitiv – die kleinste Disko der Welt ist nicht mehr zu toppen und ein würdiger Abschluss unseres Entdecker-Tages für Fortgeschrittene!

Und welche Berlin-Tipps sind

EUER Highlight?

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Auf den ersten Blick sieht sie ja wenig einladend aus, die Telefonzellen-Disco auf dem RAW-Gelände …
Auf den ersten Blick sieht sie ja wenig einladend aus, und finden muss man sie auch erstmal, die Telefonzellen-Disco auf dem RAW-Gelände …

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Ist sie überhaupt in Betrieb? Oh ja! Das Display fordert uns auf, uns einen Song auszusuchen und zwei Euro einzuwerfen.
Ist sie überhaupt in Betrieb? Oh ja! Das Display leuchtet.

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Ab geht die Post! Jürgen Drews schmettert \“Ein Bett im Kornfeld\“, die Diskokugel blitzt und blinkt – und dann gibt\’s auch noch Nebel!
Ab geht die Post – Paaaaaaaaarty! Jürgen Drews schmettert \“Ein Bett im Kornfeld\“, die Diskokugel blitzt und blinkt – und dann gibt\’s auch noch Nebel!

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Entdecker-Info

Lust auf noch mehr Berlin-Abenteuer?

Zwei weitere Entdeckerstorys mit speziellen Hauptstadt-Abenteuern gibt\’s unter den Glühbirnen-Links!

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Glühbirnen-Link

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Glühbirnen-Link

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Entdecker-Dank
*Kollaboration

Unser Entdecker-Dank geht an das Buchungsportal Hotels.com, das uns diese Entdecker-Story im Rahmen einer gesponserten Recherchereise ermöglicht hat.

Unsere Meinung bleibt davon selbstverständlich unbeeinflusst.
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Der Beitrag Berlin-Tipps für Entdecker erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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Pinguine in Afrika? Aber sicher! Am Boulders Beach im südafrikanischen Simon\’s Town hat sich über knapp 40 Jahre hinweg eine Kolonie von rund 3000 Afrikanischen Brillenpinguinen angesiedelt.

Hunderttausende von Touristen finden das toll und strömen jedes Jahr in Scharen herbei. Die Anwohner finden das nicht so toll. Warum? Das wollten wir einfach mal vor Ort erforschen.

Auf nach Südafrika zu den Pinguinen vom Boulders Beach!

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Rund 3000 Afrikanische Brillenpinguine haben sich am Boulders Beach niedergelassen.
Rund 3000 Afrikanische Brillenpinguine haben sich am Boulders Beach niedergelassen.

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\“Jackass\“: Wie Pinguine zu Eseln werden …

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Sie sind laut. Also so richtig laut! Wie kann denn aus einem so kleinen Wesen so viel Lärm kommen?!? Was die nur zwei bis vier Kilogramm schweren Pinguine da von sich geben, klingt ja wie ein ausgewachsener Esel! Und hier gibt es weit über 2000 davon!

So langsam dämmert es mir, was die Anwohner von Simon\’s Town stören könnte an den putzigen Gesellen mit den Stummelflügeln. Und ich weiß jetzt auch, warum man die Pinguine von Boulders Beach als „Jackass Pinguine“ bezeichnet – das bedeutet nämlich übersetzt „Esel“.
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Wie ihr festgestellt habt, sind wir inzwischen bei den Pinguinen in Boulders Beach angekommen.

Vom Parkplatz aus ist es nur noch ein kleines Stückchen Weg zum Strand. Für umgerechnet knapp fünf Euro Eintritt kommen wir in das Natur-Areal zwischen den Dünen. Damit wir die Pinguine nicht beim Nisten stören, gibt es Holzstege, auf denen wir uns durch die Kolonie bewegen können. Ein bisschen wie ein umgekehrter Zoo: Die Tiere sind frei – wir Menschen sind auf die Boardwalks beschränkt.

Und es ist ziemlich voll auf den Stegen. Die Pinguine sind da besser dran als die Touristen-Massen!

Sie wackeln munter durch die Dünen, brüten in aller Seelenruhe Eier aus, und es gibt sogar einen „Kindergarten“, in dem sich die Jungtiere versammeln. Und wenn ihnen nach einer Erfrischung ist, watscheln die Frackträger zum Strand und stürzen sich kopfüber in die Wellen. Manchmal wird einer sogar umgekippt von einer Welle, das sieht ziemlich lustig aus. Sind sie erst einmal im Wasser, dann bewegen sie sich allerdings pfeilschnell und elegant durch den Ozean.
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Gerade sind wir wieder ganz entzückt von unseren Beobachtungen, als ein weiterer Eselsschrei ertönt. Beziehungsweise ein Pinguin-Ruf.

Genau: Die Pinguine waren ja ziemlich laut! Das ist aber nicht das Einzige, das die Anwohner von Boulders Beach stört. Denn die nachtaktiven Pinguine machen sich auch gern auf Wanderschaft, um in den umliegenden Gärten zu nisten. Dafür buddeln sie bis zu 90 Zentimeter tiefe Löcher. Auch am Strand sehen wir den Sand fliegen und können uns lebhaft vorstellen, wie unser Bauerngarten im Münsterland nach einem Pinguin-Besuch wohl aussähe …

Trotzdem können wir nicht anders:

Wir sind auf der Seite der putzigen Pinguine! Schließlich stehen sie auf der Liste der bedrohten Tiere: Weltweit gibt es nach aktuellen Schätzungen nur noch 70.000 von ihnen. Deshalb gehören die Pinguin-Strände bei Simon’s Town inzwischen auch zum Naturschutzgebiet „Table Mountain National Park“.

Ein kleines Paradies, das wir ihnen von Herzen gönnen!

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Entdecker-Info
Die Anfänge der Pinguin-Kolonie gehen auf das Jahr 1983 zurück. Da fanden Anwohner ein einzelnes nistendes Paar in den Büschen oberhalb der Brandung.

Da Pinguine immer an den gleichen Brutort zurückkehren, wuchs die Kolonie schnell an. Außerdem bieten die False Bay mit ihrem Fisch-Reichtum und die bewachsenen Dünen den Pinguinen ideale Bedingungen.
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Entdecker-Tipp

Lust auf weitere Tier-Entdeckerstorys aus Afrika?

Der Glühbirnen-Link führt zu den Geparden nach Namibia:
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Glühbirnen-Link

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Entdecker-§§§
Obwohl wir für den vorliegenden Beitrag oder die Nennung/Verlinkung der darin vorkommenden Marken/Dienstleister/Events/Orte kein Honorar oder Vergünstigungen erhalten haben, sind wir nach aktueller deutscher Rechtsprechung gut beraten, ihn als \“Werbung\“ zu kennzeichnen.
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Der Beitrag Die Pinguine von Boulders Beach erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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Als ich beim Cheetah Conservation Fund in Namibia zum ersten Mal Geparden in ihrer natürlichen Umgebung sehe, steht für mich sofort fest: Geparden sind die schönsten Tiere der Welt!

Ihr Fell glänzt wie Gold, jeder Gepard hat ein ganz eigenes Muster aus Tausenden von Flecken, und die Augen leuchten wie Bernsteine. Dazu dieser elegante Körper: endlos lange, muskulöse Beine, ein kleiner, edler Kopf und ein langer Schwanz zum Ausbalancieren.

Außerdem sind sie die schnellsten Landtiere der Welt! Über 100 Stundenkilometer können die flinken Jäger, die vor allem in Afrika südlich der Sahara leben, erreichen. Wie die Natur das hinbekommen hat, habe ich euch am Ende der Story in den Entdecker-Infos zusammengefasst. Einfach toll!

Während sich ein Prachtexemplar schnurrend vor uns unter einem Baum räkelt, möchte ich am liebsten direkt einen Fanclub gründen.
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Ist er nicht wunderschön? Geparden sind für mich die coolsten Tiere der Welt!
Ist er nicht wunderschön? Geparden sind für mich die coolsten Tiere der Welt!

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Wie das Beispiel des Cheetah Conservation Fund zeigt, bin ich damit nicht allein.

Denn obwohl Geparden die schnellsten Landtiere der Welt sind, haben sie es schwer, in der heutigen Zeit zu überleben.

Für einen der Gründe ist die Natur selbst verantwortlich: Weil die Mutter die Kinder allein aufzieht, ist die Sterblichkeit unter den Nachkommen sehr groß. Sobald die Mutter sich zum Jagen entfernt, kommen nämlich die Feinde wie Leoparden oder Hyänen. Für die anderen Raubkatzen sind Geparden Konkurrenz, also versuchen sie, die schnellen Jäger auszuschalten, wenn sie noch klein und hilflos sind. Vor rund 10.000 Jahren wären Geparden schon einmal fast ausgestorben, weil sie sehr spezialisiert und an ihre Umgebung angepasst sind.

Veränderungen sind für sie im wahrsten Sinne des Wortes tödlich.
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Das hat Dr. Laurie Marker bewogen, den Cheetah Conservation Fund zu gründen.

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Denn inzwischen stehen wir wieder an dem Punkt, dass die Geparden vielleicht bald von der Erde verschwunden sind. Diesmal liegt es aber nicht an den tierischen Feinden – sondern an den menschlichen. Beim Besuch des Cheetah Conservation Fund“ (CCF) in der Nähe von Otjiwarongo lernen wir: Wenig begeistert von den schnellen Räubern sind nicht nur andere Raubtiere, sondern auch die Farmer. Vor allem für die Jungtiere in ihren Schaf-, Ziegen- oder Rinderherden sind Geparden eine große Gefahr. Also fackeln die Menschen oft nicht lange, wenn sie einen der gefleckten Jäger erspähen und greifen zur Flinte. Erwischen sie ein Muttertier, bleiben dann hilflos fiepende Welpen in der Savanne zurück.

Genau das ist der Punkt, an dem der Cheetah Conservation Fund ins Spiel kommt.

Die amerikanische Biologin Dr. Laurie Marker gründete ihn 1990, um die Geparden zu erforschen und verwaiste Gepardenkinder vor dem Tod zu retten. Schnell stellte sie fest, dass der Konflikt zwischen Farmern und Raubtieren ein wirklich großes Problem für die Geparden darstellt. Mit Rettungs- und Umsiedlungsaktionen allein war es nicht getan – das CCF-Team brauchte ein umfassenderes Konzept, um die Menschen aufzuklären und die Geparden vor der Ausrottung zu bewahren.
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1990 wurde der Cheetah Conservation Fund gegründet. Inzwischen hat er sich zu einer anerkannten Gepardenforschungsstation entwickelt.

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1990 wurde der Cheetah Conservation Fund gegründet. Inzwischen hat er sich zu einer anerkannten Gepardenforschungsstation entwickelt.
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Die Freigehege beim Cheetah Conservation Fund sind so groß, dass die Tiere so artgerecht wie möglich leben können.

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Die Freigehege beim CCF sind so groß, dass die Tiere so artgerecht wie möglich leben können. Mit einem Jeep geht es auf Besichtigungstour.
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Auf dem Gelände des Cheetah Conservation Fund finden Besucher deshalb ein informatives Gesamtpaket rund um die Geparden vor:

Hier gibt es auf circa 250 Quadratkilometern unter anderem viele große Freilaufgehege. „Was?“, werdet ihr jetzt vielleicht fragen. „Wie in einem Zoo!?!“ Ein bisschen ist das tatsächlich so, auch wenn die Flächen natürlich viel, viel größer sind als in unseren Zoos. Leider geht es nicht anders. Wenn ein Gepard zu jung seine Mutter verliert, ist er nicht genügend auf die Wildnis vorbereitet. Zwar versucht das Team, den einen oder anderen Geparden doch noch auszuwildern – aber es gelingt eher selten. „Die anderen Geparden halten wir hier in Gehegen und zeigen sie den Menschen, damit sie Botschafter ihrer Art sein können“, erklärt uns unser Guide.
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Hallo, ihr Schmusekatzen. Seid ihr so lieb, wie ihr ausseht?
Hallo, ihr Schmusekatzen. Seid ihr so lieb, wie ihr ausseht?
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„Geparden sind keine Schmusetiere!“, lautet die Botschaft beim Cheetah Conservation Fund.

Ein Kompromiss – aber einer, der für die Tiere in Ordnung zu sein scheint, wie wir bei einer Fahrt durch ein Gehege sehen. Hier stoßen wir auf „Polly“, „Rohinitalalla“, „Darwin“ und „Livingston“. Sie alle teilen das gleiche Schicksal: Sie haben ihre Mutter verloren, bevor sie alt genug waren, um sich selbst in der Wildnis durchschlagen zu können. Damit sie trotzdem annähernd artgerecht leben, müssen sie auch in Gefangenschaft ihr Fleisch regelmäßig \“erjagen\“. Auf einer Rennbahn finden die typischen Hetzjagden statt, für die die Natur die schnellen Jäger ausgerüstet hat. Allerdings lebt die Beute nicht mehr.

Gelassen mustern die Raubkatzen die Besucher, während sie – wie unsere Haukatzen! – schnurrend unter den Büschen liegen. Am liebsten würde ich ja einen streicheln – aber das ist hier (im Gegensatz zu anderen Locations, wo die Betreiber Geld mit Touristenfotos machen) streng verboten!
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Ran an den Speck beziehungsweise ans Eselsfleisch. Damit die Tiere gesund bleiben, werden zusätzlich auch noch Mineralien und Vitamine ins Essen geschummelt.
Ran an den Speck beziehungsweise ans Eselsfleisch. Damit die Tiere gesund bleiben, werden zusätzlich auch noch Mineralien und Vitamine ins Essen geschummelt.

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Achtung:Geparden-

fütterung!

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Ihr seid Vegetarier oder sogar Veganer? Dann empfehle ich euch, das Video besser nicht anzuschauen … Geparden sind echt nicht zimperlich beim Essen!

Ein wenig später stelle ich fest, dass die so friedlich aussehenden Tiere auch ganz anders können. Hinter dem Hauptgebäude des Cheetah Conservation Fund findet inzwischen die Gepardenfütterung statt. Ein ganz schönes Gebalge und Gefauche ist das vor den Toren, wie ihr im Video hören könnt!

Was interessant ist: Die Geparden beim Cheetah Conservation Fund fressen aus Schüsseln wie unsere Hauskatzen in Deutschland. „In der Natur essen sie auch nicht direkt vom Boden“, weiß unser Guide und liefert die unappetitlichen Details direkt mit: „Sie öffnen den Bauch ihrer Beute und schlingen so schnell wie möglich so viel wie möglich hinunter, bevor Feinde wie Leoparden oder Hyänen kommen.“

Das sehen wir! Nach kurzer Zeit sind alle Knochen blitzeblank!

Was sagt ihr zu meinem Video? Würdet ihr euch das ebenfalls anschauen?

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Gute Essmanieren: Jeder Gepard schnappt sich ein Stück Fleisch und verzieht sich damit zu seinem Napf.
Gute Essmanieren: Jeder Gepard schnappt sich ein Stück Fleisch und verzieht sich damit zu seinem Napf.

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Nach dem Essen kommt wieder das Geparden-Leben \“as usual\“: Im Schatten der Bäume ausruhen, verdauen und neue Kräfte sammeln.
Nach dem Essen kommt wieder das Geparden-Leben \“as usual\“: Im Schatten der Bäume ausruhen, verdauen und neue Kräfte sammeln.

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\“Müssen noch viel Überzeugungsarbeit leisten.\“

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Die Erforschung von Geparden, die Rettung, Aufzucht und Haltung verwaister Welpen sowie viel Aufklärungsarbeit – jetzt wissen wir schon eine ganze Menge darüber, wie der Cheetah Conservation Fund die bedrohte Tierart schützt.

Aber das Team geht noch einen Schritt weiter. Um den Konflikt zwischen Farmern und Geparden schon im Keim zu ersticken, bieten die Umweltorganisation den Rinder- und Schafzüchtern einen besonderen Schutz an: sorgfältig ausgebildete Herdenhunde.

Seit 2008 züchtet der CCF Kangals. Die Hunderasse stammt aus der Türkei und ist kräftig und mutig. Wenn sich ein tierischer Feind der Herde nähert, läuft der Hund ihm unter lautem Gebell entgegen. Da Geparden Kämpfe vermeiden, weil sie nicht so stark sind wie andere Raubkatzen, ergreifen sie dann meist sofort die Flucht.Umgerechnet 80 Euro \“Schutzgebühr\“ bezahlen die Farmer für so einen wuscheligen Beschützer. Bevor ein Kangal auf einer Farm einziehen kann, macht sich das Team vom Cheetah Conservation Fund ein Bild von seinem neuen Zuhause. \“Denn das sind keine Haustiere\“, betont unser Guide. \“Sie gehören wirklich nach draußen zur Herde.\“

Wirkt die Maßnahme denn?

\“Wo die Hunde eingesetzt sind, gehen die Verluste sofort zurück!\“, weiß der Guide. \“Aber leider glauben noch nicht alle Farmer an den Erfolg. Deshalb müssen wir noch viel Überzeugungsarbeit leisten.\“
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Bei uns nicht! Wir sind nach dem Besuch überzeugt von der Arbeit des Cheetah Conservation Fund.

Auch wenn wir es traurig finden, dass es überhaupt so weit gekommen ist im Miteinander zwischen Mensch und Tier auf dieser Erde.

Zum Abschluss schauen wir uns noch den Film über die Organisation an und versuchen, die Fragen an den Mitmach-Stationen richtig zu beantworten. Und natürlich gelingt es mir am Ende auch noch, die Entdecker-Eltern davon zu überzeugen, dass wir unbedingt ein Souvenir kaufen müssen, um die Arbeit des CCF zu unterstützen!

Am Ende sage ich dem Cheetah Conservation Fund \“Auf Wiedersehen\“ – und den schönsten Tieren der Welt!

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Erst gucken – dann lernen: Neben einem Film über die Arbeit mit den Tieren bietet der Cheetah Conservation Fund auch einige Mitmachen-Stationen.
Erst gucken – dann lernen: Neben einem Film über die Arbeit mit den Tieren bietet der Cheetah Conservation Fund auch einige Mitmachen-Stationen.

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Ich bin zwar inzwischen größer als die Raubkatzen. Trotzdem möchte ich keiner von ihnen in freier Wildbahn begegnen!
Ich bin zwar inzwischen größer als die Raubkatzen. Trotzdem möchte ich keiner von ihnen in freier Wildbahn begegnen!

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Entdecker-Info

Warum sind Geparden so schnell?

In drei Sekunden sind sie auf 90 Stundenkilometern, davon träumen viele Autohersteller nur!

Wie schaffen sie das nur?

Indem Mutter Natur ganz tief in die Trickkiste gegriffen hat. Alles an ihrem Körperbau ist nämlich auf Beschleunigung und Geschwindigkeit ausgelegt: von den Krallen, die sie nicht einziehen können, über ihre erweiterten Nasengänge, die möglichst viel Sauerstoff in den Körper lassen, bis hin zur biegsamen Wirbelsäule, die bei jedem Sprung einen „Gummiband-Effekt“ ermöglicht.

So perfekt sind sie als Jagdmaschine, dass sie von allen Raubkatzen die beste Erfolgsquote haben: Jeder zweite Versuch ist erfolgreich. Ihre Beute sind vor allem kleine Gazellenarten, Böcke und zur Not auch mal ein Hase.

Aber diese Geschwindigkeit hat ihren Preis: Weil Nasen- und Rachenraum mehr Platz brauchen, ist das Gebiss schwächer als bei der Konkurrenz.

Und wenn ein Gepard seine Tempo-Show abgezogen hat, ist er erst einmal müde und kann seine Beute nicht mehr gegen Löwen, Leoparden oder Hyänen verteidigen. So ist er gezwungen, so schnell wie möglich so viel Fleisch wie möglich herunterzuschlingen und sich dann schnell zurückzuziehen, bevor die Muskelprotze um die Ecke biegen.

Das ist auch der Grund, warum der Gepard vorwiegend am Tag jagt. Die anderen Raubkatzen sind nämlich eher nachtaktiv, so lässt sich zumindest schon einmal ein Teil der Konfrontationen vermeiden.
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Obwohl wir für den vorliegenden Beitrag oder die Nennung/Verlinkung der darin vorkommenden Marken/Dienstleister/Events/Orte kein Honorar oder Vergünstigungen erhalten haben, sind wir nach aktueller deutscher Rechtsprechung gut beraten, ihn als \“Werbung\“ zu kennzeichnen.
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Der Beitrag Cheetah Conservation Fund: Ein Herz für Geparden erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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Wer hat Lust auf eine Reise in die Welt des Salzes? Wir! Deshalb haben wir uns in den Salinen Conti Vecchi auf Sardinien umgeschaut, die zu den ältesten und größten Europas gehören.

Stefano Marcato schaut uns erwartungsvoll an: „Und wie schmeckt\’s?“, fragt er. „Salzig!“, stellen wir fest. Und gar nicht schlecht. Was wir da gerade probiert haben, nennen Köche „Queller“ oder „Meeresspargel“. „Das schmeckt besonders gut zu Fischgerichten“, erklärt der Guide und pflückt weitere schmackhafte grüne Stängel vom Wegesrand.

Die Landschaft um uns herum birgt einige Überraschungen. So öde die Salinen Conti Vecchi bei Santa Gilla auf der einen Seite wirken, so vielfältiges Leben beinhalten sie auf der anderen. Man muss nur genau hinschauen!
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Stefano Marcato führt Besucher über das Gelände der Salinen Conti Vecchi. Dabei dürfen sie auch den \“Meeresspargel\“ verkosten.
Stefano Marcato führt Besucher über das Gelände der Salinen Conti Vecchi. Dabei dürfen sie auch den \“Meeresspargel\“ verkosten.

Als erstes stechen die Flamingos ins Auge. Rund 15.000 davon bevölkern die Lagune – unübersehbar mit ihrem rosa Gefieder. Aber woher kommt das Rosa überhaupt? Guide Stefano kennt die Antwort: „Eigentlich ist das Gefieder grau“, stellt er klar. „Aber es wird durch die Nahrung rosa.“ Die besteht insbesondere aus Salinenkrebsen. Und die wiederum erhalten ihre rosa Färbung durch eine eine Alge: Die „dunaliella salina“ weist einen hohen Betacarotin-Gehalt auf. Auch das Wasser in den Salzbecken schillert deshalb in sattem Purpur. Wasser, Krebse, Flamingos – alles bekommt eine rosarote Farbkur à la Mikroalge verpasst.
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Als vor rund 100 Jahren der Salzanbau startete, sah es hier allerdings alles andere als rosa aus.

Die Lagune von Santa Gilla war malariaverseucht. Vor allem die Kinder wurden zum Opfer der Krankheit, die Sterblichkeitsrate war hoch. Aber auch Erwachsen hatten mitunter ein Leben lang unter den Beeinträchtigungen zu leiden.

Für den Ingenieur Luigi Conti Vecchi ein unhaltbarer Zustand. Er machte es sich zur Aufgabe, diese zerstörerische Natur zu zähmen und griff dafür eine alte Idee auf: den Salzanbau. Schon die Römer exportierten sardisches Salz – es ist einer der klassischen Schätze der Insel. Unter dem Motto „Lebt im Einklang mit der Natur“ entwickelte Conte Vecchi einen Plan zur Salzgewinnung für die rund 2700 Hektar Problem-Land, die im Süden an das Meer, Cagliari und die Städte Elmas, Assemini und Capoterra grenzen.
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1925 waren die Arbeiten weitgehend abgeschlossen, die Salinen Conti Vecchi nahmen die Arbeit auf.

Und zwar mit einem für damalige Verhältnisse in Europa revolutionären Konzept: Auf dem 2700 Hektar großen Gebiet entstand neben den Anbauflächen und Verarbeitungsstätten eine komplette eigene Stadt. Mit Schulen für die Kinder, Fußballvereinen, Kirche und Heimatfesten. „Was sehr ungewöhnlich war: Die Arbeit in den Laboren erledigten die Frauen, während die schwere Arbeit in den Salzfeldern Männersache war“, erläutert Stefano Marcato. Vorher erhielten die Arbeiterinnen eine fundierte chemisch-biologische Ausbildung.

Rund 240.000 Tonnen ernteten die „Salzbauern“ oder auch „Seebauern“ – so die offizielle Berufsbezeichnung – im Jahr 1940.

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Doch mit dem Zweiten Weltkrieg brach die Produktion in den Salinen von Conti Vecchi ein.

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Große Teile von Cagliari und Umgebung wurden zerstört. Die schwächelnde Wirtschaft sorgte für einen Emigranten-Boom. „Und die Malaria kehrte zurück“, schildert der Guide das düstere Kapitel.

Lange fand die Regierung keine Antworten auf die Krise. Auch der Versuch, Sardinien mit Hilfe der Petrochemie wiederzubeleben, scheiterte. Im Gegenteil: Der Industriezweig sorgte für Umweltverschmutzung und Industriebrachen. Am Ende siegte die „saubere Industrie“: „Für Salzgewinnung braucht man lediglich Seewasser, Sonne und Wind“, erklärt Marcato, warum die Salinen von Conti Vecchio heutzutage wieder erfolgreich arbeiten.
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Wie läuft denn der Prozess der Salzgewinnung in den Salinen Conti Vecchi nun genau ab?

Alles beginnt mit Meerwasser. 35 Gramm Salz sind in einem Liter enthalten, die gilt es dem Wasser zu entreißen. Dafür wird das Meerwasser im März zunächst in die Verdunstungsbecken gepumpt. Wenn es Anfang Mai 260 Gramm pro Liter erreicht hat, geht es weiter in die Salzbecken. Hier fällt das Salz aus und sinkt zu Boden. Beim Verdunstungsprozess helfen die Sommersonne und der Mistral-Wind kräftig mit. Je höher die Salzkonzentration, desto intensiver die durch die Alge verursachte Färbung.

Am Ende des Sommers hat sich am Boden der Becken eine rund 20 Zentimeter dicke Salzschicht angesammelt.

Nun ist es Aufgabe der Seebauern, das Salz zu ernten und zu den Sammelplätzen zu bringen. Von den rund 450.000 Tonnen Salz, die hier jährlich produziert werden, landet der größte Teil in der Lebensmittelwirtschaft. Vor allem die edlen Sorten wie das grobe Meersalz oder das von Hand geerntete „Fior die Sale“ erfreuen sich großer Beliebtheit.
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Und was machen die Salinen im Winter?

Während die Salzberge langsam wieder schrumpfen, kehrt neues Leben ein in der Mondlandschaft. Jetzt kommt die Zeit der Zugvögel. Rund 35.000 Exemplare, verteilt auf 40 verschiedene Vogelarten, nutzen die Lagune zum Überwintern. Mittendrin 15.000 pinke Farbtupfer – die Flamingos. Conti-Vecchis Motto geht auch 100 Jahre später noch auf:
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„Im Einklang mit der Natur.“

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Schon die Römer hatten den Wert des \“weißen Goldes\“ erkannt und exportierten sardisches Salz.
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Entdecker-Info
Seit 2017 können Besucher die Salinen Conti Vecchi besichtigen. Möglich macht das eine Kooperation mit der Denkmalpflegestiftung FAI, dem Fondo Ambiente Italiano. Für die Besucher geht es mit einer Bimmelbahn durch die Salzfelder. Auch einen Blick ins ehemalige Labor können sie werfen. Ein Dokumentarfilm informiert über Salzgewinnung früher und heute an dem Standort.
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Entdecker-Dank
Unser Entdecker-Dank geht an die Handelskammer von Cagliari, die diese Entdecker-Story im Rahmen einer gesponserten Recherchereise ermöglicht hat.
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Der Beitrag Die Salinen Conti Vecchi: Das weiße Gold Sardiniens erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.