Er ist der Mann, der den Glanz des Schlosses Versailles ins Münsterland brachte: Baumeister Johann Conrad Schlaun prägte die Region maßgeblich mit seinen ausdrucksstarken Bauten im Stil des Westfälischen Spätbarocks.

Auch 300 Jahre später sind seine charakteristischen Schöpfungen aus rotem Ziegel, Baumberger Sandstein und weißen Fensterfronten noch immer Besuchermagneten mit Strahlkraft weit über die Grenzen Westfalens hinaus. Wir begeben uns auf Spurensuche eines kreativen Kopfes, der es vom Schulversager zum fürstbischöflichen Star-Architekten brachte — und bei allen beruflichen Erfolgen im Privaten unter einem prägnanten kosmetischen Detail litt …

Eine erste Kostprobe der Schlaunschen Baukunst gefällig? Die Clemenskirche in Münster mit einem Hauch römischen Flairs gilt als bedeutendster barocker Kirchenbau Norddeutschlands.

Der Innenraum der Clemenskirche ist im Stil des Rokoko gestaltet. Unübersehbar ist der römische Einfluss.

Schloss Loburg in Ostbevern beruht ebenfalls auf den Plänen Johann Conrad Schlauns. Allerdings brannte das Wasserschloss 1899 nieder und wurde im neobarocken Stil wiederaufgebaut.

Die Sache mit der Knollennase

Da ist die Sache mit der Nase: Würdig blickt Johann Conrad Schlaun von dem bekannten Porträt im Stadtmuseum Münster auf die Betrachtenden herab. Die Kleidung prachtvoll-imposant, die Haltung militärisch-korrekt — und mitten im Gesicht eine mächtige Knollennase. Die ihn mächtig wurmte, wie Zeitgenossen zu berichten wussten! Ausgerechnet der Baumeister, der wie kein anderer auf Eleganz und Ausgewogenheit seiner Schöpfungen achtete, musste beim eigenen Antlitz Abstriche machen.

„Säufernase“ betitelten seine Mitmenschen wenig taktvoll den Zinken; dabei war es viel wahrscheinlicher, dass der Architekt, Ingenieur und „Landmesser“, der im Dienste seines Herrn Clemens August von Bayern ständig bei Wind und Wetter über Land reisen musste, an der Hauterkrankung Rosazea litt. Wie auch immer: Um den Gerüchten entgegenzuwirken, dass das rotgeäderte Riechorgan Folge übermäßigen Alkoholgenusses sei, dokumentierte er akribisch jeden Tropfen Branntweins, den er konsumierte. Er wollte der Nachwelt nicht als Trunkenbold in Erinnerung bleiben, sondern als Schöpfer unnachahmlicher Bauwerke.

Typisch Schlaun? Jein! Eigentlich kam der Barockbaumeister auf Schloss Nordkirchen erst bei Inneneinrichtung und Gartengestaltung sowie Nebengebäuden zum Einsatz. Allerdings repräsentiert der Prachtbau Schlauns Stil mit seinen roten Ziegeln, den weißen Fenstern und dem Sandstein perfekt.

Schlauns glanzvolles Erbe

Davon, dass ihm das gelungen ist, zeugen die beliebtesten Sehenswürdigkeiten Münsters und des Umlandes in aller Pracht: das Fürstbischöfliche Schloss, heute Sitz der Universität, der Erbdrostenhof als einstiger Schauplatz glanzvoller Feste oder die Clemenskirche, ihres Zeichens bedeutendster barocker Kirchenbau Norddeutschlands.

Auch überregional sorgte Schlaun für Furore, sei es mit dem Schloss Augustusburg in Brühl, das heute zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, oder dem Jagdschloss Clemenswerth. Aus dem am 6. Juni 1695 im Dorf Nörde bei Paderborn noch unter dem Namen „Schluen“ geborenen Provinzjungen war durch Talent, Glück und Kontakte ein Baumeister von Rang und Namen geworden!

Ein Hauch Versailles

Schloss Nordkirchen

Trockenen Fußes zum Ball

Erbdrostenhof Münster

Der unaufmerksame Pennäler

Dabei hätten seine Lehrer ein paar Jahrzehnte zuvor eine derartige Karriere niemals für möglich gehalten: Der Schulbericht des 13-Jährigen, der zu dieser Zeit das Jesuiten-Gymnasium in Paderborn besuchte, war vernichtend! Von einer „zweifelhaften Begabung“ und „mittelmäßiger Aufmerksamkeit“ ist in den historischen Akten die Rede. Immerhin bescheinigten ihm die Magister eine „sehr gute Frömmigkeit“.

Allein – die half Johann Conrad nicht, mit 15 Jahren flog er endgültig von der Schule. Der einzige Ausweg: eine Laufbahn beim Militär.

Ingenieur und Architekt

Im Nachhinein betrachtet war der Wechsel vom Pennäler zum Fähnrich genau das, was Schlaun brauchte, um seine Karriere zu starten. Denn die Baumeister seiner Zeit hatten neben dem Wohnbau ebenso mit der Planung von Kanälen, Brücken und Festungsanlagen en zu tun. Und da sorgte die militärische Laufbahn mit ihrer starken technischen Ausrichtung für das nötige strategische Hintergrundwissen.

Johann Conrad Schlaun entdeckte seine technische Begabung und fand seine Berufung als Ingenieur und Architekt

Begegnung mit Clemens August

1720 kam es zu einer Begegnung, die die Laufbahn des 25-Jährigen in eine entscheidende neue Richtung lenkte: Auf der Bildfläche erschien der neue Fürstbischof von Münster und Paderborn, Clemens August von Bayern aus dem Hause Wittelsbach. Das Begrüßungsfeuerwerk auf Schloss Neuhaus, ausgerichtet vom aufstrebenden Alleskönner Schlaun, beeindruckte den neuen Landesherrn so sehr, dass er ihn in seine Dienste nahm.

Die im Übrigen sehr umfangreich waren: Denn neben allerlei Konstruktionen war Schlaun fortan auch für die Ausrichtung rauschender Feste zuständig.

Auf Studienreise durch Europa

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Die Residenz in Würzburg erlebte Schlaun während seiner Reise als Baustelle.

Barocke Gartenbaukunst in Würzburg: auch das gehörte zu Schlauns Aufgaben.

Leben wie der Sonnenkönig: Versailles stand ebenfalls auf der Liste der Reiseziele.

Die berühmten Gärten von Schloss Versailles waren Vorbild für viele Werke Schlauns.

Sonnenkönig zwischen Ems und Rhein

Damit das Westfalenland auch stets à la mode mit den großen europäischen Höfen mithalten konnte, schickten Clemens August und dessen Minister Ferdinand von Plettenberg-Nordkirchen den neuen Hofarchitekten erst einmal auf Bildungsreise.

Über die Residenzbaustelle in Würzburg ging es weiter nach Wien, Rom und Paris. Schlaun nahm alle Eindrücke akribisch auf – und viele Inspirationen mit zurück in die Heimat.

Ob die Clemenskirche in Münster mit ihren römischen Einflüssen, der prachtvolle Erbdrostenhof, der Wiener Opulenz versprüht, oder die Würzburger Herrlichkeit, die sich im Fürstbischöflichen Schloss widerspiegelt: Die Reise hinterließ bis zu Schlauns Tod deutliche Spuren in seinem regionalen Schaffen.

Damit trug er einen maßgeblichen Teil dazu bei, dass Clemens August bald landauf und landab als „Sonnenkönig zwischen Ems und Rhein“ galt.

Willkommen im Erbdrostenhof

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Die aufwändig gestaltete Fassade des Erbdrostenhof verkündet weithin sichtbar: Hier wohnen Menschen von Rang und Namen!

Wer eine Einladung zum Ball erhalten hatte und dieses Tor mit der Kutsche passierte, konnte sich auf ein märchenhaftes Ereignis freuen.

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Die Figuren zeichnen den Jahreskreis nach: Pfingstrosen, Kirschen, Spargel und Schere für die Schafschur läuten an dieser Säule den Sommer ein.

Schlaun: Der Mann für standesgemäßes Wohnen

Kein Wunder also, dass jeder, der etwas auf sich hielt, ein wenig von diesem Glanz auch in seinen eigenen vier Wänden begehrte: Johann Conrad Schlaun arbeitete Auftrag um Auftrag aus dem Adel und gehobenen Bürgertum ab.

Ob City oder Provinz: Jeder, der über genügend Geld verfügte, erhielt ein Stückchen Versailles. Auch Schloss Loburg in Ostbevern erstrahlte bald in barocker Pracht, inklusive Orangerie und klar strukturiertem Garten, während Schlaun ganz nebenbei noch den Domplatz in Münster umgestaltete.

Für sich selbst erschuf der inzwischen vermögende Star-Architekt ebenfalls ein repräsentatives Stadthaus an der Hollenbeckerstraße in Münster, das später leider dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer fallen sollte.

Die barocke Kehrseite

Erhalten – und heute ein echter Touristenmagnet – ist allerdings sein Sommerhaus: das Rüschhaus, das 1749 entstand und später Wohnsitz der Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoffs wurde. Hier zeigt sich nicht zuletzt, wie geschickt sich Schlaun auf dem politischen Parkett zu bewegen wusste: Auf den ersten Blick wirkt das Rüschhaus wie ein landwirtschaftliches Anwesen. Bescheiden empfängt es die Besucher mit schlichter Fassade und Tennentor.

Erst auf der Rückseite offenbart die vermeintliche Hofstelle ihre schlossähnlichen Strukturen mit der schlauntypischen Fassade und dem barocken Skulpturengarten. Die Botschaft: „Schlösser sind den Herrschenden vorbehalten – aber ein wenig barocke Kosmetik kann nicht schaden.“

Das Rüschhaus

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Von vorn wirkt das Rüschhaus fast wie ein bescheidenes bäuerliches Anwesen aus Schlauns Kindheit.

Auf der Rückseite hat Johann Conrad Schlaun schlosstypische Elemente in die Fassade eingebracht.

Einladung zum Flanieren: Die Skulpturen im barocken Garten verstärken den Eindruck höfischen Lebens.

Der Blick aus dem Fenster, den später auch Annette zu Droste-Hülshoff zu schätzen wusste.

Nordkirchen: Baumeister im Lernprozess

Ortstypischer roter Ziegel, Baumberger Sandstein und weiße Fenster — das sind die „Grundzutaten“ seiner Architektur. Auch Schloss Nordkirchen, bekannt als „Westfälisches Versailles“, besticht genau durch diese Kombination. Allerdings begann die Arbeit Schlauns auf der Baustelle erst 1723, als das Hauptgebäude bereits weitgehend fertiggestellt war. Für Schlaun blieben „nur“ die Innenausstattung und die Gestaltung der Gartenanlagen.

Und da war er offenbar noch im Lernprozess, denn die ursprünglichen Pläne zeigen: viele Wasser-Bassins, diagonal verlaufende Dämme und in der Mitte, wo eigentlich die Sichtachse den Blick auf das prachtvolle Gebäude richten soll, ein von hohen Hecken eingerahmtes Kabinett. Das geht besser!

Zu Besuch im „Westfälischen Versailles“

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Weltweit bekannt wurde Schloss Nordkirchen als Drehort für die Serie „Spencer“.

Glanzvoller Rahmen: Schloss Nordkirchen ist heute eine begehrte Kulisse für Brautleute.

In der ursprünglichen Planung war die Sichtachse auf das Hauptgebäude noch unterbrochen.

2022 hielten die Alltagsmenschen von Christel Lechner Einzug auf dem Wasserschloss.

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Die Decke in der Schlosskapelle bietet einen überwältigenden Anblick.

Opulentes Wohngefühl: Die Zimmerfluchten scheinen sich endlos fortzusetzen.

Stuck, Kronleuchter, Bildnisse: Im repräsentativen Saal hielt der Adel Hof.

Kunstvoll gearbeitete Details prägten das adelige Lebensgefühl im Schloss.

Kreislaufwirtschaft à la Schlaun

Und genau das sollte Johann Conrad Schlaun in der Folge auch noch mehrfach beweisen: In Münster zeugen vor allem der 1757 erbaute dreiflügelige Erbdrostenhof und natürlich das Fürstbischöfliche Schloss davon, dass das Multi-Talent zu Recht als der maßgebliche Architekt des Spätbarock im nordwestdeutschen Raum gilt.

Dabei war sein Schaffen stets auch von einer westfälisch-pragmatischen Denke geprägt: Für den Bau des Residenzschlosses, das keine militärischen Zwecke mehr zu erfüllen hatte, sondern nur noch der Repräsentation diente, ließ Schlaun die ebenfalls nicht mehr benötigte Stadtmauer schleifen und recycelte das Material – 250 Jahre, bevor der Begriff „Kreislaufwirtschaft“ in der öffentlichen Debatte angelangt ist.

Apropos Kreislauf: Das Ergebnis ist ein weiteres Stückchen Münster-Identität – die Promenade nämlich, um die die Stadt Münster in ganz Deutschland beneidet wird.

Wer ist der Mann dort oben am Giebel mit der eleganten Nase ? Es ist Johann Conrad Schlaun! Bildhauer Joseph Feill hat seinen Makel kurzerhand weggemeißelt.

Photoshop an der Fassade

Die Vollendung „seines“ Fürstbischöflichen Schlosses sollte Johann Conrad Schlaun nicht mehr erleben. Er starb am 17. Oktober 1773 und wurde in der Überwasserkirche Liebfrauen beigesetzt.

Aber über eines hätte er sich posthum gefreut: Sein Porträt, das den Giebel zu rechter Hand ziert, hat Bildhauer Joseph Feill einer kleinen „Photoshop“-Behandlung unterzogen. Statt des roten Zinkens hat er dem Barockbaumeister kurzerhand eine edle Nase nach dem Vorbild griechischer Götter gemeißelt. Allein: Beliebter ist nach wie vor das Messingbildnis an der Ecke zum Schlossgarten. Hier prangt Schlaun nach wie vor mit Knolle – die von den vielen Berührungen der Studierenden, die sich davon Glück beim Examen erhoffen, schon ganz blank gescheuert ist …

Eine Ecke weiter hat die Nasenherrlichkeit wieder ein Ende. Auf der Messingtafel prangt Schlaun mit Knolle – blank gerieben von übermütigen Studierenden.

Promenade und Schloss sind untrennbar miteinander verknüpft: Schlaun ließ die Stadtmauer schleifen, recyclte das Material und legte die Flaniermeile an.

Übrigens: Wer die Fassade des Fürstbischöflichen Schlosses in Münster lesen möchte, braucht viel Hintergrundwissen über barockes Storytelling.

Entdecker-Info

Echte Anhänger der Schlaunschen Baukunst sollten bei ihrem Gang durch die Stadt Münster unbedingt der Überwasserkirche, auch Liebfrauenkirche oder Liebfrauen-Überwasser genannt, einen Besuch abstatten – denn hier ist der Barockbaumeister beigesetzt, auch wenn die genaue Stelle nicht bekannt ist.

Die gotische Hallenkirche, deren Turm die Wiedertäufer zu Verteidigungszwecken abtragen ließen, gilt nach dem Paulusdom als der älteste Kirchenbau der Stadt.

Lust auf weitere Entdeckertouren zur Geschichte der Stadt Münster? Wie wäre es zum Beispiel mit der Entdeckerstory Rundgang gegen das Vergessen?

Pin It!

Entdecker-Dank

*Werbung

Unser Entdecker-Dank geht an das Team von Münsterland. DAS GUTE LEBEN., das die Recherchen für diese Entdeckerstory unterstützt hat.

Unsere Meinung bleibt davon selbstverständlich unbeeinflusst.

Er ist der Mann, der den Glanz des Schlosses Versailles ins Münsterland brachte: Baumeister Johann Conrad Schlaun prägte die Region maßgeblich mit seinen ausdrucksstarken Bauten im Stil des Westfälischen Spätbarocks.

Auch 300 Jahre später sind seine charakteristischen Schöpfungen aus rotem Ziegel, Baumberger Sandstein und weißen Fensterfronten noch immer Besuchermagneten mit Strahlkraft weit über die Grenzen Westfalens hinaus. Wir begeben uns auf Spurensuche eines kreativen Kopfes, der es vom Schulversager zum fürstbischöflichen Star-Architekten brachte — und bei allen beruflichen Erfolgen im Privaten unter einem prägnanten kosmetischen Detail litt …

Eine erste Kostprobe der Schlaunschen Baukunst gefällig? Die Clemenskirche in Münster mit einem Hauch römischen Flairs gilt als bedeutendster barocker Kirchenbau Norddeutschlands.

Der Innenraum der Clemenskirche ist im Stil des Rokoko gestaltet. Unübersehbar ist der römische Einfluss.

Schloss Loburg in Ostbevern beruht ebenfalls auf den Plänen Johann Conrad Schlauns. Allerdings brannte das Wasserschloss 1899 nieder und wurde im neobarocken Stil wiederaufgebaut.

Die Sache mit der Knollennase

Da ist die Sache mit der Nase: Würdig blickt Johann Conrad Schlaun von dem bekannten Porträt im Stadtmuseum Münster auf die Betrachtenden herab. Die Kleidung prachtvoll-imposant, die Haltung militärisch-korrekt — und mitten im Gesicht eine mächtige Knollennase. Die ihn mächtig wurmte, wie Zeitgenossen zu berichten wussten! Ausgerechnet der Baumeister, der wie kein anderer auf Eleganz und Ausgewogenheit seiner Schöpfungen achtete, musste beim eigenen Antlitz Abstriche machen.

„Säufernase“ betitelten seine Mitmenschen wenig taktvoll den Zinken; dabei war es viel wahrscheinlicher, dass der Architekt, Ingenieur und „Landmesser“, der im Dienste seines Herrn Clemens August von Bayern ständig bei Wind und Wetter über Land reisen musste, an der Hauterkrankung Rosazea litt. Wie auch immer: Um den Gerüchten entgegenzuwirken, dass das rotgeäderte Riechorgan Folge übermäßigen Alkoholgenusses sei, dokumentierte er akribisch jeden Tropfen Branntweins, den er konsumierte. Er wollte der Nachwelt nicht als Trunkenbold in Erinnerung bleiben, sondern als Schöpfer unnachahmlicher Bauwerke.

Typisch Schlaun? Jein! Eigentlich kam der Barockbaumeister auf Schloss Nordkirchen erst bei Inneneinrichtung und Gartengestaltung sowie Nebengebäuden zum Einsatz. Allerdings repräsentiert der Prachtbau Schlauns Stil mit seinen roten Ziegeln, den weißen Fenstern und dem Sandstein perfekt.

Schlauns glanzvolles Erbe

Davon, dass ihm das gelungen ist, zeugen die beliebtesten Sehenswürdigkeiten Münsters und des Umlandes in aller Pracht: das Fürstbischöfliche Schloss, heute Sitz der Universität, der Erbdrostenhof als einstiger Schauplatz glanzvoller Feste oder die Clemenskirche, ihres Zeichens bedeutendster barocker Kirchenbau Norddeutschlands.

Auch überregional sorgte Schlaun für Furore, sei es mit dem Schloss Augustusburg in Brühl, das heute zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, oder dem Jagdschloss Clemenswerth. Aus dem am 6. Juni 1695 im Dorf Nörde bei Paderborn noch unter dem Namen „Schluen“ geborenen Provinzjungen war durch Talent, Glück und Kontakte ein Baumeister von Rang und Namen geworden!

Ein Hauch Versailles

Schloss Nordkirchen

Trockenen Fußes zum Ball

Erbdrostenhof Münster

Der unaufmerksame Pennäler

Dabei hätten seine Lehrer ein paar Jahrzehnte zuvor eine derartige Karriere niemals für möglich gehalten: Der Schulbericht des 13-Jährigen, der zu dieser Zeit das Jesuiten-Gymnasium in Paderborn besuchte, war vernichtend! Von einer „zweifelhaften Begabung“ und „mittelmäßiger Aufmerksamkeit“ ist in den historischen Akten die Rede. Immerhin bescheinigten ihm die Magister eine „sehr gute Frömmigkeit“.

Allein – die half Johann Conrad nicht, mit 15 Jahren flog er endgültig von der Schule. Der einzige Ausweg: eine Laufbahn beim Militär.

Ingenieur und Architekt

Im Nachhinein betrachtet war der Wechsel vom Pennäler zum Fähnrich genau das, was Schlaun brauchte, um seine Karriere zu starten. Denn die Baumeister seiner Zeit hatten neben dem Wohnbau ebenso mit der Planung von Kanälen, Brücken und Festungsanlagen en zu tun. Und da sorgte die militärische Laufbahn mit ihrer starken technischen Ausrichtung für das nötige strategische Hintergrundwissen.

Johann Conrad Schlaun entdeckte seine technische Begabung und fand seine Berufung als Ingenieur und Architekt

Begegnung mit Clemens August

1720 kam es zu einer Begegnung, die die Laufbahn des 25-Jährigen in eine entscheidende neue Richtung lenkte: Auf der Bildfläche erschien der neue Fürstbischof von Münster und Paderborn, Clemens August von Bayern aus dem Hause Wittelsbach. Das Begrüßungsfeuerwerk auf Schloss Neuhaus, ausgerichtet vom aufstrebenden Alleskönner Schlaun, beeindruckte den neuen Landesherrn so sehr, dass er ihn in seine Dienste nahm.

Die im Übrigen sehr umfangreich waren: Denn neben allerlei Konstruktionen war Schlaun fortan auch für die Ausrichtung rauschender Feste zuständig.

Auf Studienreise durch Europa

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Leben wie der Sonnenkönig: Versailles stand ebenfalls auf der Liste der Reiseziele.

Die berühmten Gärten von Schloss Versailles waren Vorbild für viele Werke Schlauns.

Sonnenkönig zwischen Ems und Rhein

Damit das Westfalenland auch stets à la mode mit den großen europäischen Höfen mithalten konnte, schickten Clemens August und dessen Minister Ferdinand von Plettenberg-Nordkirchen den neuen Hofarchitekten erst einmal auf Bildungsreise.

Über die Residenzbaustelle in Würzburg ging es weiter nach Wien, Rom und Paris. Schlaun nahm alle Eindrücke akribisch auf – und viele Inspirationen mit zurück in die Heimat.

Ob die Clemenskirche in Münster mit ihren römischen Einflüssen, der prachtvolle Erbdrostenhof, der Wiener Opulenz versprüht, oder die Würzburger Herrlichkeit, die sich im Fürstbischöflichen Schloss widerspiegelt: Die Reise hinterließ bis zu Schlauns Tod deutliche Spuren in seinem regionalen Schaffen.

Damit trug er einen maßgeblichen Teil dazu bei, dass Clemens August bald landauf und landab als „Sonnenkönig zwischen Ems und Rhein“ galt.

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Schlaun: Der Mann für standesgemäßes Wohnen

Kein Wunder also, dass jeder, der etwas auf sich hielt, ein wenig von diesem Glanz auch in seinen eigenen vier Wänden begehrte: Johann Conrad Schlaun arbeitete Auftrag um Auftrag aus dem Adel und gehobenen Bürgertum ab.

Ob City oder Provinz: Jeder, der über genügend Geld verfügte, erhielt ein Stückchen Versailles. Auch Schloss Loburg in Ostbevern erstrahlte bald in barocker Pracht, inklusive Orangerie und klar strukturiertem Garten, während Schlaun ganz nebenbei noch den Domplatz in Münster umgestaltete.

Für sich selbst erschuf der inzwischen vermögende Star-Architekt ebenfalls ein repräsentatives Stadthaus an der Hollenbeckerstraße in Münster, das später leider dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer fallen sollte.

Die barocke Kehrseite

Erhalten – und heute ein echter Touristenmagnet – ist allerdings sein Sommerhaus: das Rüschhaus, das 1749 entstand und später Wohnsitz der Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoffs wurde. Hier zeigt sich nicht zuletzt, wie geschickt sich Schlaun auf dem politischen Parkett zu bewegen wusste: Auf den ersten Blick wirkt das Rüschhaus wie ein landwirtschaftliches Anwesen. Bescheiden empfängt es die Besucher mit schlichter Fassade und Tennentor.

Erst auf der Rückseite offenbart die vermeintliche Hofstelle ihre schlossähnlichen Strukturen mit der schlauntypischen Fassade und dem barocken Skulpturengarten. Die Botschaft: „Schlösser sind den Herrschenden vorbehalten – aber ein wenig barocke Kosmetik kann nicht schaden.“

Das Rüschhaus

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Auf der Rückseite hat Johann Conrad Schlaun schlosstypische Elemente in die Fassade eingebracht.

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Nordkirchen: Baumeister im Lernprozess

Ortstypischer roter Ziegel, Baumberger Sandstein und weiße Fenster — das sind die „Grundzutaten“ seiner Architektur. Auch Schloss Nordkirchen, bekannt als „Westfälisches Versailles“, besticht genau durch diese Kombination. Allerdings begann die Arbeit Schlauns auf der Baustelle erst 1723, als das Hauptgebäude bereits weitgehend fertiggestellt war. Für Schlaun blieben „nur“ die Innenausstattung und die Gestaltung der Gartenanlagen.

Und da war er offenbar noch im Lernprozess, denn die ursprünglichen Pläne zeigen: viele Wasser-Bassins, diagonal verlaufende Dämme und in der Mitte, wo eigentlich die Sichtachse den Blick auf das prachtvolle Gebäude richten soll, ein von hohen Hecken eingerahmtes Kabinett. Das geht besser!

Zu Besuch im „Westfälischen Versailles“

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Glanzvoller Rahmen: Schloss Nordkirchen ist heute eine begehrte Kulisse für Brautleute.

In der ursprünglichen Planung war die Sichtachse auf das Hauptgebäude noch unterbrochen.

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Kunstvoll gearbeitete Details prägten das adelige Lebensgefühl im Schloss.

Kreislaufwirtschaft à la Schlaun

Und genau das sollte Johann Conrad Schlaun in der Folge auch noch mehrfach beweisen: In Münster zeugen vor allem der 1757 erbaute dreiflügelige Erbdrostenhof und natürlich das Fürstbischöfliche Schloss davon, dass das Multi-Talent zu Recht als der maßgebliche Architekt des Spätbarock im nordwestdeutschen Raum gilt.

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Wer ist der Mann dort oben am Giebel mit der eleganten Nase ? Es ist Johann Conrad Schlaun! Bildhauer Joseph Feill hat seinen Makel kurzerhand weggemeißelt.

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Die Vollendung „seines“ Fürstbischöflichen Schlosses sollte Johann Conrad Schlaun nicht mehr erleben. Er starb am 17. Oktober 1773 und wurde in der Überwasserkirche Liebfrauen beigesetzt.

Aber über eines hätte er sich posthum gefreut: Sein Porträt, das den Giebel zu rechter Hand ziert, hat Bildhauer Joseph Feill einer kleinen „Photoshop“-Behandlung unterzogen. Statt des roten Zinkens hat er dem Barockbaumeister kurzerhand eine edle Nase nach dem Vorbild griechischer Götter gemeißelt. Allein: Beliebter ist nach wie vor das Messingbildnis an der Ecke zum Schlossgarten. Hier prangt Schlaun nach wie vor mit Knolle – die von den vielen Berührungen der Studierenden, die sich davon Glück beim Examen erhoffen, schon ganz blank gescheuert ist …

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Promenade und Schloss sind untrennbar miteinander verknüpft: Schlaun ließ die Stadtmauer schleifen, recyclte das Material und legte die Flaniermeile an.

Übrigens: Wer die Fassade des Fürstbischöflichen Schlosses in Münster lesen möchte, braucht viel Hintergrundwissen über barockes Storytelling.

Entdecker-Info

Echte Anhänger der Schlaunschen Baukunst sollten bei ihrem Gang durch die Stadt Münster unbedingt der Überwasserkirche, auch Liebfrauenkirche oder Liebfrauen-Überwasser genannt, einen Besuch abstatten – denn hier ist der Barockbaumeister beigesetzt, auch wenn die genaue Stelle nicht bekannt ist.

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Lust auf weitere Entdeckertouren zur Geschichte der Stadt Münster? Wie wäre es zum Beispiel mit der Entdeckerstory Rundgang gegen das Vergessen?

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Der Beitrag Johann Conrad Schlaun: Baumeister mit Talent und Knollennase erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

Bierliebe seit vier Generationen

Maisel & Friends: Das ist Bierliebe seit nunmehr vier Generationen. 1887 gegründet, befindet sich die Bayreuther Traditionsbrauerei noch immer (beziehungsweise wieder) in Privatbesitz. Seit bald eineinhalb Jahrhunderten bilden Handwerkskunst und die Liebe zum Bier eine feste Basis für den Unternehmenserfolg – parallel dazu geht Maisel & Friends aber inzwischen auch neue Wege bei Produktdesign und Vermarktung.

Während einer Rundtour über das historische Brauereigelände am Rande der Bayreuther Innenstadt erklärt Harald Riedl von der Operativen Leitung das Erfolgsmodell:

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Harald Riedl von der Operativen Leitung bei Maisel & Friends liebt seinen Job, denn: „Es gefällt mir, wie Tradition und Innovation bei uns vernetzt sind.“
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Genussmomente zwischen Bier und Kaffeebohnen

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Die Führung durch die Brauerei beginnt – was für eine Überraschung – mit Kaffeeduft! Harald Riedl schmunzelt, als er die Tür zur Kaffeemanufaktur „Crazy Sheep“ aufstößt und der Gruppe die intensiven Röstaromen in die Nase steigen. Kaffee? „Ja“, bestätigt der Brauereimitarbeiter, „unser Konzept dreht sich ganz um den Genuss – und Kaffee bietet besondere Genussmomente“.

Ein zweiter Aspekt, der das Tagesgeschehen in der Brauerei von Beginn an begleitet hat, ist das handwerkliche Können. „Und genau das wird auch in unserer Kaffeerösterei sichtbar“, unterstreicht Harald Riedl. „Interessierte können hier alle Schritte nachvollziehen – und nachher das Produkt genießen.“
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Das Graffiti an der Außenwand zeigt, wo die Reise hingeht: Bei Maisel & Friends trifft Tradition auf Modernes. Das Urban Art Hotel greift den Ansatz auf.
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Maisel & Friends – aus Liebe zum Bier: Im Crazy Sheep sind Genuss und handwerkliches Können vereint – ebenso wie im traditionellen Braubetrieb.
Im Crazy Sheep sind Genuss und handwerkliches Können vereint – ebenso wie im traditionellen Braubetrieb.
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Facettenreiche Erlebniswelt

Dieser produktübergreifende Ansatz ist es auch, der seit 2012 den neuen Markennamen Maisel & Friends prägt: Es sind eben nicht mehr allein die Gebrüder Maisel am Werk, sondern das Team arbeitet Hand in Hand mit Freunden und Kooperationspartnern. „Und die sind wichtig, weil sie Innovationen einbringen und vorantreiben“, bestätigt Riedl.

Auf diesem Konzept basierend ist in fußläufiger Entfernung zur Innenstadt eine facettenreiche Bier-Erlebniswelt rund um Handwerk, Kunst und Genuss entstanden. Die Tour im Zeichen von Hopfen und Malz führt die Fans süffiger Bierspezialitäten von den historischen Stätten der Brauerei bis hin zur hochmodernen Brauwerkstatt und dem Gär- und Lagerkeller der Neuzeit.

Bei einem Bier-Tasting können sich die Besucherinnen und Besucher anschließend selbst von der Güte der Produkte überzeugen — entweder im Restaurant Liebesbier oder bei einem extra gebuchten Bierseminar in passender Location. Natürlich gibt es hier auch genug Platz für Hochzeitsfeier, Tagung und Co. Und wer sich anschließend nicht mehr auf den Heimweg begeben möchte, findet Unterkunft im inspirierenden  Urban Art Hotel auf dem Gelände.
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„Wir sind stolz auf die Vergangenheit, aber wir wollen ebenso den Bogen spannen von den Wurzeln bis zur neuen Zeit. Tradition und Innovation sind bei uns vernetzt.“
Harald Riedl
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Maisel & Friends – aus Liebe zum Bier: Aus der Traditionsbrauerei ist eine moderne Bierwelt geworden, die ihre Wurzeln dennoch bewahrt hat.
Aus der Traditionsbrauerei ist eine moderne Bierwelt geworden.
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1000 verschiedene Meisterwerke 

Das innovative Hotelprojekt steht als nächste Station auf Riedls Liste. Das herausstechendste Merkmal des modernen Hotelgebäudes ist schon von weitem sichtbar: Hier regiert Streetart!

Nach dem Kaffee nun also Kunst? Wieder nickt der Brauereimitarbeiter bestätigend. „Genau“, sagt er, „ein weiterer Bereich, in dem wir wieder fließende Übergänge schaffen: Wie Braumeister aus vier Zutaten 1000 verschiedene Biere brauchen können, so kann ein Komponist aus vier Noten 1000 verschiedene Melodien entwickeln — und ein Künstler aus vier Farben 1000 verschiedene Meisterwerke.“
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Maisel & Friends – aus Liebe zum Bier: In der Lobby des Urban Art Hotel haben die Künstler gemeinsam ein farbenfrohes Wimmelbild geschaffen.
In der Lobby des Urban Art Hotel ist ein farbenfrohes Gesamtkunstwerk aus vielen Stilrichtungen entstanden.
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In der Lobby ist ein farbenfrohes Gemeinschaftskunstwerk entstanden.
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Urban Art aus 30 Nationen

Im Urban Art Hotel sind es zwar am Ende „nur“ 68 und nicht 1000 Zimmer — aber jedes einzelne trägt seine ganz individuelle Handschrift: „Es waren 60 Künstler und Künstlerinnen aus 30 Nationen am Start, und wir haben ihnen komplett freie Hand gelassen bei der Gestaltung der Räume“, betont Harald Riedl. Einzige Bedingung: keine Darstellung von Gewalt, keine Diskriminierung.

Die künstlerische Chef-Netzwerkerin, die die bekannten Namen der Urban-Art-Szene aus aller Welt nach Bayreuth holte, war dabei Kuratorin Jasmin Siddiqui, bekannt unter dem Namen „Hera“. Auch sie selbst ist selbstverständlich vertreten im Urban Art Hotel, vor allem in der Lobby, wo ihr Werk die Grundlage bildet für eine Collage aus vielfältigen Farben und Stilrichtungen, die sich mit der Zahl der involvierten Kunstschaffenden stetig weiterentwickelte.

Auffällig sind neben den plakativen und farbenfrohen Motiven die typischen Materialien aus dem Brauerei-Umfeld. „Holz, Backstein, Leder … ganz präsente Elemente unserer täglichen Arbeit“, betont Riedl und nennt noch einen weiteren Bereich, wo bildende Kunst und Handwerkskunst eine geglückte Symbiose bilden: „Bei der Gestaltung unserer Etiketten!“
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Colour up your life: Nicht nur die Zimmer, sondern auch die Flure sind farbenfrohe Hingucker.
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Maisel & Friends – aus Liebe zum Bier: Der britische Künstler D*Face hatte eine der Stirnseiten des Hotels mit diesem auffälligen Mural verziert.
Der britische Künstler D*Face verzierte eine der Stirnseiten des Hotels mit diesem auffälligen Mural.
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Maisel & Friends – aus Liebe zum Bier: Zimmer, Flure, Außenmauern, Lobby: Das Urban Art Hotel ist ein Gesamtkunstwerk.
Zimmer, Flure, Außenmauern, Lobby: Das Urban Art Hotel macht seinem Namen konsequent alle Ehre.
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Maisel & Friends – aus Liebe zum Bier: Das Besondere an dem Konzept von Kuratorin Jasmin Siddiqui, Künstlername „Hera“: Jedes Zimmer ist ein Unikat, gestaltet von einem anderen Künstler.
Das Besondere an dem Konzept: Jedes Zimmer ist ein Unikat, gestaltet von einem anderen Kunstschaffenden.
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Zeit für eine Verkostung!

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Die Karte im Restaurant Liebesbier bietet die nächste Überraschung. Denn neben den 20 hauseigenen Produkten finden sich hier auch 100 Biere von „Friends“. „Deutschland ist generell das Land des Bieres, aber insbesondere zwischen Fichtelgebirge und Fränkischer Schweiz gibt es die höchste Dichte an Brauereien weltweit“, erklärt Harald Riedl dazu, „und wir wollen das mit unserem Angebot widerspiegeln“.

Dennoch wollen die Bier-Fans erst einmal testen, was der Hopfensaft aus Bayreuther Herstellung kann. Also her mit dem „Probier-Meter“! Das „Hoppy Hell“ rinnt mit dezenten Noten von Zitrus und Pfirsich die Kehle hinab, vielleicht lieber etwas herber? Das obergäriges „India Pale Ale“ drängt sich auf, dessen bittere Grundnote von fruchtigen Aromen abgerundet wird.
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Das Bier-Brett bietet eine erste Orientierung: Wer seine Geschmackswelt gefunden hat, kann sich von hier aus weiter vorarbeiten.
Das Bier-Brett bietet eine erste Orientierung: Wer seine Geschmackswelt gefunden hat, kann sich von hier aus weiter vorarbeiten.
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Sechsmal Hopfen: Jedes Jahr ein neuer „Hopfenreiter“

Nach einigen Testläufen ist es der „Hopfenreiter“, der besonderen Eindruck hinterlässt. Das Double India Pale Ale wird jedes Jahr mit anderen Hopfensorten von neuen „Friends“ gebraut. Sie liefern jeweils eine von insgesamt sechs Hopfensorten. Beim „Hopfenreiter 2022“ schmeckt das Ergebnis nach tropischen Früchten: Mango und Passionsfrucht eröffnen den Biergenuss, Waldbeeren, Ananas und Zitrusobst ziehen nach. Einziger Nachteil: Bei einem Alkoholgehalt von 8,5 Prozent sind nicht allzu viele Gläser der knackigen Köstlichkeit drin.

Wir sind gespannt auf die Edition 2023!

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Maisel & Friends – aus Liebe zum Bier: Handwerk(skunst) auf hohem Niveau: Der Hopfenreiter wird jedes Jahr mit anderen Hopfensorten von neuen „Friends“ gebraut.
Handwerk(skunst) auf hohem Niveau: Der Hopfenreiter wird jedes Jahr mit anderen Hopfensorten von neuen „Friends“ gebraut.
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Maisel\’s Weisse: Von der Idee zum Verkaufsschlager

Bleibt am Ende noch eine Anekdote übrig: Wie war das denn eigentlich mit der berühmten „Maisel\’s Weisse“, die einst den bundesweiten Trend zum Weißbier tüchtig befeuerte? Harald Riedl kennt die Geschichte: „Der ehemalige Inhaber Fritz Maisel hörte sich die Idee an und sagte nur: ,Ihr könnt das Weißbier brauchen — aber wenn ihr es nicht verkauft, müsst ihr es selbst saufen’“, erzählt er schmunzelnd.

Nun, das war definitiv nicht nötig … noch immer ist die „Maisel’s Weisse Original“ ein Hauptprodukt der Brauerei. Prost!

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Entdecker-Tipp
Vom Fichtelgebirge ist es nicht weit in den Frankenwald. Hier lockt die Festung Rosenberg, eine der schönsten und größten Festungsanlagen Deutschlands mit einem Blick auf die Stadt Kronach, die vor allem durch den Maler Lucas Cranach d. Ä. bekannt ist.

Selbstverständlich brauchen Franken-Fans auch hier nicht auf die Braukunst verzichten: Nach einer Besichtigung der Festung ist eine kleine Pause bei einem der Erzeugnisse aus der Kaiserhöfer Brauerei Kronach hochwillkommen.

Wer noch ein wenig in Bayreuth verweilen möchte, findet vielleicht ein wenig Inspiration für einen Stadtrundgang in unserer Entdeckerstory Bayreuth zwischen Wilhelmine und Wagner.
#8dbfeb

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Gästeführerin Rosi Ross setzt bei ihren Touren durch die Obere Stadt und die Festung Rosenberg auf ein passendes Äußeres. So wird die Zeit Lucas Cranach d. Ä. wieder lebendig.
Gästeführerin Rosi Ross setzt bei ihren Touren durch die Obere Stadt und die Festung Rosenberg auf ein passendes Äußeres. So wird die Zeit Lucas Cranach d. Ä. wieder lebendig.
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Entdecker-Dank
*Werbung

Unser Entdecker-Dank geht an den Tourismusverband Franken, Bayreuth-Tourismus, den Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Stadt Kronach sowie Maisel & Friends, die diese Entdecker-Story im Rahmen einer gesponserten Recherchereise ermöglicht haben.

Unsere Meinung bleibt davon selbstverständlich unbeeinflusst.
#81d742

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Der Beitrag Maisel & Friends: Aus Liebe zum Bier erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

Traditionsreich und manchmal blau: Zyperns feine Weine

Zyperns feine Weine: Die Tradition des Weinanbaus auf der Mittelmeerinsel blickt auf fünf bis sechs Jahrtausende zurück! Die Insel ist eine der ältesten Weinregionen der Welt. Vor allem der „Commandaria“ – ein süßer Dessertwein – brachte es schon früh zu Weltruhm. Seit dem 14. Jahrhundert stellten erst die Tempelritter, später der Johanniterorden den sherryähnlichen Tropfen her.

Heute trifft beim Weinanbau auf Zypern immer öfter Tradition auf Moderne – und manchmal erleben Weinfreunde bei der Verköstigung auch ihr blaues Wunder …

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Lust auf einen Ausflug mit Genuss? Ein Tag im Zeichen des Weins startet!
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Den Auftakt macht Zambartas Wineries – traumhaft gelegen mit Blick über das Tal.
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Obstgarten im Glas

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Melone, Erdbeere, Kirsche, schwarze Johannisbeere – die Aromen in meinem Glas machen einem Obstgarten alle Ehre. Abgerundet werden sie von dem in Wein gereiften deftigen Schinken und dem aromatischen Halloumi aus regionaler Herstellung, der nicht mehr viel mit den farblosen Industrieprodukten aus deutschen Supermarktregalen gemein hat. Genuss und eine große Portion Gastfreundschaft:

Ich bin in Zypern angekommen!

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Rosenpracht und üppig tragende Rebstöcke: Die Anbauregion Krasochoria ist ein kleines Paradies.
Rosenpracht und üppig tragende Rebstöcke: Die Anbauregion Krasochoria ist ein kleines Paradies.
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Weinwissen der alten und neuen Welt vereint

Startpunkt unserer Reise durch die Welt der zypriotischen Weine, die wir uns an diesem Tag mit unsererer Fremdenführerin und Weinexpertin Demetra vorgenommen haben, ist Zambartas Wineries. 2006 gründete der 2014 verstorbene Akis Zambartas das Weingut in der Anbauregion Krasochoria nordwestlich von Limassol. Im Anschluss an die Ausbildung in Frankreich richtete er seinen Fokus auf die traditionellen autochthonen zypriotischen Sorten in seinen Weinbergen wie „Cannella“, „Yiannoudi“ oder „Flouriko“.

Nach seinem Tod übernahm sein Sohn Marcos den Betrieb. „Ganz bewusst hat er sich dafür entschieden, das Handwerk nicht nur in der Provence, sondern auch in Neuseeland zu studieren“, erklärt uns Demetra. „So konnten Vater und Sohn ihr Wissen von der alten und neuen Welt kombinieren.“

Rosa Genuss im Glas

Die Ergebnisse, die uns Adriana vom Zambartas-Team präsentiert, können sich schmecken lassen! Insbesondere der Cuvée „Zambartas Rose“ aus den beiden Sorten Lefkada und Cabernet Franc ist ein Gedicht. Garniert mit dem romantischen Blick über die Ebene und eingerahmt von üppiger Rosenpracht könnten wir den ganzen Tag auf der Terrasse sitzen bleiben und zwischen den weißen, roséfarbenen und roten Köstlichkeiten im Glas noch das eine oder andere Stück Schinken und Käse naschen …
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Prima Klima: Das Hinterland von Limassol bietet perfekte Bedingungen für den Weinanbau auf Zypern.
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Die Winzer hier haben auch eine echte Überraschung parat: Im Glas ist blauer Wein – ohne chemische Zusatzstoffe!
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Happiness is a glass of wine!

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Doch wir haben eine Mission: Bei der nächsten Station wartet nämlich eine echte Rarität auf uns: „Blauer Wein“ wurde uns versprochen, ein Unikat auf der Insel! Wenn wir ehrlich sind, dachten wir zunächst an einen kräftigen Rotwein mit einer Farbe, die stark ins Violett-Bläuliche tendiert. Doch weit gefehlt: Der Wein, der uns bei Linos Winery in Omodos empfängt, ist so leuchtend azurblau wie das Mittelmeer in Zyperns romantischen Buchten! „Das genaue Herstellungsverfahren bleibt ein Geheimnis!“, verraten uns die Schöpfer des einzigen blauen Weins auf Zypern – wichtig ist ihnen aber: „Die Farbei stammt nicht von künstlichen Zusatzstoffen!“ Sie ist den blauen Pflanzenfarbstoffen Anthocyane geschuldet, die in der Schale der Trauben vorkommen und in einem aufwendigen Verfahren extrahiert werden.

Zyperns Gute-Laune-Wein

Linos Winery weiß sehr wohl um das Alleinstellungsmerkmal des „Mediterranean blu“: Unter dem Eindruck des Mottos „Happiness is a glass of wine“ kann kaum ein Besucher widerstehen, eine der Gute-Laune-Flaschen mitzunehmen. Aber unter den 240.000 Flaschen, die das familiengeführte Weingut jährlich produziert, finden sich auch andere Erzeugnisse, die überzeugen. Dabei blickt Linos Winery auf eine rund 200-jährige Tradition zurück: Schon 1825 wurde das Weingut am Fuße des Troodos-Gebirges gegründet. Die Reben reifen auf einer Anbauhöhe von rund 800 Metern.
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Deftiges zum Wein: Schinkenspeck, Brot und der typische Halloumi-Käse runden jede Weinprobe perfekt ab.
Deftiges zum Wein: Schinkenspeck und der typische Halloumi runden jede Weinprobe perfekt ab.
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Bei den Wein-Verköstigungen haben Besucher meist auch die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Produktion zu schauen.
Bei den Wein-Verköstigungen haben Besucher meist auch die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Produktion zu schauen.
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Blau heißt hier tatsächlich Blau: Verantwortlich ist der in den roten Trauben enthaltene Pflanzenfarbstoff Anthocyane.
Blau heißt hier tatsächlich Blau: Verantwortlich ist der in den roten Trauben enthaltene Pflanzenfarbstoff Anthocyane.
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Bei der Auswahl der Weingüter haben die Fans edler Tropfen die Qual der Wahl: Hier lockt der Weinkeller von Ktima Gerolemo bei Omodos.
Bei der Auswahl der Weingüter haben die Fans edler Tropfen die Qual der Wahl: Hier lockt der Weinkeller von Ktima Gerolemo bei Omodos.
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Zyperns ältester Wein: der Commandaria

An unserer letzten Station des Tages steht dann der Klassiker der Insel auf der Weinkarte: der „Commandaria“. Der Name stammt von der Großen Kommandantur, „La Grande Commanderie“, dem Hauptquartier der Johanniter-Ritter beim heutigen Kolossi. Für den berühmten Wein werden ausschließlich die rote Traube „Mavro“ und ihr weißes Gegenstück „Xynisteri“ verwendet. Der „Wein der Könige“ erfreute sich schon zur Zeit der Kreuzzüge so großer Beliebtheit, dass jeder europäische Fürstenhof, der etwas auf sich hielt, den Cuvée von der Mittelmeerinsel importierte. Auch Richard Löwenherz soll ein großer Fan gewesen sein. Dem müssen wir natürlich nachgehen!

Edle Tropfen mit Aussicht

Unsere Verköstigung findet auf dem Weingut Ktima Gerolemo bei Omodos statt. Unter der Woche finden auf der idyllisch gestalteten Anlage normale Verköstigungen statt, am Wochenende laden der Wein-Brunch und manchmal Musik-Events zu einem Besuch ein. Wir bewundern die Aussicht, während der bernsteinfarbene Tropfen ins Glas rinnt.

Die ganze Welt der Aromen

Der erste Schluck – und da ist sie wieder: die ganze Welt der Aromen. Diesmal stehen die feine Süße von Honig und ein Hauch von Barrique im Vordergrund. Ein Ergebnis des Herstellungsprozesses: Die Trauben werden erst spät geerntet und trocknen anschließend auf Strohmatten in der Sonne. Der Reifungsprozess im Holzfass dauert mindestens zwei Jahre – manch edler Tropfen lässt sich sogar bis zu 40 Jahre Zeit, bis er den Gaumen kitzelt!
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Zyperns feine Weine: eine Welt der Aromen

Wir spüren dem Geschmack noch einmal nach und erhaschen jetzt eine Spur Vanille und Kaffee. Und sind da nicht auch noch ganz leichte Zitrusaromen mit im Spiel? Wir beschließen, dass diese Frage echte Weinkenner unter sich klären müssen und beenden unsere Tour mit einem ganz schlichten Fazit:

„Zyperns feine Weine sind einfach lecker!“

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Auch im idyllischen Städtchen Omodos dreht sich alles um die edlen Tropfen aus dem Umland.
Auch im idyllischen Städtchen Omodos dreht sich alles um die edlen Tropfen aus dem Umland.
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Die traumhafte Außenterrasse von Kita Gerolemo lädt zu Festen in fröhlicher Gesellschaft ein.
Die traumhafte Außenterrasse von Ktima Gerolemo lädt zu Festen in fröhlicher Gesellschaft ein.
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Entdecker-Tipp
Wer in der Nähe von Limassol unterwegs ist, sollte sich auf keinen Fall eine besondere Sehenswürdigkeit entgehen lassen: die archäologische Ausgrabungsstätte von Kourion. Das einst so florierende Stadtkönigreich entstand in der Eisenzeit, heute noch sind viele geschichtliche Stätten erhalten wie das prächtige griechisch-römische Amphitheater aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. Neben der historischen Spurensuche können Besucher hier einen traumhaften Blick über die Bucht genießen.

https://www.visitcyprus.com/index.php/de/discovercyprus/rural/sites-monuments/2402-kourion-archaeological-site
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Entdecker-§§§
Obwohl wir für den vorliegenden Beitrag oder die Nennung/Verlinkung der darin vorkommenden Marken/Dienstleister/Events/Orte kein Honorar oder Vergünstigungen erhalten haben, sind wir nach aktueller deutscher Rechtsprechung gut beraten, ihn als „Werbung“ zu kennzeichnen.
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Der Beitrag Zyperns feine Weine erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

Autorenbild IB

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Tschernobyl im Spätherbst 2019

Das Dosimeter piepst. Hartnäckig. Seit wir an unserem ersten Stop am Ortseingang von Tschernobyl aus dem Transporter gestiegen sind, hat es keine Ruhe mehr gegeben. Und auch wenn uns die Organisatoren der Fahrt zum still gelegten Reaktor tausendmal versichert haben, dass ein Tag in der Zone nicht schädlicher ist als ein paar Stunden im Flugzeug, zerrt das Piepsen an den Nerven.

Entsprechend beunruhigt ist der junge Mann aus Shanghai, dessen Dosimeter für das Geräusch verantwortlich ist. Während Guide Evgeni das Gerät mit einem routinierten Handgriff zum Schweigen bringt, fragt der Chinese vorsichtshalber noch einmal nach: „It\’s really not dangerous?“ Das entschiedene „No!“ des Ukrainers scheint ihn nicht zu überzeugen. Der Besucher aus Fernost zieht verstohlen ein zitronengelbes Halstuch aus der Tasche und verwendet es als Mundschutz.

Was er mit einem Stückchen Baumwolle wohl aufzuhalten glaubt?

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Am Ortseingang von Tschernobyl beginnt das Dosimeter zu piepsen.
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Guide Evgeni gibt Entwarnung: „Not dangerous.“
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Trügerische Idylle in der Todeszone

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Radioaktive Strahlung – ein ebenso unsichtbarer wie tückischer Gegner. Wenn das Piepsen nicht wäre, wäre kaum zu glauben, was an dieser Stelle vor gut 30 Jahren passiert ist.

Um uns herum verschleudert der ukrainische Herbst seine Pracht: Die Blätter der Bäume schimmern goldgelb, die Sonne schickt noch einmal wärmende Strahlen auf die Erde, am Wegesrand sprießen die Pilze. Es ist wunderschön an diesem Oktobertag in der Oblast Kiew, eine Szenerie wie aus einem Hebbel-Gedicht.

Ähnlich schön – obwohl eine andere Jahreszeit – soll es am Vorabend der Katastrophe gewesen sein, die sich in der Nacht auf den 26. April 1986 ereignete. Der Frühling war im Anmarsch, die Menschen freuten sich auf den nahenden Maifeiertag.
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Der Blick über die Sperrzone von Tschernobyl: Zum rechten Bildrand hin ist der Reaktor zu sehen, seit Juli 2019 ummantelt von einer neuen Schutzhülle aus Stahl.
Der Blick über die Sperrzone von Tschernobyl: Zum rechten Bildrand hin ist der Reaktor zu sehen, seit Juli 2019 ummantelt von einer neuen Schutzhülle aus Stahl.
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Von der Versuchsreihe zum Super-GAU

Doch dann begann eine riskante Versuchsreihe im Kraftwerk Tschernobyl, und ein verhängnisvolles Zusammentreffen von menschlichen Fehlentscheidungen und technischen Unzulänglichkeiten löste innerhalb weniger Stunden den Super-GAU aus, den bislang größten Atomunfall in der Menschheitsgeschichte.

Eine Tragödie, die von der Stunde Null an das Leben unzähliger Menschen zerstörte und noch immer Leben fordert. Die ein Langzeit-Problem ist, an dem Wissenschaftler sich nach wie vor die Zähne ausbeißen. Denn während das besonders gefährliche Jod-131 inzwischen verfallen ist, werden das ausgetretene Cäsium, Plutonium, Strontium und Uran mit ihren ungleich längeren Halbwertzeiten noch in Jahrhunderten die Dosimeter in der Zone zum Piepsen bringen.
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Als die Kräfte von Tschernobyl entfesselt wurden

Wie aufs Stichwort legt der nächste Messapparat los. „Who is it?“, fragt Evgeni und führt bei dem „Schuldigen“ die schon gewohnten Handgriffe durch. Der chinesische Besucher blickt unbehaglich hinter seinem Mundschutz hervor. Er weiß natürlich Bescheid über die grundlegenden Daten der Atomkatastrophe und wie hilflos die Verantwortlichen damals dem Undenkbaren gegenüberstanden.

Als nachts um 1.23 Uhr der rund 15 Kilometer entfernte Reaktor des Blocks 4 im Kernkraftwerk Tschernobyl explodierte, wusste in den ersten Stunden niemand so genau, was dort eigentlich passiert war und welche Gefahr von den rauchenden Trümmern ausging. Arbeiter schauten in Laborkitteln nach dem Rechten, die Feuerwehr rückte in normaler Brandschutzkleidung aus, um ein Höllenfeuer zu löschen, das mit nichts vergleichbar war, was die Männer je gesehen hatten. Sie alle bemühten sich redlich, Ursachen zu finden, die Flammen einzudämmen, den Schaden zu begrenzen, während sie quasi badeten in den radioaktiven Partikeln, die in die Atmosphäre aufstiegen und mit den Wolken Richtung Europa weiterwanderten, wo sie zwei Tage später Angst und Schrecken verbreiten sollten.

Kein Dosimeter war ausgelegt für diese enorme Menge an frei gesetztem radioaktiven Material.

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Die messbare Gefahr

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Unser Messapparat kommt mit den aktuellen Werten gut zurecht.

0,20 zeigt das Gerät an. Aber was bedeutet das? Um das zu verstehen, ist ein wenig Zahlen-Jonglage notwendig: Der Feind heißt „Sievert“. Das ist die Einheit, die die biologische Wirkung einer Strahlendosis auf Menschen, Tiere und Pflanzen angibt. 1 Sievert entspricht 1000 Millisievert. Ab einer Dosis von 500 Millisievert wird es laut Bundesamt für Strahlenschutz gefährlich für den menschlichen Körper, bei Werten über 8000 Millisievert bestehen ohne eine sofortige medizinische Behandlung kaum Überlebenschancen.

Zum Vergleich: Die ersten Helfer am Unglücksort waren bei den Löscharbeiten zeitweilig einer bis zu doppelt so hohen Dosis ausgesetzt. 28 von ihnen starben innerhalb kurzer Zeit nach dem Unfall – unter kaum vorstellbaren Qualen.
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In der 30-Kilometer-Zone rund um Tschernobyl differieren die Strahlenwerte sehr stark. In Sichtweite zum Reaktor steigen sie an.
In der 30-Kilometer-Zone rund um Tschernobyl differieren die Strahlenwerte sehr stark. In Sichtweite zum Reaktor steigen sie an.

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An bestimmten Hotspots können sie allerdings noch einmal um ein Vielfaches höher sein. Schilder warnen die Besucher.
An bestimmten Hotspots können sie allerdings noch einmal um ein Vielfaches höher sein. Schilder warnen die Besucher.

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Für die eigene Sicherheit erhält jeder Besucher am Eingang zur Sperrzone von Tschernobyl ein Strahlenmessgerät, das am Abend ausgelesen wird.
Für die eigene Sicherheit erhält jeder Besucher am Eingang zur Sperrzone von Tschernobyl ein Strahlenmessgerät, das am Abend ausgelesen wird.

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Wie gefährlich ist Tschernobyl (noch)? Dieses Graffiti bringt die Frage auf den Punkt – konkrete Zahlen helfen weiter.
Wie gefährlich ist Tschernobyl (noch)? Dieses Graffiti bringt die Frage auf den Punkt – konkrete Zahlen helfen bei der Antwort.

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Tschernobyl hat viel Leid über die Menschen gebracht

Entsprechend misstrauisch beäugt der Besucher aus Shanghai das Display seines Dosimeters.

Wie wir alle hat auch er die HBO-Serie „Chernobyl“ gesehen und die drastisch dargestellten Folgen der Verstrahlung noch vor Augen. Also will er es genau wissen: „0,2 what?“, fragt der Chinese. „Alles gut“, weiß Evgeni, „wir reden hier von Mikrosievert pro Stunde.“ Auch ohne naturwissenschaftliches Detailwissen verstehen wir: Die Belastung ist überschaubar. Wo der Einheitenvorsatz „Milli“ ein Tausendstel bedeutet, geht es bei „Mikro“ nur noch um ein Millionstel.

Ein Mensch in Deutschland ist aufgrund der natürlichen Strahlenbelastung durchschnittlich 2,1 Millisievert im Jahr ausgesetzt, hat das Strahlenschutzamt ermittelt. Wer von Frankfurt nach New York fliegt, „sammelt“ über dem Atlantik je nach Flughöhe rund 50 Mikrosievert ein. Und auch Raucher nehmen mit jeder Zigarette Radionuklide auf.

Hier, in der Zone, ist – drei Jahrzehnte nach dem Unglück – eine Jahres-Dosis von fünf Millisievert realistisch. Viele Alpenbewohner sind aufgrund der natürlichen Gesteinszusammensetzung ihrer bergigen Heimat dauerhaft ähnlichen Belastungen ausgesetzt, ohne dass jemand auch nur annähernd auf die Idee kommen würde, Wanderwege, Skigebiete und Bergdörfer zu evakuieren.
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Keine akute Gefahr.

Nicht mehr. Das ist die eine Seite der Medaille.

Aber das, was wir hier in der „Zone der Entfremdung“ erleben, erzählt eine andere Geschichte.

Während wir uns dem Ortskern von Tschernobyl nähern, blitzen zwischen dem goldgelben Laub entlang der Straße immer wieder Ruinen hervor. In früheren Jahren waren sie eine Fundgrube für Plünderer. Denn als die Menschen nach eineinhalb Tagen endlich evakuiert wurden, agierten die Verantwortlichen mit aller Härte, um ihr langes Zögern wieder wett zu machen. Sie zogen mit dem Zirkel rigoros einen 30-Kilometer-Radius um das Katastrophengebiet – zum Teil mitten durch bestehende Dörfer – und erklärten das Gebiet zur Sperrzone.
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Was mag diese zurückgelassene Zeitung erzählen? Als der Reaktor von Tschernobyl explodierte, war die Informationspolitik zunächst mehr als spärlich.
Was mag diese zurückgelassene Zeitung erzählen? Als der Reaktor von Tschernobyl explodierte, war die Informationspolitik zunächst mehr als spärlich.

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Wer innerhalb des Zirkels wohnte, musste weg. Nur wenige Stunden hatten die Bewohner Zeit, das Nötigste zusammenzupacken und in die bereitstehenden Busse zu steigen. Dass sie nie wieder in ihre Wohnstätten zurückkehren würden, ahnte kaum jemand, die Informationspolitik war spärlich. Zurück blieben Wohnungen voller Hausrat, Kinderzimmer voller Spielzeug, Schränke voller Kleidung, Ställe voller Vieh …
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Auf diese Art verloren in einem ersten Schritt 130.000 Menschen im Umkreis von Tschernobyl ihre Heimat.

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Schnell stellte sich heraus, dass die 30-Kilometer-Zone aus wissenschaftlicher Sicht wenig Sinn macht, denn während der Akutphase des radioaktiven Fallouts folgten Windrichtung und Niederschlägen ganz eigenen Gesetzen. Auch außerhalb des Radius waren viele Gebiete hoch verstrahlt. Weitere 300.000 Menschen folgten – manche freiwillig aus Angst vor der unsichtbaren Gefahr, andere wurden zwangsevakuiert.

Nach den Bewohnern kamen die so genannten „Liquidatoren“: Mehr als eine halbe Million Soldaten, zumeist junge Männer, wurden rekrutiert, um das Katastrophengebiet zu „säubern“. Sie wuschen Straßen und Gebäude, trugen verseuchte Erdschichten ab und eliminierten das Vieh in den Ställen und herumstreunende Tiere. Wo der radioaktive Fallout besonders stark war, machten Bulldozer ganze Dörfer und Waldstücke dem Erdboden gleich und versenkten das hochtoxische Material tief in Betongräbern, wo es noch lange vor sich hinstrahlen wird.
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98 Ortschaften raffte die Katastrophe dahin. Daran erinnert die „Allee der Schilder“ in Tschernobyl.

Auf der einen Seite sind die Ortsnamen Schwarz auf Weiß vermerkt – auf der Rückseite Weiß auf Schwarz mit einem roten Strich hindurch. Ausgelöscht …

Während wir betroffen auf diese plakative Aneinanderreihung schauen, bleiben die Dosimeter ausnahmsweise mal ruhig. „Die Stadt Tschernobyl ist heute wieder bewohnt“, schildert Evgeni. Denn das Kraftwerk benötigt – trotz Stilllegung – Personal für den Rückbau. Jeweils zwei Wochen lang gehen die Arbeiter in der Sperrzone ihrer Beschäftigung nach, dann werden sie ausgewechselt. Eine regelmäßig verkehrende Buslinie fährt sie zu ihrer Schicht zum Reaktor. Ein Hauch von Normalität umgibt diesen Teil Tschernobyls, in dem es Supermärkte, Geldautomaten und sogar einen kleinen Wildpark gibt.
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Im Umkreis des Reaktors von Tschernobyl wurden 98 Dörfer ausgelöscht. Eine Schilderallee erinnert daran.
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Auf der Rückseite der Ortsschilder sind die Namen durchgestrichen. Eine halbe Million Menschen musste weichen.
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Das einst blühende Pripyat hingegen ist eine Geisterstadt geworden.

Unser Transporter hat sich inzwischen den Weg gebahnt über Straßen, die in großen Teilen zugewuchert sind. Wieder tauchen Ruinen zwischen den Bäumen auf, größere diesmal. Wir erkennen: Hier war einmal eine richtig große Ansiedlung – Pripyat, das 1986 fast 50.000 Einwohner zählte. Die „Stadt der Rosen“, so genannt wegen der zahlreichen Rosen-Anpflanzungen entlang der Wege, hatte der Sowjet-Staat extra erbauen lassen für die Mitarbeiter des Kernkraftwerks.

Pripyat war eine Modellstadt, auf die die sowjetische Führung gern stolz verwies. Wer hier wohnte, konnte sich glücklich schätzen. Es gab alles, was das Herz begehrt: Neben (vermeintlich) sicheren Arbeitsplätzen lockte eine Kaufhalle, in der es Lebensmittel und Waren zu kaufen gab, die man sonst nur in Moskau fand. Im Kulturzentrum liefen zu den Discoabenden unter dem Siegel der Verschwiegenheit sogar die „Rolling Stones“, ein beliebter Treffpunkt war das Café am Flussufer, wo regelmäßig die Ausflugsdampfer an- und ablegten. Im Hotel im Stadtkern quartierten die Führenden mit Vorliebe ausländische Gäste ein, um ihnen zu zeigen, wie gut die Sowjetunion aufgestellt ist.
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Pripyat wurde einst „Stadt der Rosen“ genannt.
Verwilderte Schönheit: Pripyat wurde einst „Stadt der Rosen“ genannt.
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Heute treffen die Besucher auf die Ruinen einer Geisterstadt.
Heute treffen die Besucher auf die Ruinen einer Geisterstadt.
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Der Eingang zum ehemaligen Gefängnis liegt in Trümmern.
Der Eingang zum ehemaligen Gefängnis liegt in Trümmern.
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Am Vorabend der Katastrophe

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Am Abend des 26. April 1986 bereitete sich Pripyat auf den Maifeiertag vor.

Riesenrad, Karussell und Autoscooter waren auf dem Festplatz zwischen Fluss und neuem Stadion bereits aufgebaut. Eine gespannte Erwartung lag in der Luft. Doch dann gab es mitten in der Nacht plötzlich einen lauten Knall, das Kraftwerk stand – in Sichtweite der Stadt – in Flammen.

Was war passiert?

Das sollte lange niemand erfahren. Die Feuerwehr rückte aus, mehr mussten die Anwohner erst einmal nicht wissen. Als die Unsicherheit am nächsten Tag stieg, entschieden die Verantwortlichen, die Fahrgeschäfte der Mai-Kirmes spontan zu öffnen. Zur Zerstreuung. Während in unmittelbarer Nähe der Super-GAU noch in vollem Gange war, drehten Riesenrad und Kinderkarussell ein paar zaghafte Runden, und Jugendliche vergnügten sich im Autoscooter. Noch einmal konnten die Anwohner einen letzten Blick von oben auf ihr Pripyat werfen, in dem die ersten Rosen schon Knospen trieben.

Dann das plötzliche Aus: Evakuierung statt Amüsement.

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Das für den Maifeiertag errichtete Riesenrad auf dem Festplatz von Pripyat drehte sich nur wenige Male.
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Dann bereitete der Super-GAU der Kirmes ein Ende, bevor sie überhaupt richtig angefangen hatte.
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Das Kinderkarussell lässt sich nach 30 Jahren immer noch in Schwung versetzen. Aber auf eine Fahrt hat hier keiner Lust mehr.
Das Kinderkarussell lässt sich nach 30 Jahren immer noch in Schwung versetzen. Aber auf eine Fahrt hat hier keiner Lust mehr.

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Die Schiffsschaukel ist längst gekentert. In ihrem Bett aus Laub und Moder ist sie ein begehrtes Fotomotiv.
Die Schiffsschaukel ist längst gekentert. In ihrem Bett aus Laub und Moder ist sie ein begehrtes Fotomotiv für die Besucher der Geisterstadt.

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Ihr Dach hat die Autoscooter-Halle im Laufe der vergangenen Jahrzehnte verloren. Einsam stehen die Wagen auf der ehemaligen Bahn.
Ihr Dach hat die Autoscooter-Halle im Laufe der vergangenen Jahrzehnte verloren. Einsam stehen die Wagen auf der ehemaligen Bahn.

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Die traurigste Kirmes der Welt

Das unvermeidliche Piepsen reißt uns aus unseren Gedanken. Dosimeter-Alarm! Aber inzwischen nehmen wir den erstaunlich gelassen hin. Wir haben uns schnell daran gewöhnt.

Vor uns steht sie, die Ruine des Riesenrads. Der Zahn der Zeit hat genagt an dem Fahrgeschäft, einige Teile sind herausgebrochen, die Stützpfeiler übersät von Rostflecken. Doch noch immer leuchten die Gondeln trotzig in einem fröhlichen Gelb.

Obwohl die Natur auch hier große Teile des Terrains zurückerobert hat, liegt ein diffuses Kirmes-Gefühl in der Luft. Evgeni setzt mit einem beherzten Griff das Kinderkarussell in Gang. Quietschend setzt es sich in Bewegung. Es ist ein gespenstischer Anblick mit seinen Sitzen aus verwittertem Holz und rostigem Metall. Beim Autoscooter bewegt sich nichts mehr. Die Fahrzeuge stehen so, wie sie vor 34 Jahren verlassen worden sind, an ihrem Platz. Daneben liegt die Schiffsschaukel, gekentert auf einem Bett aus Laub und Moder.

Es ist ein Bummel über die traurigste Kirmes der Welt …

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Was einst ein fröhlicher Rummelplatz sein sollte, ist heute die wohl traurigste Geister-Kirmes der Welt.
Was einst ein fröhlicher Rummelplatz sein sollte, ist heute die wohl traurigste Geister-Kirmes der Welt.
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Die Ruinen von Tschernobyl

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Durch herausgebrochene Türen und Fenster wagen wir den Blick in einige Gebäude: ein auseinander fallendes Klaviers, alte Zeitungen, in der Ecke ein kaputter Herd … Das, was noch verwertbar war, ist längst gestohlen, Strahlengefahr hin oder her. Was die Ruinen dieser Geisterstadt wohl alles erlebt haben in den letzten Jahrzehnten? Der Chinese zeigt auf Einschusslöcher in den Glasbausteinen eines Treppenhauses. „Oh wow!“, nuschelt er hinter seinem Mundschutz.
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Die Angst reist mit nach Tschernobyl

Obwohl dem Besucher aus Shanghai die Zone alles andere als geheuer ist, geht er neugierig auf Erkundungstour. Wir fragen ihn, wie er auf die Idee gekommen ist, Tschernobyl zu besuchen. „I\’m in Kiew with old classmates“, erzählt er bereitwillig. Die Geschichte des Atomunfalls fasziniere auch die Menschen in China. „It was so extreme“, versucht der Gast aus Shanghai zu erklären. Sein Freund ist ebenfalls mitgekommen, zwei andere – ein Pärchen – sind lieber im Hotel in Kiew geblieben. „They plan to get a baby, they thought this might be too dangerous“, sagt der Chinese. Und er selbst? „Mmmmhhh“, macht er einen unbestimmten Laut, untermalt von abwägenden Handbewegungen. „I\’m too curious“, sagt er und lächelt entschuldigend.
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Das Bild zeigt, woher der „Red Forest“ seinen Namen hat: Innerhalb weniger Tage verfärbten sich die Blätter in dem Waldstück, das direkt von dem radioaktiven Fallout betroffen war, knallrot und die Bäume starben ab.
Das Bild zeigt, woher der „Red Forest“ seinen Namen hat: Innerhalb weniger Tage verfärbten sich die Blätter in dem Waldstück, das direkt von dem radioaktiven Fallout betroffen war, flammend rot, und die Bäume starben ab.

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Am Unglücksreaktor von Tschernobyl

Als wir uns dem Kraftwerk nähern, bekommen wir einen Eindruck davon, wie mächtig die Strahlung immer noch ist: Schlagartig steigen die Werte auf unseren Messgeräten in die Höhe.

Besonders stark sind sie im „Roten Wald“. Eine radioaktive „Fahne“ hatte nach dem Unglück 1986 dafür gesorgt, dass sich hier die Blätter der Bäume innerhalb weniger Tage rot verfärbten und das Waldstück abstarb.

Heute hat die Natur sich ihr Reich zurückerobert. Die 30-Kilometer-Sperrzone rund um das havarierte Atomkraftwerk gilt inzwischen als wildeste Zone Europas. Wolfsrudel haben sich angesiedelt, Wildschweine, Bären.

In einem Versuch sind hier außerdem die vom Aussterben bedrohten Przewalski-Pferde ausgesetzt worden – und vermehren sich stetig. Ob die Pferde unter der in einzelnen Waldstücken noch immer übermäßig hohen Strahlung leiden, wollen wir von Evgeni wissen. „Das größere Problem sind eher ihre Fressfeinde“, hat der Guide in Gesprächen mit Biologen erfahren. Die Wissenschaftler seien begeistert von dem einzigartigen Forschungsgebiet: „Die Artenvielfalt soll wieder auf dem Stand des 17. Jahrhunderts sein.“

Das ist sicher ein interessantes Thema für die Wissenschaft – für uns mit unseren piepsenden Dosimetern ist es in diesem Moment nur ein schwacher Trost.

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Eine 1,5-Milliarden-Hülle für 100 Jahre

Wir sind inzwischen nahe am Kraftwerk Tschernobyl. Die neue Schutzhülle, die im Juli 2019 eingeweiht wurde und die Strahlung für die nächsten 100 Jahre in Zaum halten soll, gleißt in der Sonne. Mit 108 Metern ist sie höher als die Freiheitsstatue. Sie schließt den kompletten alten Sarkophag ein, den die Arbeiter nach dem Unglück in einem guten halben Jahr zusammengezimmert hatten. Kostenpunkt: 1,5 Milliarden Euro, finanziert aus internationalen Mitteln.
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Die Stahlhülle soll nicht nur die radioaktive Strahlung abschirmen, sondern es auch ermöglichen, die rund 200 Tonnen an radioaktivem Material, das noch immer um den geschmolzenen Reaktor lagert, per Robotertechnik Stück für Stück abzubauen. Die Bauarbeiten waren aufwändig. Um die Monteure keiner zu hohen Strahlung auszusetzen, wurde die Hülle in einiger Entfernung zum Block 4 zusammengebaut. Erst nach Fertigstellung wurde sie auf Schienen im Zeitlupentempo über den alten maroden Sarkophag geschoben. Präzisionsarbeit auf den Millimeter! Mehr als 100 Jahre wird aber auch dieser Geniestreich der Ingenieurskunst der Strahlung nicht standhalten können, das steht bereits fest.
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Seit Juli 2019 ist die Schutzhülle an Ort und Stelle. Zusammengebaut wurde sie ein Stück entfernt vom Reaktor – als Schutz vor der Strahlung. Erst nach der Fertigstellung wurde sie auf Schienen über den alten Sarkophag geschoben.
Seit Juli 2019 ist die Schutzhülle an Ort und Stelle. Zusammengebaut wurde sie ein Stück entfernt vom Reaktor – als Schutz vor der Strahlung. Erst nach der Fertigstellung wurde sie auf Schienen über den alten Sarkophag geschoben.

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Was zieht Menschen nach Tschernobyl?

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Warum kommen Menschen nach Tschernobyl?
Warum kommen Menschen nach Tschernobyl?

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Auf dem Kraftwerk-Parkplatz von Tschernobyl geht es erstaunlich lebendig zu.

Neben den Arbeitern rücken jeden Tag die Touristen an. Schon 2018 sollen es rund 70.000 gewesen sein. Seit der Erstausstrahlung der gefeierten Fernsehserie „Chernobyl“ im Mai und Juni 2019 ist die Zahl noch einmal in die Höhe geschnellt. „Je nach Jahreszeit und Wetter sind es rund 1000 Besucher am Tag“, gibt Evgeni Auskunft.

Was bringt die Leute hierher, an diesen Ort des „Dark Tourism“? Einige kehren zurück an den Ort, den sie einst verlassen mussten. Sie legen Blumen an einer Gedenkstätte am Rand der Zone nieder und wagen vielleicht noch einen Blick auf ihre alte Heimat. Manche haben ein wissenschaftliches Interesse. Viele kommen, weil sie die Geschichte von Tschernobyl in irgendeiner Art und Weise berührt hat. Es gibt aber auch die waschechten Katastrophen-Touristen, die sich mit Gasmasken vor Warnschildern ablichten lassen, vor dem Kraftwerk grinsend das Victory-Zeichen in die Kamera machen oder sogar in die Gondeln des Riesenrads von Pripyat klettern für einen coolen Instagram-Post.

So manchen davon hat Evgeni anschließend allerdings am Ende der Tour nach Tschernobyl auch schon ganz kleinlaut erlebt.

Denn dann kommen die Kontrollen. „Auf den Wegen, die wir euch zeigen, ist es sicher, da ist alles dekontaminiert“, erklärt der Guide. „Aber schon ein paar Meter abseits davon kann es ganz anders aussehen. Wer radioaktive Partikel einatmet, riskiert seine Gesundheit. Und auch, wer sie nur an der Kleidung hat, muss mit Unannehmlichkeiten rechnen. Evgeni kann sich an einen Polen erinnern, der seinen Reisepass mitten auf einem radioaktiven Hotspot auf den Boden legte, um besser fotografieren zu können. „Der Pass musste nachher in der Zone bleiben“, kann der Ukrainer seine Schadenfreude nicht ganz verbergen. „Die Regel gilt ausnahmslos für jeden belasteten Gegenstand, ob Schuh, Handy oder eben Pass.“
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Am Eingang zur Sperrzone von Tschernobyl ist eine Gedenkstätte, an der die Menschen Blumen niederlegen.
Am Eingang zur Sperrzone von Tschernobyl ist eine Gedenkstätte, an der die Menschen Blumen für die Opfer der Katastrophe niederlegen.

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Der waschechte Katastrophen-Tourist steuert allerdings direkt den Souvenirstand für passende Foto-Accessoires an.
Der waschechte Katastrophen-Tourist steuert allerdings direkt den Souvenirstand für passende Foto-Accessoires an.

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Tschernobyl als Geschäftsmodell? Auch vor handfesten Geschmacklosigkeiten haben die findigen Ukrainer keine Scheu mehr.
Tschernobyl als Geschäftsmodell? Auch vor handfesten Geschmacklosigkeiten haben die findigen Ukrainer keine Scheu mehr.

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Das Essen mag nicht recht schmecken in Tschernobyl

Zum Glück piept bei uns nichts, als wir durch den Mess-Rahmen gehen, um in der Kantine des Kraftwerks unser Mittagessen einzunehmen. Wir sind „clean“. Trotzdem ist es ein merkwürdiges Gefühl, hier – an einem der „giftigsten“ Orte der Welt – zu essen. Auch wenn alle Werte im Rahmen liegen, mehr als ein paar Kekse und einen Schluck aus meiner mitgebrachten Wasserflasche bekomme ich nicht hinunter. Dem Chinesen am Nebentisch geht es ähnlich. Nach drei Bissen zieht er sich wieder sein zitronengelbes Halstuch über den Mund.

Ich kann ihn verstehen: Zu präsent sind die Zahlen, die ich vorher recherchiert habe. Bis heute ist nicht genau zu sagen, wie viele Todesfälle und Krebserkrankungen auf das direkte Konto der Atomkatastrophe gehen. Während die staatlichen Stellen die Opferzahlen nach wie vor klein halten und von wenigen Tausenden reden, schätzt Strahlenbiologe Edmund Lengfelder, Leiter des Otto-Hug-Strahleninstituts in München, dass allein von den 600.000 bis 800.000 Liquidatoren, die die Welt unter zum Teil primitivsten Schutzmaßnahmen vor einem noch viel größeren Unheil bewahrt haben, bisher 50.000 an den Folgen der Strahlung gestorben sind. Alexej Jablokow von der russischen Akademie der Wissenschaften führt sogar die kaum fassbare Zahl von insgesamt 1,6 Millionen Toten weltweit ins Feld.

Und solange die Dosimeter piepsen, wird es weitere Fälle geben.

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Gut versteckt im Wald befand sich bei Tschernobyl einst eine der mächtigsten Waffen der Sowjets: das Duga-Radar.
Gut versteckt im Wald befand sich bei Tschernobyl einst eine der mächtigsten Waffen der Sowjets: das Duga-Radar.
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Ihren Strom bezog die gewaltige Horch-Station aus dem nahe gelegenen Kraftwerk Tschernobyl.
Ihren Strom bezog die gewaltige Horch-Station aus dem nahe gelegenen Kraftwerk Tschernobyl.

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Doch auch von diesem gewaltigen Projekt blieben am Ende nur Ruinen übrig.
Doch auch von diesem gewaltigen Projekt blieben am Ende nur Ruinen übrig.
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Die vom Kraftwerk gespeiste Horch-Station

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Unser letzter Stop führt uns zu dem Ort, der unmittelbar mit der Existenz des Kernkraftwerks Tschernobyl zusammenhängt.

Es ist die Duga-Radarstation. Das Raketenspähsystem war einst eine der mächtigsten Waffen der Sowjetunion. Das Herzstück der russischen Atomkriegspolitik bestand aus 60 Stahlkolossen, die größten davon 150 Meter hoch.

Hätten die Amerikaner jemals eine Atomrakete auf den Weg geschickt – Duga hätte sie so früh registriert, dass ausreichend Zeit für einen atomaren Gegenschlag gewesen wäre. Ihren Strom bezog die Horch-Station aus dem Reaktor. Tatsächlich gab es Pläne, beides – Reaktor wie Radar – noch weiter auszubauen. Doch die Explosion im April 1986 machte alle Pläne zunichte und war damit zugleich der Anfang vom Ende des Kalten Krieges.
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Ich stehe staunend vor den turmhohen Antennen.

Auch hier entfaltet der Herbst wieder seine volle Pracht, die Herbstsonne taucht den Wald in Gold, dazwischen glitzern die unzähligen Kilometer Drähten, die zwischen den Masten gespannt sind, wie silberne Spinnenfäden. Es ist fast unwirklich schön, trotz oder gerade wegen der unwirklichen Kulisse.

Als ich mich ein paar Schritte zurückbewege, um eine bessere Fotoperspektive zu finden, komme ich kurz einem der radioaktiven Hotspots nahe. Fast zeitgleich verweigert meine Handykamera den Dienst, das Display-Bild löst sich in ein unbestimmtes Raster auf, während das Dosimeter wieder zu piepsen beginnt. Es ist eine unheimliche Situation, die mir signalisiert, dass ich jetzt genug Zeit hier verbracht habe.

Der Chinese blickt zu mir hinüber, verzieht das Gesicht und deutet Richtung Transporter. Ich folge nur zu gern.
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Mit der Explosion von Tschernobyl wurde zugleich das Ende des kalten Krieges eingeläutet.
Mit der Explosion von Tschernobyl wurde zugleich das Ende des Kalten Krieges eingeläutet.
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Die 60 Stahlkolosse des Duda-Radars sind bis zu 150 Meter hoch.

Die 60 Stahlkolosse des Duda-Radars sind bis zu 150 Meter hoch.
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Von der einst mächtigsten Waffe der Sowjetunion ist nicht mehr viel übrig.

Von der mächtigsten Waffe der Sowjets ist nicht mehr viel übrig.
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Das Duga-Radar hatte den Funkverkehr bis hin nach Amerika auf dem Schirm.

Das Duga-Radar hatte den Funkverkehr bis hin nach Amerika auf dem Schirm.
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Am Ausgang geht es noch einmal durch einen Messrahmen.

Wieder ist alles in Ordnung. Auch die Daten des Strahlenmessers, den ich den ganzen Tag um den Hals getragen haben, sind unbedenklich: Ungefähr zwei Stunden im Flugzeug würden die gleiche Belastung mit sich bringen.

Es war am Ende nicht die Angst vor der Strahlung, die mir in Tschernobyl so zugesetzt hat – sondern die unfassbare Zahl an Schicksalen und Geschichten rund um die Katastrophe. Die Verfechter der Atomtechnik behaupten, es sei eine saubere und sichere Art der Energieerzeugung. Doch ist diese Technik wirklich zu 100 Prozent beherrschbar? Tschernobyl beweist genau das Gegenteil. Und zeigt: Einmal entfesselt, ist diese Kraft über Jahrhunderte hinweg nicht mehr zu bändigen.

Bei allen Diskussionen um zukünftige Energiegewinnung sollte die Menschheit eines immer im Hinterkopf behalten:

die Geschichte vom unbeirrt piepsenden Dosimeter.

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Und sie laufen! Nass und nässer

Wird\’s im Saal und auf den Stufen.

Welch entsetzliches Gewässer!

Herr und Meister! hör mich rufen! –

Ach, da kommt der Meister!

Herr, die Not ist groß!

Die ich rief, die Geister

Werd ich nun nicht los.
Johann Wolfgang von Goethe, Der Zauberlehrling

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Entdecker-Info
Wer nach Tschernobyl reisen möchte, hat von Kiew aus eine breite Auswahl an Anbietern zur Verfügung.

Die Grundregel lautet: Rechtzeitig anmelden, dann holen die Touranbieter eine Akkreditierung auf der Grundlage der Reisepass-Daten ein.

Kindern bleibt der Zutritt zur Zone verwehrt.

Weitere Berichte über Tschernobyl und andere Lost Places sowie eine Auseinandersetzung mit dem Thema Dark Tourism allgemein finden Interessierte unter dem nebenstehenden Link:
#8dbfeb

Glühbirnen-Link

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Entdecker-Gedanken

Warum wir diese Geschichte schreiben

Tschernobyl.

Sind die Entdecker unter die Katastrophen-Touristen gegangen?

Nein.

Wir tun einfach nur das, was wir immer tun: Geschichten erzählen.

Wenn die Themen fröhlich und kurzweilig sind, ist das schön.

Aber es gibt eben auch andere Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden.

Die Geschichte von Tschernobyl gehört dazu.

Diese Entdeckerstory ist unser Blick auf die Atomkatastrophe, die für mich persönlich am 28. April 1986 begann, als ich im Alter von knapp 13 Jahren während des Heute-Journals erstmals von dem Unfall erfuhr. Mit einem ungemütlichen Gefühl im Bauch verfolgte ich, wie der Heute-Journal-Moderator die Meinung des Kernkraftexperten Karl-Heinz Lindackers zu den aktuellen Meldungen aus Skandinavien und Russland einholte. In Schweden und Finnland – 1500 Kilometer vom Atomkraftwerk Tschernobyl entfernt – waren kurz zuvor fünf- bis sechsfach erhöhte Strahlenwerte gemessen wurde. Ein Novum: Der sowjetische Nachrichtendienst TASS räumte daraufhin ein Unglück ein. Am nächsten Morgen radelte ich unter drohenden Regenwolken hindurch zur Schule …

Über Monate hinweg begleitete mich das Thema – im Unterricht genauso wie im elterlichen Nutzgarten, wo Petersilie und Schnittlauch ins Kraut schossen, weil niemand sich sicher war, ob der Genuss wirklich unbedenklich ist.

Zu diesem Zeitpunkt, als mehr und mehr schockierende Einzelheiten der Katastrophe ans Licht kamen, hätte ich nie gedacht, dass ich 33 Jahre später einmal an diesem Ort stehen könnte, der meine weitere Entwicklung bis hin zur Berufswahl nachhaltig geprägt hat.

Der Besuch war fordernd – aber am Ende bin ich froh, diese wichtige Geschichte aus meiner ganz eigenen Perspektive erzählen zu dürfen.
#eeee22

Entdecker-§§§
Obwohl wir für den vorliegenden Beitrag oder die Nennung/Verlinkung der darin vorkommenden Marken/Dienstleister/Events/Orte kein Honorar oder Vergünstigungen erhalten haben, sind wir nach aktueller deutscher Rechtsprechung gut beraten, ihn als \“Werbung\“ zu kennzeichnen.
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Der Beitrag Tschernobyl: Im Reich des Dosimeters erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Entdecker-Schau – heute live aus dem Reichstag in Berlin!

Wer regelmäßig die Nachrichten aus Deutschland und aller Welt verfolgt, hat sicherlich schon auf den ersten Blick erkannt, wo wir uns diesmal herumtreiben: im Reichstag in Berlin. Oder besser gesagt: AUF dem Reichstagsgebäude. Weil ich später einmal selbst Architekt werden möchte, wollte ich unbedingt einmal sehen, wie Sir Norman Foster das eigentlich gemacht hat mit der Kuppel auf dem ehrwürdigen historischen Gebäude.

Als Tageszeit haben wir uns dafür den Abend ausgesucht.

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Willkommen im Reichstag! Oder besser gesagt: AUF dem Reichstag. Bei einem Besuch der Kuppel bieten sich spektakuläre Aussichten.
Willkommen im Reichstag! Oder besser gesagt: AUF dem Reichstag. Bei einem Besuch der Kuppel bieten sich spektakuläre Aussichten.

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Auf der Panorama-Aufnahme wirkt die Kuppelarchitektur besonders beeindruckend!
Auf der Panorama-Aufnahme wirkt die Kuppelarchitektur besonders beeindruckend!

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„Hallo, mein Name ist Bernd das Brot!”

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Nanu? Wie kommt denn Bernd das Brot in mein Ohr?

Ganz einfach: Die beliebte KIKA-Figur ist der Sprecher für die Audioguide-Kinderführung. Das ist ziemlich lustig. Mama und Papa gucken ernst auf die Stadt hinaus und hören wahrscheinlich gerade tausend langweilige Einzelheiten, während ich zu cooler Bernd-Musik auf die Rampe marschiere.

Toll, jetzt kommen ja auch noch Chili das Schaf und Briegel der Busch dazu! Chili probiert gleich einmal aus, ob es ein Echo in der Kuppel gibt und jodelt. Das verspricht ja eine unterhaltsame Führung zu werden!
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Aber ich soll ja auch etwas lernen – also gut zuhören. Folgendes erfahre ich über den Reichstag:

Das Reichstagsgebäude ist schon über 100 Jahre alt. Wir schauen im Internet nach: Da gab es in Deutschland noch einen Kaiser, Wilhelm II.. Aber eben auch ein Parlament dazu. Das konnte der Kaiser nicht besonders gut leiden, weil es ihm ständig in seine Politik reinredete. Deshalb nannte er den Reichstag \“Reichsaffenhaus\“ – und der Architekt Paul Wallot bekam zur Einweihung nicht einmal den üblichen Orden.

Im Nationalsozialismus wurde es sogar noch schlimmer: Da legte ein Brandstifter Feuer im Reichstag, und der Plenarsaal brannte völlig aus.

Bis heute ist der Tathergang nicht ganz geklärt.

Mit dem verlorenen Zweiten Weltkrieg kam die Mauer einmal quer durch Deutschland und Berlin, und der stark beschädigte Reichstag an der Grenze wartete lange auf seine Renovierung. Und dann stand er doch plötzlich wieder ganz im Mittelpunkt: Nach der Wiedervereinigung sollte Berlin die gemeinsame Hauptstadt von Ost und West werden. Das Künstlerehepaar Christo und Jeanne-Claude verhüllte das Gebäude noch schnell mit Tüchern – dann war es plötzlich das gesamtdeutsche Parlament, gekrönt von der berühmten Kuppel, in der ich gerade mit meinen Eltern stehe.
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Seht ihr über uns die Inschrift \“Dem Deutschen Volke\“? Der Kaiser wollte davon nichts wissen – und so wurde sie erst 20 Jahre nach der Einweihung angebracht. Noch mehr über den eigenwilligen Kaiser erfahrt ihr in unserer Story über die Schlösser von Potsdam.
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Wir sind inzwischen ein wenig höher gegangen in der Kuppel und blicken auf Berlin herunter. Ganz schön viele Dächer und Lichter! Das ist schon beeindruckend. Außerdem gibt es in der Scheibe eine spannende Spiegelung mit der Säule in der Mitte der Kuppel.
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Wie wird man eigentlich Bundeskanzler?

Briegel der Busch kennt sich gut aus: \“Politik braucht viel Platz\“, erklärt er. Die politischen Gebäude rund um den Deutschen Bundestag nehmen so viel Fläche ein wie 30 Fußballplätze. Das sind 220.000 Quadratmeter.

Ein paar Schritte weiter weiß ich dann auch, wie man Bundeskanzler oder -kanzlerin wird. Die Abgeordneten dürfen entscheiden. Und die wiederum müssen auch erst einmal gewählt werden. Das Volk entscheidet – das nennt man Demokratie. Aber ob ich wirklich Politiker werden will? Das scheint mir ein ziemlich anstrengender Job zu sein. Außerdem sehen die blauen Sitze da unten im Plenarsaal nicht wirklich bequem aus … Vielleicht kennt sich ja jemand aus damit und kann mir in die Kommentare schreiben, wie es sich dort sitzt?
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Ganz oben ist es ziemlich frisch.

Ich stelle fest: Die Kuppel ist ja oben offen!

Vergessen zuzumachen?!?

Nein, natürlich nicht: Die offene Kuppel dient zur Belüftung. Weil die Abgeordneten so viel reden und denken müssen, brauchen sie besonders viel Sauerstoff. Das Regenwasser wird in einem Trichter aufgefangen, damit sie beim Politik machen nicht nass werden.

Noch ein paar Zahlen gefällig?

Dann mal gut aufgepasst: Die Kuppel ist 40 Meter im Durchmesser breit, so viel wie ein Fußballfeld. Die Höhe beträgt 23 Meter. Und jetzt das Gewicht: 1200 Tonnen, so viel wie 480 Elefanten, wiegt das Material. 3000 Quadratmeter Glas sind hier verbaut.

Jetzt sehe ich den Reichstag mit ganz anderen Augen! Wer hätte gedacht, dass Politik so cool sein kann?!?

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Die trichterförmige Säule in der Mitte fängt das Regenwasser auf. Die Kuppel ist nämlich oben offen.
Die trichterförmige Säule in der Mitte fängt das Regenwasser auf. Die Kuppel ist nämlich oben offen.

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Ganz oben ist die Aussicht auf die Stadt \“very amazing\“, wie die englischen und amerikanischen Touristen um uns herum sagen.
Ganz oben ist die Aussicht auf die Stadt \“very amazing\“, wie die englischen und amerikanischen Touristen um uns herum sagen.

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Entdecker-Info
Ein Besuch des Reichstages ist generell nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Das geht am besten online auf der Homepage des Deutschen Bundestages.

Wer sich anmelden möchte, muss Name, Vorname und Geburtsdatum angeben.

Die Kuppel ist täglich von 8 bis 24 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 21.45 Uhr.
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Obwohl wir für den vorliegenden Beitrag oder die Nennung/Verlinkung der darin vorkommenden Marken/Dienstleister/Events/Orte kein Honorar oder Vergünstigungen erhalten haben, sind wir nach aktueller deutscher Rechtsprechung gut beraten, ihn als \“Werbung\“ zu kennzeichnen.
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Der Beitrag Nachts im Reichstag: Im Zentrum der Macht erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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„Hey, kleiner Entdecker! Vergiss nicht, deinen neuen Blogpost als Werbung zu kennzeichnen!“


„Aber warum denn Werbung? Ich möchte doch nur über diese krasse Karte schreiben.“


„Schon. Aber Du bist inzwischen ein Mini-Influencer. Das lesen viele Menschen – und kaufen die Karte dann vielleicht wegen Dir. Das ist Werbung.“


„Na gut: Also Werbung! Darf ich denn jetzt endlich anfangen?!?“


„Leg los!“

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Suchen, scratchen, freuen

Was ist denn das für eine Rolle da auf dem Küchentisch? Schickes Grau, weiße Schrift: „Freiweit“ steht drauf – und noch eine Menge mehr auf Englisch. Das kann ich noch nicht lesen, aber dafür habe ich ja meine Entdecker-Mama:

„Scratch off where you’ve been!“: „Rubbel frei, wo du schon warst!“

Was? Wie? Wo?

Als ich die Rolle öffne, weiß ich mehr: Zum Vorschein kommt eine Weltkarte. Die kenne ich ja schon ganz gut, schließlich habe ich unser Entdecker-Logo gemalt und schaue jeden Abend beim Einschlafen sehnsüchtig auf meinen bunten Kinder-Globus. Diese Karte ist aber deutlich eleganter: Der Hintergrund ist schwarz, die Kontinente mit den einzelnen Ländern goldfarben. Und tatsächlich: Als ich vorsichtig ein wenig auf der Goldschicht über „Germany“ herumkratze, kommt ein buttergelbes Stückchen Deutschland darunter zum Vorschein!

Aha – Prinzip erkannt! Cool!

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Das sieht ja schonmal richtig schick aus, was uns „Freiweit“ da ins Haus geschickt hat! Schwarzer Hintergrund, goldene Kontinente und Ländern – fast zu schade zum Freirubbeln!

Das sieht ja schonmal richtig schick aus, was uns „Freiweit“ da ins Haus geschickt hat! Schwarzer Hintergrund, goldene Kontinente und Ländern – fast zu schade zum Freirubbeln!

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Das macht Spaß: Als ich mit einer Münze die Goldschicht über „Germany“ wegrubbele, kommt ein buttergelbes Stückchen Deutschland zum Vorschein. Ein Dankeschön dafür an unsere Blogger-Freunde von „Freiweit“!

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„Ich war echt schon in Afrika? Und wo waren die Löwen und Nashörner?!?”

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Jetzt will ich es genau wissen! Wo war ich denn eigentlich schon überall mit meinen neun Jahren? Mama und ich überlegen gemeinsam. Tunesien! Da haben wir 2010 die Goldhochzeit von Oma und Opa gefeiert. Her mit dem Kunststoff-Kratzer und freigerubbelt. Krass, ich war ja schon in Afrika! Löwen und Nashörner habe ich da zwar nicht gesehen – wohl aber Kameldame Leila.

Nächste Station: Österreich. Da waren wir auf diesem tollen Schloss. Im Usedom-Urlaub sind wir nach Polen rübergefahren. Ich finde: Das gilt auch!
Schottland natürlich! Jetzt muss ich überlegen: Darf ich dann ganz Großbritannien frei rubbeln? Ich entscheide mich dagegen. Schließlich hab‘ ich noch viel Zeit, mir die Welt zu erreisen, Schummeln hab‘ ich nicht nötig! Und für solche Zwickmühlen hat die Karte ja noch einen Ausweg zu bieten: Unten gibt es die Länderflaggen. Die darf man auch schon freikratzen, wenn man gerade einmal über die Grenze gehüpft ist.

Die Mai-Woche in den Niederlanden, der Dänemark-Urlaub und natürlich die Hausboot-Tour in Frankreich – am Ende kommt doch ganz schön was zusammen!

Acht Länder habe ich bereits bereist.

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Nur gibt es da ja noch so viel mehr zu entdecken!

Mama und ich schmieden Pläne. In die Antarktis müssen wir auf jeden Fall: Da hab‘ ich dann ja mal richtig viel zu rubbeln! Ein Roadtrip durch die USA wäre auch nicht schlecht. Oder eine Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn?

Ooooh, wir geraten ins Träumen.

Wenn das mal nicht das perfekte Geschenk für echte Entdecker ist!!! Die Karten hat wirklich ganz liebevolle Details. Sogar die Titanic liegt da auf dem Meeresgrund im Atlantik – na, da werde ich dann doch wohl nicht so schnell hinkommen …

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Da kommt meine Kamel-Tasse aus Tunesien mit all‘ meinen Bastel-Werkzeugen und Pinseln ja mal richtig perfekt zum Einsatz beim Freirubbeln des dazugehörigen Landes!

Da kommt meine Kamel-Tasse aus Tunesien mit all‘ meinen Bastel-Werkzeugen und Pinseln ja mal richtig perfekt zum Einsatz beim Freirubbeln des dazugehörigen Landes!

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Mamas dürfen nur zuschauen!

Aber was macht Mama denn da? Die steuert gerade zielstrebig mit dem Kratzer auf irgendeine Ecke Richtung Südamerika zu. Nix da! Das ist MEINE Karte! Mamas Reisen haben da nichts zu suchen, die soll sich eine eigene Karte besorgen. Oder sie muss mich halt mitnehmen beim nächsten Mal – dann können wir zusammen Länder frei rubbeln.

Die nächste Chance haben wir vielleicht schon Anfang 2019. Dann gibt es nämlich eine Englandfahrt von meiner Schule aus. Mit London-Tour und allem Drum und Dran.

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Entdecker-Tipp

In der Beschreibung empfehlen die Macher von „Freiweit“, die Länder mit einer Münze freizurubbeln. Ich finde aber, dass man damit nicht so genau rubbeln kann und schnell mal über das Ziel hinausschießt. Ich empfehle euch statt dessen solche Kunststoff-Werkzeuge wie die, die auf meinen Fotos zu sehen sind. Die gibt es in jedem Bastelladen.

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Entdecker-Dank

Unser Entdecker-Dank geht an Engin Diren von Freiweit für das kostenlose Rezensions-Exemplar.

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Glühbirnen-Link

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Der Beitrag Scratch, scratch – von Land zu Land erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.