Reise in den Heimathafen – mit Antares durch Italien

„Reise in den Heimathafen“: Unter diesem Titel haben Anita und Roland Larini ihre Erlebnisse in ihrem Lieblings- und Herzensland Italien zusammengetragen, in das sie schließlich – am Ende ihrer Reise – auch umgesiedelt sind. Immer mit von der Partie: Maskottchen Antares, die knallgelbe Quietscheente, die alle Abenteuer miterlebt und in dem Buch eifrig kommentiert. In dieser Rezension nehmen wir euch mit auf die Reise, die mit Strandurlauben in der Kindheit der beiden Tiroler begann und mit einer neuen Bleibe in der Toskana in Castiglioni della Pescaia endete.

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„Cosi è la vita!”

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Vom Quietscheentchen zum Ragazzo

Antares ist eine Ente von Welt. Beziehungsweise eine Quietscheente. Sein Äußeres täuscht, denn eigentlich sieht er mit seinem Käppi und seiner Kameraausrüstung aus wie ein typischer Tourist. Aber es dauert nicht lange, bis sich das Quietscheentchen zu einem waschechten Ragazzo mausert.Schuld daran sind – natürlich! – Anita und Roland, denn es ist Italien und immer wieder Italien, das auf ihrer Reiseliste steht.
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Reise in den Heimathafen: Mit Antares durch Italien. Jede Ecke Italiens birgt neue Entdeckermomente für Anita und Roland. Diese Aufnahme entstand in Apulien.
Jede Ecke Italiens birgt neue Entdeckermomente für Anita und Roland. Diese Aufnahme entstand in Apulien.
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Aber der Reihe nach!

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Das Buch „Reise in den Heimathafen“ beginnt 2014 mit der ersten großen Italienreise der beiden in Kalabrien, weit im Süden des Landes.

Dank Antares Beobachtungsgabe erleben die Leser alle Details mit: vom Schrecken über den nicht erreichbaren Portier im Hotel über die Begeisterung angesichts der lokalen Eissensation Tartufo di Pizzo bis hin zur Begegnung mit dem Stromboli. Beim Abschied erleben die Österreicher auch dieses Gefühl, das sie in der Zukunft immer wieder ins Land, wo die Zitronen blühen, zurückziehen wird:

Von Heimweh keine Spur – stattdessen schummelt sich die große Italienwehmut auf der Rückreise mit ins Gepäck.

Und so machen sich die beiden Italienfans in der Folge daran, sich einmal quer durchs Land zu arbeiten. In die Toskana geht es und nach Rom, und als Autonarren mit Begeisterung für alles Italienische dauert es natürlich auch nicht lange, bis „Bella“, das Alfa-Romeo-Cabrio, in der Garage der Österreicher einzieht. Damit sind natürlich direkt weitere italienische Abenteuer mit Land, Leuten und auch der einen oder anderen Wetterkapriole vorprogrammiert.
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Reise in den Heimathafen: Mit Antares durch Italien – Roland und Anita Larini machte nicht nur Sonja Warters Protagonistin Sarah – sondern auch die Autorin selbst (Copyright: www.rossart-fotografie.at).
Ein Herz und eine Seele: Zumindest was ihr Herzensland Italien anbelangt, snd sich Anita und Roland ganz und gar einig.
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Reise in den Heimathafen: Mit Antares durch Italien. Shooting mit „Bella“ – womit in diesem Fall ausnahmsweise nicht Anita gemeint ist, sondern das Alfa-Romeo-Cabrio.
Shooting mit „Bella“ – womit in diesem Fall ausnahmsweise nicht Anita gemeint ist, sondern das Alfa-Romeo-Cabrio.
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Reiseführer der anderen Art

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Der Reiseführer mit den vielen kleinen Geschichten am Wegrand führt uns an die Amalfiküste und nach Sizilien, an den Comer See und die „Riviera delle Palme“ – und selbstverständlich auch nach Arese bei Mailand mit dem Alfa-Romeo-Museum!

Dabei gibt es nützliche Hinweise und Empfehlungen genauso wie Warnungen vor Touristenfallen und Reisezielen, die sich weniger lohnen.
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Ganz unmerklich werden wir dabei aber auch Zeuge, wie der Gedanke, in dieses Land auszuwandern immer mehr die Oberhand gewinnt. Von einem Urlaubsziel wird Italien immer mehr zum Lebensmittelpunkt.

Erst ist es nur die Sprachschule, dann stecken Anita und Roland ganz plötzlich – mitten während der Covid-Krise – in Verkaufsverhandlungen für ihr Tiroler Zuhause.
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Plötzlich geht alles ganz schnell:

Österreich adé – Ciao Toscana! Aus dem Reiseland wird ein neues Zuhause, und mit italienischer Steuernummer ausgestattet, halten die beiden nach fast zwei Jahrzehnten auf steter Tuchfühlung endlich Einzug in ihrem Heimathafen.

Samt Quietscheentchen-Ragazzo Antares, versteht sich!
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Reise in den Heimathafen: Mit Antares durch Italien – Monte Argentario – Die Halbinsel Monte Argentario im Süden der Toskana ist ein echtes Highlight für Landschaftsfotografen.
Die Halbinsel Monte Argentario im Süden der Toskana ist ein echtes Highlight für Landschaftsfotografen.
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Reise in den Heimathafen: Mit Antares durch Italien – Ein magischer Ort: Das Naturschutzgebet Diaccia Botrona in der Maremma ist ein Paradies für Naturliebhaber.
Ein magischer Ort: Das Naturschutzgebet Diaccia Botrona in der Maremma ist ein Paradies für Naturliebhaber.
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Was wir an dem Buch „Reise in den Heimathaften“ besonders sympathisch finden:

Es ist nicht nur eine Fundgrube für Italienfans, sondern auch ein guter Wegbegleiter für Menschen, die ebenfalls darüber nachdenken auszuwandern. Sehr ehrlich schildern Anita und Roland ihre Befürchtungen, zum Teil schwierige Prozesse – aber eben auch, wie sie aufgrund ihrer Sehnsucht und auf der Basis einer guten Partnerschaft alle Hindernisse überwinden.

Was wir ein wenig schade finden: Die fantastischen Fotos aus dem Hause Larini Photography gibt es leider nur in einem Extra-Bildband (und ein paar Kostproben hier in dem Blogbeitragen, vielen Dank dafür!).

Abgesehen davon sind wir sehr gern mit euch mitgereist auf eurem Weg ins Land eurer Träume, und hoffen, dass eure Reise – bei allen Abenteuern – auch stets ein Happy-end findet!
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Entdecker-Info
Ihr seid neugierig geworden?

Buch und/oder Bildband sind hier erhältlich.

Weitere Informationen zum Buch und zur Autorin gibt es auf der Homepage:

Lariniphotography
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Obwohl wir für den vorliegenden Beitrag oder die Nennung/Verlinkung der darin vorkommenden Marken/Dienstleister/Events/Orte kein Honorar oder Vergünstigungen erhalten haben, sind wir nach aktueller deutscher Rechtsprechung gut beraten, ihn als „Werbung“ zu kennzeichnen.
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Bitte schickt mich in die Wüste – Entschleunigung im Sand

War die siebentägige Gruppenwanderung durch die Wüste Marokkos wirklich eine gute Idee? Einen Tag vor dem Abflug kommen Protagonistin Sarah starke Zweifel. Doch Sarah alias Sonja Warter steigt entschlossen in den Flieger – und verarbeitet das Abenteuer anschließend in dem Reisebericht „Bitte schickt mich in die Wüste – Entschleunigung im Sand“.

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„Warum nur habe ich genau diese Reise gebucht?”

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Was hab ich mir dabei gedacht?

Es gibt diese Dinge im Leben, die im Planungsstadium noch nach einer richtig guten Idee klingen. Beispielsweise: den besonders günstigen Flug morgens um 4.30 Uhr zu buchen. Was drei Monate zuvor allerdings beim Klick auf die Bestätigung noch ganz unproblematisch schien, verliert in der Nacht der Abreise, wenn der Wecker um 1 Uhr schrillt, deutlich an Charme.Was bleibt, ist diese eine große Frage, die wie ein Elefant im Raum steht: „Was habe ich mir nur dabei gedacht?!?“So ähnlich erging es Sonja Warter, nachdem sie aus einem Impuls heraus eine siebentägige Wüstenwanderung in Marokko gebucht hatte. Kurz vor Reiseantritt waren es nämlich nicht mehr die wohligen Gedanken an majestätische Gebirgsgipfel, endlose Dünenlandschaften und einen kristallklaren Sternenhimmel, die in ihrem Kopf kreisten – sondern vielmehr Sorgen rund um Kondition und Reisedurchfall. Aber sie blieb standhaft und machte sich mit 14,9 Kilogramm Gepäck auf eine Reise, die sie nicht nur zu traumhaften Orten, sondern auch ein Stückchen näher zu sich selbst bringen sollte …
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Aber der Reihe nach!

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Es ist eine dieser herausfordernden Zwischenphasen, die das Leben manchmal einstreut, als die Protagonistin sich entschließt, im wahrsten Sinne des Wortes ein wenig Abstand zu nehmen vom Alltag.

Die Trennung vom Lebensgefährten ist noch nicht allzu lange her, der Kopf ist voller Fragen, wie es weitergehen soll im Leben. Ein Ziel muss her! Und deshalb geht die Reise zunächst einmal nach Marokko, und zwar allein. Die Reisegruppe stellt sich als sympathisch heraus, Marrakech ist farbenfroh und quirlig und hat allerlei Kulinarisches zu bieten, wir tauchen direkt mit Sarah ein in die bunte Welt zwischen Souk und Gauklerplatz. Noch befinden wir uns in der Zivilisation, unter einer heißen Dusche kann sich Sarah nach einer kühlen ersten Nacht im Gastland wieder aufwärmen.Doch das soll sich bald ändern – denn die Wüste ruft!Die Gebäude waren sehr hell, und sie sah auch schon Sand auf der Straße. Die Wüste konnte nicht mehr weit sein!
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Wo die Wüstenmagie wirkt

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Die große sandige Weite kommt erst einmal mit einer geballten Ladung Wüstenromantik daher: Tafelberge wie gemalt, Dromedare mit vornehmem Gesichtsausdruck, eine urige Zeltstadt und ein Sonnenuntergang, so schön, dass alle Gedanken an Zuhause sofort wie weggeblasen sind! Weniger romantisch: die Lager-Toilette hinterm Paravent, der Sand, der in alle Ritzen rieselt – und die nächtliche Kälte …Auch das Essen im Dunkeln ist eine Herausforderung. Alle, die mit einer derartigen Reise liebäugeln, sollten schon einmal einen ganz wichtigen Punkt auf der Packliste notieren: die Stirnlampe.
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Es dauert ein wenig, bis sich Sarah akklimatisiert hat, aber die Wüstenmagie hilft. Die Wanderung durch den Sand wirkt besser als jede Meditation, die Mahlzeiten sind köstlich, und das Silvesterfest wird zwischen Trommelrhythmen, Tänzen ums Lagerfeuer und einem Jodel-Workshop zum unvergesslichen Erlebnis. Nur mit dem holprigen Ritt auf dem Dromedar kann sich Sarah nicht anfreunden. Dann lieber eine Nacht unter dem Sternenzelt verbringen und beim Anblick der Sternschnuppe die Gedanken visualisieren, die das Leben zu Hause in die richtige Richtung leiten werden.Mit diesem Erlebnis kehrt Sarah in die Zivilisation zurück …
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Was wir an dem Buch „Bitte schickt mich in die Wüste – Entschleunigung im Sand“ besonders sympathisch finden:

Die Autorin liefert uns keine große Ich-hab-die-ganze-Welt-gesehen-und-jetzt-auch-Marokko-Show, sondern sie bleibt ganz unaufgeregt bei sich und nimmt uns Schritt für Schritt mit auf ihre Reise. Alles Neue und Unbekannte lässt sie Sarah mit beinahe schon kindlichem Erstaunen schildern. So groß wie die anfängliche Skepsis ist auch die Bereitschaft, sich auf das Abenteuer einzulassen. Und der Annäherung folgen das Fallenlassen und Genießen.Sarah alias Sonja lässt uns an ihren Gedanken, Fragen und Befürchtungen teilhaben, aber auch an ihrer Freude. Dabei wirkt sie in jeder Situation authentisch. Hat sie etwas gelernt auf den Stationen ihrer Reise erklärt sie es uns ohne jede Besserwisserei, sondern einfach aus dem Gedanken heraus, dass das, was sie erfahren hat, vielleicht auch andere Menschen interessieren könnte.
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Bitte schickt mich in die Wüste: Vor der schier endlosen Weite der Wüste wirkt der Mensch plötzlich sehr klein.
Vor der schier endlosen Weite der Wüste unter dem Sternenzelt wirkt der einzelne Mensch plötzlich sehr klein.er Mensch plötzlich sehr klein.
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Bitte schickt mich in die Wüste: Diese Erfahrung machte nicht nur Sonja Warters Protagonistin Sarah – sondern auch die Autorin selbst (Copyright: www.rossart-fotografie.at).
Diese Erfahrung machte nicht nur Sonja Warters Protagonistin Sarah – sondern auch die Autorin selbst (Copyright: www.rossart-fotografie.at).
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Fernab jeder kosmopolitischen Arroganz

Das ist ein angenehmer Kontrast zu den mehr oder weniger professionell Reisenden, die sich in der Szene tummeln und oft mit einer gewissen „kosmopolitischen Arroganz“ auftreten. Denn sie haben ja schon die ganze Welt gesehen, kennen die besten Backpacker-Herbergen in Costa Rica, haben die ungewöhnlichsten Spezialitäten an den abgelegensten Orten probiert, sind mit der halben Bevölkerung Vietnams per „Du“ und sind nahezu enttäuscht, wenn die AirBnB-Herberge im Vorort von Sydney keine Trichternetzspinne zu bieten hat. In ihren Augen ist Reisen so easy wie der Gang zum Supermarkt, und für eine organisierte Gruppen-Tour, wie eben Sarah sie unternimmt, haben sie nur ein müdes Achselzucken übrig.

Aber es gibt eben auch andere Reisende. Welche, die Respekt vor der Welt haben – und auch vor den eigenen Grenzen. Die sich aber trotzdem vorsichtig herantasten möchten, um genau diese Grenzen zu überwinden. Man möchte sie gern alle in die Wüste schicken …
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Entdecker-Info
Ihr seid neugierig geworden auf diesen außergewöhnlichen Reisebericht?

Erhältlich ist der Roman als Taschenbuch oder als eBook.

Weitere Informationen zum Buch und zur Autorin gibt es auf der Homepage:

Sonja Warter
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Hausboot mit Hund:Ein Erfahrungsbericht

Unser Familienmitglied auf vier Pfoten zu Hause lassen, wenn wir Ferien machen? Das wollten wir nicht und haben unsere Labradorhündin Emma deshalb mitgenommen auf unseren Hausbooturlaub mit Locaboat in der Camargue! Hausboot mit Hund: ein Erfahrungsbericht auf vier Pfoten — und mitunter schwankendem Untergrund.
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Eine Kooperation mit

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Hausboot mit Hund: Logo Locaboat Holidays
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Die Crew stellt sich vor

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Hausboot mit Hund: Unsere Hausbootfahrt startete und endete im Hafen Port Ariadne in Lattes.
Unsere Hausbootfahrt startete und endete im Hafen Port Ariadne in Lattes.
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Hausboot mit Hund? Kein Problem, wenn der Freund auf vier Pfoten so entspannt ist wie unsere Labradorhündin Emmi.
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Wuff Ahoi!

Die Augen genießerisch geschlossen, die Nase in den Fahrtwind gestreckt, der die Zipfel der schwarzen Schlappohren leicht flattern lässt — keine Frage: Labradordame Emma genießt die Fahrt auf dem Hausboot in vollen Zügen. Neben dem Fahrerstand auf der Flying Bridge der Pénichette hat sie sich  gemütlich eingerichtet und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.

Ein Hauch von wilden Pferden

Doch plötzlich wird sie doch munter. Ruckartig hebt sie den Kopf, spitzt die Ohren und richtet ihren Blick gebannt aufs Ufer des Canal du Rhône à Sète. Hinter einer Baumgruppe kommt ein kleine Gruppe weißer Pferde hervor. Gemächlich schreiten sie den Trampelpfad am Ufer entlang. Der kurze Hals, die steilen Schultern und die verschiedenen Weiß- und Grautöne zeigen deutlich:

Wir sind auf eine Herde der halbwilden Camargue-Pferde gestoßen, für die das Rhone-Delta bekannt ist.

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Doch schon bald sollte das Abenteuer beginnen! Kurz nach der Abreise begegneten uns am Ufer die ersten Camargue-Pferde.
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Eine Zeitlang begleiten die kleinen robusten Pferdchen, die schon Julius Caesar schätzte, das sachte vor sich hintuckernde Boot. Bis auf wenige Ausnahmen sind sie weiß, denn das ist das Merkmal ihrer Rasse, auch wenn die Fohlen zunächst mit dunklem Fell zur Welt kommen und einige Jahre brauchen, bis sie sich zum Schimmel entwickelt haben.
Die Schimmel der Camargue

Ein Abenteuer nach Hundegeschmack

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Es ist ein Anblick, der Hund wie Menschen einen Augenblick inne halten lässt. Ein Stückchen südfranzösischen Zaubers zwischen Wolken und Wasser — mit einem Hauch Pferdedung in der Luft, den Emma mit zuckender Nase schnuppernd aufsaugt. Weil sie nicht bellt, erhält sie zur Belohnung ein Leckerli, das unter Schmatzgeräuschen im immer hungrigen Hundetier verschwindet.Das ist ein Abenteuer nach Emmas Geschmack! Seufzend lässt sie den Kopf zurück auf die Vorderpfoten sinken und ist im Handumdrehen wieder weggedöst.
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Hausboot mit Hund: Erst einmal mit einem guten Frühstück starten!
Erst einmal mit einem guten Frühstück starten!
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Hausboot mit Hund: Mit wehender Locaboat-Fahne durch die Camargue.
Mit wehender Locaboat-Fahne durch die Camargue.
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Hausboot mit Hund: Keine Schleuse in Sicht? Zeit zum Chillen!
Weit und breit keine Schleuse in Sicht? Zeit zum Chillen…
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Zeit zum Chillen

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Zugegeben: Zu Beginn unserer Tour in Lattes hatte die Labradorhündin den schwankenden Steg, an dessen Ende unsere nicht minder schwankende „Laval“ lag, noch misstrauisch beäugt. Unser geschäftiges Treiben mit dem Handkarren zwischen Auto und Hausboot war ihr ebenfalls nicht geheuer. Umziehen in ein Haus auf dem Wasser? Was Menschen manchmal für seltsame Ideen haben!

Als Schlaf- und Futterstelle jedoch erst einmal hergerichtet waren und die zwölfjährige Hundedame zufrieden neben „ihren“ Menschen in ihrem Körbchen schnarchte, sah die Sache schon ganz anders aus. Und das üppige Frühstück für Mensch und Hund am kommenden Morgen machte das Urlaubs-Feeling perfekt.
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Auch mit dem Programm auf ihrer ersten Etappe unter dem Motto „Hausboot mit Hund“ war Emma durchaus zufrieden.

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Hausboot mit Hund: Die Schnuppernase in den Fahrtwind gestreckt geht Emma auf Abenteuerreise.
Die Schnuppernase in den Fahrtwind gestreckt geht Emma auf Abenteuerreise.
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Hausboot mit Hund: Die halbwilden Pferde ziehen direkt die Aufmerksamkeit des Hundes auf sich.
Die halbwilden Pferde ziehen direkt die Aufmerksamkeit des Hundes auf sich.
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Tierische Begegnungen

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Da waren die weißen Pferde, die so gut rochen.

Diese wiederum sind untrennbar verbunden mit einer weiteren legendären Art dieses wilden Landstriches: den schwarzen Stieren. Im Sattel der mutigen und wendigen Camargue-Pferde halten die Viehhirten — die Guardians — die schwarzen Stiere in Schach, die als unzähmbar gelten und vorwiegend bei den (unblutigen) regionalen Stierrennen zum Einsatz kommen.

Tatsächlich tauchten direkt hinter der nächsten Brücke ein paar besonders stattliche Exemplare dieser pechschwarzen Teufel auf: Als wir die bedrohlich aussehenden Tiere mit ihren spitzen Hörnern passierten, schien Emma diesmal ganz froh über den Abstand zum Ufer zu sein!
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Hausboot mit Hund: Aus der Ferne betrachtet sehen die schwarzen Stiere recht friedlich aus.
Aus der Ferne betrachtet sehen die schwarzen Stiere recht friedlich aus.
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Hausboot mit Hund: Von der Flying Bridge aus hat Emmi den perfekten Überblick.
Von der Flying Bridge der Pénichette aus hat Emmi den perfekten Überblick.
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Hausboot mit Hund: Pittoreske Anlegestellen am Ufer bieten die Gelegenheit, zwischendurch mal eine kleine Pause zu machen.
Pittoreske Anlegestellen am Ufer bieten die Gelegenheit, zwischendurch mal eine kleine Pause zu machen.
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Mit Schwimmweste auf Nummer sicher

Inzwischen war es Mittagszeit. Pause? Hund und Mannschaft fanden die Idee gut und steuerten einen der natürlichen Anlageplätze am Rand des Kanals an, den das Kapitänshandbuch uns anzeigte.Mit einem beherzten Satz sprang Emma an Land und begab sich sofort auf Schnüffelreise. Die helfende Planke hatte sie kurzerhand ignoriert. Wir machten uns im Gedanken eine Notiz: Beim nächsten Mal vielleicht doch besser bei allen Schleusen- und Anlegemanövern die Hundeschwimmweste anlegen …

Sicher ist sicher!

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Hausboot mit Hund: Hausboot mit Hund: Sicherheitshalber trug Emmi bei den Manövern ihre Schwimmweste.
Hausboot mit Hund: Sicherheitshalber trug Emmi bei den An- und Ablege-Manövern ihre Schwimmweste.
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Landgang in Aigues-Mortes

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Unser Etappenziel für diesen Tag: der Hafen von Aigues-Mortes, der Kleinstadt mit ihrem mittelalterlichen Kern aus dem 13. Jahrhundert und der beeindruckenden erhaltenen Stadtmauer. Ran an die Stadtbesichtigung — und natürlich durfte auch eine Stärkung in einem der vielfältigen Restaurants der Altstadt rund um den Place Saint Louis nicht fehlen.

Was uns bei diesem ersten Landgang wie auch allen folgenden angenehm auffiel: Überall war unsere Hundedame herzlich willkommen, Meist hatte sie nach wenigen Minuten einen Napf Wasser vor sich stehen, manchmal gab es sogar ein Leckerli.

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Hausboot mit Hund: Die gut erhaltene Stadtmauer von Aigues-Mortes umrahmt ein mittelalterliches Städtchen voller Flair.
Die gut erhaltene Stadtmauer von Aigues-Mortes umrahmt ein mittelalterliches Städtchen voller Flair.
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Vom Kanal aus haben Besucher und Besucherinnen den besten Blick auf den „Tour de Constance“. Der 33 Meter hohe Wehrturm aus dem 13. Jahrhundert diente als Munitionslager und Verlies. Bekannteste Insassin war die Hugenottin Marie Durand, die hier 38 Jahre inhaftiert war.
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Hausboot mit Hund: Immer wieder eröffnet ein Rundgang durch die Gassen reizvolle Einblicke in die Geschichte der ehemaligen Hafenstadt.
Immer wieder eröffnet ein Rundgang durch die Gassen reizvolle Einblicke in die Geschichte der ehemaligen Hafenstadt.
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Hausboot mit Hund: Abenteuer voraus! Über den Canal du Rhône à Sète geht es stetig weiter Richtung Beaucaire, dem pittoresken Künstlerort an der Rhone.
Abenteuer voraus! Über den Canal du Rhône à Sète geht es stetig weiter Richtung Beaucaire, dem pittoresken Künstlerort an der Rhone.
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Gassirunde zur Boulangerie

Der Ablauf des ersten Tages hatte sich bewährt — also blieben wir in den kommenden Tagen dabei: Nach dem Ausschlafen machte sich ein Mitglied der Entdeckerfamilie mit Hund auf den Weg zum Bäcker, während die anderen beiden das Frühstück vorbereiteten. Dann ging es weiter. Je nachdem, wie weit der nächste Hafen entfernt lag, gab es mittags noch einmal einen Stopp für eine Gassirunde.Dazwischen genossen Hund und Menschen die vielen Abenteuer am Wegrand. Mal gab es Reitvorführungen am Ufer zu sehen, mal lockte dort eine Ruine. In Gallician stießen wir im Restaurant Chez Le Chat nicht auf Katzen — dafür aber auf hervorragendes Essen. In Bellegarde machten wir uns bei einem Gewitter einen gemütlichen Abend unter Deck und kochten uns ein Menü mit regionalen Spezialitäten und Wein aus der Genossenschaft.
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Hausboot mit Hund: Über den Kanal ging es weiter Richtung Beaucaire.
Idyllische Fahrt: Über den Kanal ging es weiter Richtung Beaucaire.
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Hausboot mit Hund: Im Hafen von Beaucaire erwischten wir einen perfekten Anlegeplatz.
Im Hafen von Beaucaire erwischten wir einen perfekten Anlegeplatz.
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Hausboot mit Hund: Der Schein trügt: Die Wolken waren nur für den Effekt da, das Wetter hielt sich!
Der Schein trügt: Die Wolken waren nur für den Effekt da, das Wetter hielt sich!
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Schleusen-Profis unterwegs

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Kurz vor dem schönen Beaucaire war noch einmal Schleusen angesagt. Wer durch das Bauwerk bei Nourriguier möchte, muss zuvor an einer Stange über dem Kanal den Automatismus in Gang setzen. Aber nach einigen Hausboot-Touren waren wir schon echte Profis in Sachen Schleusen und ließen nach dem reibungslosen Einfahrmanöver das Wasser für uns arbeiten.
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Hausboot mit Hund: Angst vorm Schleusen? Muss nicht sein! Jede Schleuse hat ihre Eigenarten …
Jede Schleuse hat ihre Eigenarten. Hier in Nourriguier löst eine Stange über dem Kanal den Automatismus aus.
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Hausboot mit Hund: Einfach vorher im Kapitänshandsbuch nachlesen, wie es funktioniert — und dann mit Ruhe ran ans Manöver.
Einfach vorher im Kapitänshandsbuch nachlesen, wie es funktioniert — und dann mit Ruhe ran ans Manöver.
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Willkommen in Beaucaire

Ein bisschen kniffliger war da schon die Einfahrt in den Sportboothafen von Beaucaire. Acht Augenpaare richteten sich kritisch auf die Fußgängerbrücke an der Hafeneinfahrt: „Passen wir da durch?“ Klar! Bei eingeklapptem Signalmast waren da bestimmt noch fünf Zentimeter Platz!Kaum hatten wir angelegt, da saß Emma auch schon wieder erwartungsvoll an der Reling: Auf zum Landgang! Während wir die Sehenswürdigkeiten des zauberhaften Künstlerortes mit seiner einst mächtigen Burganlage, den verträumten Gassen voller historischem Flair und dem Wochenmarkt mit seinen üppigen Auslagen genossen, schnupperte die Labradordame sich durch die neue Umgebung und schloss Freundschaft mit anderen Hunden.
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„Passen wir da wirklich durch?!? — Klar! Signalmast umklappen und Köpfe einziehen!“
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Hausboot mit Hund: Angekommen! Emma wartet darauf, dass die Crew zum Landspaziergang in Beaucaire aufbricht.
Angekommen! Emma wartet darauf, dass die Crew zum Landspaziergang in Beaucaire aufbricht.
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Mittelmeer-Feeling auf dem Etang

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Nach diesem romantischen Ausflug in die Petite Camargue mit ihrer wilden Natur und den vogelreichen Landschaftsschutzgebieten stand uns nun der Sinn nach maritimem Flair: Wir nahmen Kurs auf den Etang de Thau, dem großflächigen Binnenmeer südwestlich von Sète.
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Hauboot mit Hund: Fast auf hoher See: Der Etang ist nur durch eine schmale Sandbank vom Mittelmeer getrennt.
Fast auf hoher See: Der Etang ist nur durch eine schmale Sandbank vom Mittelmeer getrennt.
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Zeit für Emmas Schwimmweste, denn der Etang de Thau mit seiner Länge von 18 Kilometern und einer Tiefe von zehn Metern ist nur durch eine schmale Sandbank vom Mittelmeer getrennt. Für die behäbigen Hausboote kann das bei Seegang und stärkerem Wind eine ganz schöne Herausforderung werden, deshalb gilt hier: Vorher beim Heimathafen anrufen und erkundigen, wie die Wetterlage ist, damit Crew und Boot nicht in eine der vielen Austernbänke treiben!

Hausboot mit Hund: Tatsächlich begleitete uns auf unserem Weg ein kräftiger Püst, der Emmas Schlappohren einmal mehr flattern ließ, unsere tapfere „Laval“ aber nicht vom Kurs abbrachte. Trotzdem: Auch Windstärke 2 hat es schon in sich!

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Hausboot mit Hund: Entspannung bei frischer Brise: Der kühle Fahrtwind tat Emmi sichtlich gut.
Entspannung bei frischer Brise: Der kühle Fahrtwind tat Emmi bei der Sommerhitze sichtlich gut.
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Hausboot mit Hund: Weil der Wind nachmittags oft auffrischt, starteten wir früh am Morgen Richtung Etang.
Weil der Wind nachmittags meist auffrischt, starteten wir ganz früh am Morgen Richtung Etang.
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Hausboot mit Hund: Unser erstes Ziel war der charmante Hafenort Marseillan.
Die Austernbänke umschifft: Unser erstes Ziel war der charmante Hafenort Marseillan.
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Hausboot mit Hund: Auf dem Etang mit seinen Windböen und dem oft raueren Seegang war die Schwimmweste Pflicht.
Auf dem Etang mit seinen Windböen und dem oft raueren Seegang war die Schwimmweste Pflicht.
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Das große „Platsch!“

Im charmanten Hafen von Marseillan endete unsere große „Überfahrt“.Und hier — im vermeintlich sicheren Hafen — war es auch, wo es dann doch passierte: Nachdem das Deck nach einem kurzen Gewitter rutschig geworden war, verlor die Labradorhündin auf der Treppe die Balance und schlitterte mit einem großen „Platsch!“ ins Wasser. Jetzt zahlte sich die Schwimmweste aus, denn mit dem Bootshaken in der Rückenschlaufe konnten wir sie gut unterstützen, bis ein freundliches englisches Ehepaar vom Nachbarboot dem paddelnden Hund mit einem Beiboot zur Hilfe gekommen war.

Auf den Schreck erstmal ein paar Leckerlis — dann war die Hundewelt wieder in Ordnung.

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Von Katzen und Hunden

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Über das pittoreske Bouzigues arbeiteten wir uns zurück Richtung Heimathafen. Die letzten Abenteuer warteten auf Hund und Mannschaft: Am Anlegeplatz in Bouzigues lud ein Badesteg Mensch und Tier zu einem Sprung ins kühle Nass ein. Ein letzter Sonnenaufgang versüßte uns den Abreisetag. Bei der Abfahrt tauchte plötzlich eine schwarze Katze am Kombüsenfenster auf. Schmeichelnd miauend versuchte sie, unsere Aufmerksamkeit — und unsere Vorräte — zu gewinnen. Zumindest solange, bis Emma aus ihrem Schlummer erwachte. Das Resultat: ein Katzenbuckel und ein grollendes „Wuff!“.
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Halt am Kloster

Wenig später schipperten wir — ohne Katze an Bord — über den Etang de Thau bei mäßigem Wind wieder zum Canal du Rhône à Sète. Unser Mittagshalt führte uns diesmal zu einer besonderen Stätte: der Cathédrale de Maguelone mit ihrer bewegten Vergangenheit, in der auch Päpste eine Rolle spielten.Charmant: Wer die Fußgängerbrücke von Maguelone passieren möchte, gibt ein Hup-Signal: Dann kommt ein Helfer und fährt sie beiseite. Ein Halt empfiehlt sich allerdings auf der Seite Richtung Etang, wo es mehrere Liegeplätze gibt. Von dort aus führt der Weg Besucher und Besucherinnen direkt zum historischen Tor der Klosteranlage.
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Hausboot mit Hund: Die ehemalige Hauptkirche der Klosteranlage Maguelone birgt eine spannende Geschichte.
Die ehemalige Hauptkirche der Klosteranlage Maguelone birgt eine spannende Geschichte.
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Mehrere Aussichtspunkte setzen die Schönheit der Landschaft noch einmal gekonnt in Szene.
Mehrere Aussichtspunkte setzen die Schönheit der Landschaft noch einmal gekonnt in Szene.
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Emma war die imposante Geschichte rund um Kloster und Kathedrale übrigens relativ egal — sie fand das Schlickloch am Wegrand viel interessanter und roch anschließend wie eine Austernbank bei Ebbe …

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Hausboot mit Hund: Der Mittelmeerstrand von Maguelone lohnt einen Abstecher. Allerdings sind Hunde hier nicht erlaubt.
Der Mittelmeerstrand von Maguelone lohnt einen Abstecher. Allerdings sind Hunde hier nicht erlaubt.
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Bereit für neue Abenteuer!

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Noch einmal die Sonne über dem Kanal genießen, auf den Hochzeitstag anstoßen, ein letztes Mal Schleusen — dann kam unser Heimathafen wieder in Sicht.Wie ein alter Hase hüpfte Emmi in Lattes von Bord. Der schwankende Steg war ihr inzwischen egal, den Weg zum angenehm klimatisierten Locaboat-Büro fand sie mit traumwandlerischer Sicherheit. Wie war’s? Die menschliche Mannschaft erzählte dem Team von ihren Abenteuern, Emma döste sachte schnaufend unter dem Schreibtisch. Als alle Formalitäten erledigt waren, sprang sie empor und machte sich auf den Weg zur Tür.

Auffordernd drehte sie den Kopf zu ihren Herrchen und Frauchen und musterte uns aus großen Hundeaugen: „Wo ist das nächste Abenteuer — ich bin bereit?!“

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Entdecker-Info

Hausboot mit Hund Was gehört auf die Checkliste?

EU-Heimtierausweis inklusive Nachweis des aktuellen Impfstatus

Nachweis über die Hunde-Haftpflichtversicherung

Reiseapotheke für den Hund

Näpfe für Futter und Wasser, Hundefutter, Leckerbissen

Halsband oder Geschirr und Leinen

Körbchen und Decken

Hundekotbeutel

Hundehandtücher und eine Bürste

Schwimmweste

(Schwimm-)Spielzeug

je nach Land/Region ein Maulkorb

Lust auf noch ein Hausboot-Abenteuer der Entdecker-Familie?

Einfach auf den Glühbirnen-Link klicken!
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Entdecker-Dank
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Unser Entdecker-Dank geht an Locaboat, das diese Entdecker-Story unterstützt hat.

Unsere Meinung bleibt von der Kooperation selbstverständlich unbeeinflusst, wir schreiben nur über das, was uns auch wirklich gefällt!
#81d742

Glühbirnen-Link
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Hausboot mit Hund: Bis zum nächsten Mal in der wunderschönen Camargue!
Bis zum nächsten Mal in der wunderschönen Camargue!
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Der Beitrag Hausboot mit Hund: Wuff Ahoi! erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

Autorenbild IB

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Tschernobyl im Spätherbst 2019

Das Dosimeter piepst. Hartnäckig. Seit wir an unserem ersten Stop am Ortseingang von Tschernobyl aus dem Transporter gestiegen sind, hat es keine Ruhe mehr gegeben. Und auch wenn uns die Organisatoren der Fahrt zum still gelegten Reaktor tausendmal versichert haben, dass ein Tag in der Zone nicht schädlicher ist als ein paar Stunden im Flugzeug, zerrt das Piepsen an den Nerven.

Entsprechend beunruhigt ist der junge Mann aus Shanghai, dessen Dosimeter für das Geräusch verantwortlich ist. Während Guide Evgeni das Gerät mit einem routinierten Handgriff zum Schweigen bringt, fragt der Chinese vorsichtshalber noch einmal nach: „It\’s really not dangerous?“ Das entschiedene „No!“ des Ukrainers scheint ihn nicht zu überzeugen. Der Besucher aus Fernost zieht verstohlen ein zitronengelbes Halstuch aus der Tasche und verwendet es als Mundschutz.

Was er mit einem Stückchen Baumwolle wohl aufzuhalten glaubt?

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Am Ortseingang von Tschernobyl beginnt das Dosimeter zu piepsen.
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Guide Evgeni gibt Entwarnung: „Not dangerous.“
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Trügerische Idylle in der Todeszone

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Radioaktive Strahlung – ein ebenso unsichtbarer wie tückischer Gegner. Wenn das Piepsen nicht wäre, wäre kaum zu glauben, was an dieser Stelle vor gut 30 Jahren passiert ist.

Um uns herum verschleudert der ukrainische Herbst seine Pracht: Die Blätter der Bäume schimmern goldgelb, die Sonne schickt noch einmal wärmende Strahlen auf die Erde, am Wegesrand sprießen die Pilze. Es ist wunderschön an diesem Oktobertag in der Oblast Kiew, eine Szenerie wie aus einem Hebbel-Gedicht.

Ähnlich schön – obwohl eine andere Jahreszeit – soll es am Vorabend der Katastrophe gewesen sein, die sich in der Nacht auf den 26. April 1986 ereignete. Der Frühling war im Anmarsch, die Menschen freuten sich auf den nahenden Maifeiertag.
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Der Blick über die Sperrzone von Tschernobyl: Zum rechten Bildrand hin ist der Reaktor zu sehen, seit Juli 2019 ummantelt von einer neuen Schutzhülle aus Stahl.
Der Blick über die Sperrzone von Tschernobyl: Zum rechten Bildrand hin ist der Reaktor zu sehen, seit Juli 2019 ummantelt von einer neuen Schutzhülle aus Stahl.
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Von der Versuchsreihe zum Super-GAU

Doch dann begann eine riskante Versuchsreihe im Kraftwerk Tschernobyl, und ein verhängnisvolles Zusammentreffen von menschlichen Fehlentscheidungen und technischen Unzulänglichkeiten löste innerhalb weniger Stunden den Super-GAU aus, den bislang größten Atomunfall in der Menschheitsgeschichte.

Eine Tragödie, die von der Stunde Null an das Leben unzähliger Menschen zerstörte und noch immer Leben fordert. Die ein Langzeit-Problem ist, an dem Wissenschaftler sich nach wie vor die Zähne ausbeißen. Denn während das besonders gefährliche Jod-131 inzwischen verfallen ist, werden das ausgetretene Cäsium, Plutonium, Strontium und Uran mit ihren ungleich längeren Halbwertzeiten noch in Jahrhunderten die Dosimeter in der Zone zum Piepsen bringen.
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Als die Kräfte von Tschernobyl entfesselt wurden

Wie aufs Stichwort legt der nächste Messapparat los. „Who is it?“, fragt Evgeni und führt bei dem „Schuldigen“ die schon gewohnten Handgriffe durch. Der chinesische Besucher blickt unbehaglich hinter seinem Mundschutz hervor. Er weiß natürlich Bescheid über die grundlegenden Daten der Atomkatastrophe und wie hilflos die Verantwortlichen damals dem Undenkbaren gegenüberstanden.

Als nachts um 1.23 Uhr der rund 15 Kilometer entfernte Reaktor des Blocks 4 im Kernkraftwerk Tschernobyl explodierte, wusste in den ersten Stunden niemand so genau, was dort eigentlich passiert war und welche Gefahr von den rauchenden Trümmern ausging. Arbeiter schauten in Laborkitteln nach dem Rechten, die Feuerwehr rückte in normaler Brandschutzkleidung aus, um ein Höllenfeuer zu löschen, das mit nichts vergleichbar war, was die Männer je gesehen hatten. Sie alle bemühten sich redlich, Ursachen zu finden, die Flammen einzudämmen, den Schaden zu begrenzen, während sie quasi badeten in den radioaktiven Partikeln, die in die Atmosphäre aufstiegen und mit den Wolken Richtung Europa weiterwanderten, wo sie zwei Tage später Angst und Schrecken verbreiten sollten.

Kein Dosimeter war ausgelegt für diese enorme Menge an frei gesetztem radioaktiven Material.

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Die messbare Gefahr

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Unser Messapparat kommt mit den aktuellen Werten gut zurecht.

0,20 zeigt das Gerät an. Aber was bedeutet das? Um das zu verstehen, ist ein wenig Zahlen-Jonglage notwendig: Der Feind heißt „Sievert“. Das ist die Einheit, die die biologische Wirkung einer Strahlendosis auf Menschen, Tiere und Pflanzen angibt. 1 Sievert entspricht 1000 Millisievert. Ab einer Dosis von 500 Millisievert wird es laut Bundesamt für Strahlenschutz gefährlich für den menschlichen Körper, bei Werten über 8000 Millisievert bestehen ohne eine sofortige medizinische Behandlung kaum Überlebenschancen.

Zum Vergleich: Die ersten Helfer am Unglücksort waren bei den Löscharbeiten zeitweilig einer bis zu doppelt so hohen Dosis ausgesetzt. 28 von ihnen starben innerhalb kurzer Zeit nach dem Unfall – unter kaum vorstellbaren Qualen.
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In der 30-Kilometer-Zone rund um Tschernobyl differieren die Strahlenwerte sehr stark. In Sichtweite zum Reaktor steigen sie an.
In der 30-Kilometer-Zone rund um Tschernobyl differieren die Strahlenwerte sehr stark. In Sichtweite zum Reaktor steigen sie an.

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An bestimmten Hotspots können sie allerdings noch einmal um ein Vielfaches höher sein. Schilder warnen die Besucher.
An bestimmten Hotspots können sie allerdings noch einmal um ein Vielfaches höher sein. Schilder warnen die Besucher.

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Für die eigene Sicherheit erhält jeder Besucher am Eingang zur Sperrzone von Tschernobyl ein Strahlenmessgerät, das am Abend ausgelesen wird.
Für die eigene Sicherheit erhält jeder Besucher am Eingang zur Sperrzone von Tschernobyl ein Strahlenmessgerät, das am Abend ausgelesen wird.

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Wie gefährlich ist Tschernobyl (noch)? Dieses Graffiti bringt die Frage auf den Punkt – konkrete Zahlen helfen weiter.
Wie gefährlich ist Tschernobyl (noch)? Dieses Graffiti bringt die Frage auf den Punkt – konkrete Zahlen helfen bei der Antwort.

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Tschernobyl hat viel Leid über die Menschen gebracht

Entsprechend misstrauisch beäugt der Besucher aus Shanghai das Display seines Dosimeters.

Wie wir alle hat auch er die HBO-Serie „Chernobyl“ gesehen und die drastisch dargestellten Folgen der Verstrahlung noch vor Augen. Also will er es genau wissen: „0,2 what?“, fragt der Chinese. „Alles gut“, weiß Evgeni, „wir reden hier von Mikrosievert pro Stunde.“ Auch ohne naturwissenschaftliches Detailwissen verstehen wir: Die Belastung ist überschaubar. Wo der Einheitenvorsatz „Milli“ ein Tausendstel bedeutet, geht es bei „Mikro“ nur noch um ein Millionstel.

Ein Mensch in Deutschland ist aufgrund der natürlichen Strahlenbelastung durchschnittlich 2,1 Millisievert im Jahr ausgesetzt, hat das Strahlenschutzamt ermittelt. Wer von Frankfurt nach New York fliegt, „sammelt“ über dem Atlantik je nach Flughöhe rund 50 Mikrosievert ein. Und auch Raucher nehmen mit jeder Zigarette Radionuklide auf.

Hier, in der Zone, ist – drei Jahrzehnte nach dem Unglück – eine Jahres-Dosis von fünf Millisievert realistisch. Viele Alpenbewohner sind aufgrund der natürlichen Gesteinszusammensetzung ihrer bergigen Heimat dauerhaft ähnlichen Belastungen ausgesetzt, ohne dass jemand auch nur annähernd auf die Idee kommen würde, Wanderwege, Skigebiete und Bergdörfer zu evakuieren.
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Keine akute Gefahr.

Nicht mehr. Das ist die eine Seite der Medaille.

Aber das, was wir hier in der „Zone der Entfremdung“ erleben, erzählt eine andere Geschichte.

Während wir uns dem Ortskern von Tschernobyl nähern, blitzen zwischen dem goldgelben Laub entlang der Straße immer wieder Ruinen hervor. In früheren Jahren waren sie eine Fundgrube für Plünderer. Denn als die Menschen nach eineinhalb Tagen endlich evakuiert wurden, agierten die Verantwortlichen mit aller Härte, um ihr langes Zögern wieder wett zu machen. Sie zogen mit dem Zirkel rigoros einen 30-Kilometer-Radius um das Katastrophengebiet – zum Teil mitten durch bestehende Dörfer – und erklärten das Gebiet zur Sperrzone.
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Was mag diese zurückgelassene Zeitung erzählen? Als der Reaktor von Tschernobyl explodierte, war die Informationspolitik zunächst mehr als spärlich.
Was mag diese zurückgelassene Zeitung erzählen? Als der Reaktor von Tschernobyl explodierte, war die Informationspolitik zunächst mehr als spärlich.

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Wer innerhalb des Zirkels wohnte, musste weg. Nur wenige Stunden hatten die Bewohner Zeit, das Nötigste zusammenzupacken und in die bereitstehenden Busse zu steigen. Dass sie nie wieder in ihre Wohnstätten zurückkehren würden, ahnte kaum jemand, die Informationspolitik war spärlich. Zurück blieben Wohnungen voller Hausrat, Kinderzimmer voller Spielzeug, Schränke voller Kleidung, Ställe voller Vieh …
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Auf diese Art verloren in einem ersten Schritt 130.000 Menschen im Umkreis von Tschernobyl ihre Heimat.

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Schnell stellte sich heraus, dass die 30-Kilometer-Zone aus wissenschaftlicher Sicht wenig Sinn macht, denn während der Akutphase des radioaktiven Fallouts folgten Windrichtung und Niederschlägen ganz eigenen Gesetzen. Auch außerhalb des Radius waren viele Gebiete hoch verstrahlt. Weitere 300.000 Menschen folgten – manche freiwillig aus Angst vor der unsichtbaren Gefahr, andere wurden zwangsevakuiert.

Nach den Bewohnern kamen die so genannten „Liquidatoren“: Mehr als eine halbe Million Soldaten, zumeist junge Männer, wurden rekrutiert, um das Katastrophengebiet zu „säubern“. Sie wuschen Straßen und Gebäude, trugen verseuchte Erdschichten ab und eliminierten das Vieh in den Ställen und herumstreunende Tiere. Wo der radioaktive Fallout besonders stark war, machten Bulldozer ganze Dörfer und Waldstücke dem Erdboden gleich und versenkten das hochtoxische Material tief in Betongräbern, wo es noch lange vor sich hinstrahlen wird.
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98 Ortschaften raffte die Katastrophe dahin. Daran erinnert die „Allee der Schilder“ in Tschernobyl.

Auf der einen Seite sind die Ortsnamen Schwarz auf Weiß vermerkt – auf der Rückseite Weiß auf Schwarz mit einem roten Strich hindurch. Ausgelöscht …

Während wir betroffen auf diese plakative Aneinanderreihung schauen, bleiben die Dosimeter ausnahmsweise mal ruhig. „Die Stadt Tschernobyl ist heute wieder bewohnt“, schildert Evgeni. Denn das Kraftwerk benötigt – trotz Stilllegung – Personal für den Rückbau. Jeweils zwei Wochen lang gehen die Arbeiter in der Sperrzone ihrer Beschäftigung nach, dann werden sie ausgewechselt. Eine regelmäßig verkehrende Buslinie fährt sie zu ihrer Schicht zum Reaktor. Ein Hauch von Normalität umgibt diesen Teil Tschernobyls, in dem es Supermärkte, Geldautomaten und sogar einen kleinen Wildpark gibt.
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Im Umkreis des Reaktors von Tschernobyl wurden 98 Dörfer ausgelöscht. Eine Schilderallee erinnert daran.
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Auf der Rückseite der Ortsschilder sind die Namen durchgestrichen. Eine halbe Million Menschen musste weichen.
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Das einst blühende Pripyat hingegen ist eine Geisterstadt geworden.

Unser Transporter hat sich inzwischen den Weg gebahnt über Straßen, die in großen Teilen zugewuchert sind. Wieder tauchen Ruinen zwischen den Bäumen auf, größere diesmal. Wir erkennen: Hier war einmal eine richtig große Ansiedlung – Pripyat, das 1986 fast 50.000 Einwohner zählte. Die „Stadt der Rosen“, so genannt wegen der zahlreichen Rosen-Anpflanzungen entlang der Wege, hatte der Sowjet-Staat extra erbauen lassen für die Mitarbeiter des Kernkraftwerks.

Pripyat war eine Modellstadt, auf die die sowjetische Führung gern stolz verwies. Wer hier wohnte, konnte sich glücklich schätzen. Es gab alles, was das Herz begehrt: Neben (vermeintlich) sicheren Arbeitsplätzen lockte eine Kaufhalle, in der es Lebensmittel und Waren zu kaufen gab, die man sonst nur in Moskau fand. Im Kulturzentrum liefen zu den Discoabenden unter dem Siegel der Verschwiegenheit sogar die „Rolling Stones“, ein beliebter Treffpunkt war das Café am Flussufer, wo regelmäßig die Ausflugsdampfer an- und ablegten. Im Hotel im Stadtkern quartierten die Führenden mit Vorliebe ausländische Gäste ein, um ihnen zu zeigen, wie gut die Sowjetunion aufgestellt ist.
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Pripyat wurde einst „Stadt der Rosen“ genannt.
Verwilderte Schönheit: Pripyat wurde einst „Stadt der Rosen“ genannt.
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Heute treffen die Besucher auf die Ruinen einer Geisterstadt.
Heute treffen die Besucher auf die Ruinen einer Geisterstadt.
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Der Eingang zum ehemaligen Gefängnis liegt in Trümmern.
Der Eingang zum ehemaligen Gefängnis liegt in Trümmern.
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Am Vorabend der Katastrophe

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Am Abend des 26. April 1986 bereitete sich Pripyat auf den Maifeiertag vor.

Riesenrad, Karussell und Autoscooter waren auf dem Festplatz zwischen Fluss und neuem Stadion bereits aufgebaut. Eine gespannte Erwartung lag in der Luft. Doch dann gab es mitten in der Nacht plötzlich einen lauten Knall, das Kraftwerk stand – in Sichtweite der Stadt – in Flammen.

Was war passiert?

Das sollte lange niemand erfahren. Die Feuerwehr rückte aus, mehr mussten die Anwohner erst einmal nicht wissen. Als die Unsicherheit am nächsten Tag stieg, entschieden die Verantwortlichen, die Fahrgeschäfte der Mai-Kirmes spontan zu öffnen. Zur Zerstreuung. Während in unmittelbarer Nähe der Super-GAU noch in vollem Gange war, drehten Riesenrad und Kinderkarussell ein paar zaghafte Runden, und Jugendliche vergnügten sich im Autoscooter. Noch einmal konnten die Anwohner einen letzten Blick von oben auf ihr Pripyat werfen, in dem die ersten Rosen schon Knospen trieben.

Dann das plötzliche Aus: Evakuierung statt Amüsement.

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Das für den Maifeiertag errichtete Riesenrad auf dem Festplatz von Pripyat drehte sich nur wenige Male.
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Dann bereitete der Super-GAU der Kirmes ein Ende, bevor sie überhaupt richtig angefangen hatte.
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Das Kinderkarussell lässt sich nach 30 Jahren immer noch in Schwung versetzen. Aber auf eine Fahrt hat hier keiner Lust mehr.
Das Kinderkarussell lässt sich nach 30 Jahren immer noch in Schwung versetzen. Aber auf eine Fahrt hat hier keiner Lust mehr.

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Die Schiffsschaukel ist längst gekentert. In ihrem Bett aus Laub und Moder ist sie ein begehrtes Fotomotiv.
Die Schiffsschaukel ist längst gekentert. In ihrem Bett aus Laub und Moder ist sie ein begehrtes Fotomotiv für die Besucher der Geisterstadt.

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Ihr Dach hat die Autoscooter-Halle im Laufe der vergangenen Jahrzehnte verloren. Einsam stehen die Wagen auf der ehemaligen Bahn.
Ihr Dach hat die Autoscooter-Halle im Laufe der vergangenen Jahrzehnte verloren. Einsam stehen die Wagen auf der ehemaligen Bahn.

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Die traurigste Kirmes der Welt

Das unvermeidliche Piepsen reißt uns aus unseren Gedanken. Dosimeter-Alarm! Aber inzwischen nehmen wir den erstaunlich gelassen hin. Wir haben uns schnell daran gewöhnt.

Vor uns steht sie, die Ruine des Riesenrads. Der Zahn der Zeit hat genagt an dem Fahrgeschäft, einige Teile sind herausgebrochen, die Stützpfeiler übersät von Rostflecken. Doch noch immer leuchten die Gondeln trotzig in einem fröhlichen Gelb.

Obwohl die Natur auch hier große Teile des Terrains zurückerobert hat, liegt ein diffuses Kirmes-Gefühl in der Luft. Evgeni setzt mit einem beherzten Griff das Kinderkarussell in Gang. Quietschend setzt es sich in Bewegung. Es ist ein gespenstischer Anblick mit seinen Sitzen aus verwittertem Holz und rostigem Metall. Beim Autoscooter bewegt sich nichts mehr. Die Fahrzeuge stehen so, wie sie vor 34 Jahren verlassen worden sind, an ihrem Platz. Daneben liegt die Schiffsschaukel, gekentert auf einem Bett aus Laub und Moder.

Es ist ein Bummel über die traurigste Kirmes der Welt …

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Was einst ein fröhlicher Rummelplatz sein sollte, ist heute die wohl traurigste Geister-Kirmes der Welt.
Was einst ein fröhlicher Rummelplatz sein sollte, ist heute die wohl traurigste Geister-Kirmes der Welt.
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Die Ruinen von Tschernobyl

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Durch herausgebrochene Türen und Fenster wagen wir den Blick in einige Gebäude: ein auseinander fallendes Klaviers, alte Zeitungen, in der Ecke ein kaputter Herd … Das, was noch verwertbar war, ist längst gestohlen, Strahlengefahr hin oder her. Was die Ruinen dieser Geisterstadt wohl alles erlebt haben in den letzten Jahrzehnten? Der Chinese zeigt auf Einschusslöcher in den Glasbausteinen eines Treppenhauses. „Oh wow!“, nuschelt er hinter seinem Mundschutz.
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Die Angst reist mit nach Tschernobyl

Obwohl dem Besucher aus Shanghai die Zone alles andere als geheuer ist, geht er neugierig auf Erkundungstour. Wir fragen ihn, wie er auf die Idee gekommen ist, Tschernobyl zu besuchen. „I\’m in Kiew with old classmates“, erzählt er bereitwillig. Die Geschichte des Atomunfalls fasziniere auch die Menschen in China. „It was so extreme“, versucht der Gast aus Shanghai zu erklären. Sein Freund ist ebenfalls mitgekommen, zwei andere – ein Pärchen – sind lieber im Hotel in Kiew geblieben. „They plan to get a baby, they thought this might be too dangerous“, sagt der Chinese. Und er selbst? „Mmmmhhh“, macht er einen unbestimmten Laut, untermalt von abwägenden Handbewegungen. „I\’m too curious“, sagt er und lächelt entschuldigend.
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Das Bild zeigt, woher der „Red Forest“ seinen Namen hat: Innerhalb weniger Tage verfärbten sich die Blätter in dem Waldstück, das direkt von dem radioaktiven Fallout betroffen war, knallrot und die Bäume starben ab.
Das Bild zeigt, woher der „Red Forest“ seinen Namen hat: Innerhalb weniger Tage verfärbten sich die Blätter in dem Waldstück, das direkt von dem radioaktiven Fallout betroffen war, flammend rot, und die Bäume starben ab.

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Am Unglücksreaktor von Tschernobyl

Als wir uns dem Kraftwerk nähern, bekommen wir einen Eindruck davon, wie mächtig die Strahlung immer noch ist: Schlagartig steigen die Werte auf unseren Messgeräten in die Höhe.

Besonders stark sind sie im „Roten Wald“. Eine radioaktive „Fahne“ hatte nach dem Unglück 1986 dafür gesorgt, dass sich hier die Blätter der Bäume innerhalb weniger Tage rot verfärbten und das Waldstück abstarb.

Heute hat die Natur sich ihr Reich zurückerobert. Die 30-Kilometer-Sperrzone rund um das havarierte Atomkraftwerk gilt inzwischen als wildeste Zone Europas. Wolfsrudel haben sich angesiedelt, Wildschweine, Bären.

In einem Versuch sind hier außerdem die vom Aussterben bedrohten Przewalski-Pferde ausgesetzt worden – und vermehren sich stetig. Ob die Pferde unter der in einzelnen Waldstücken noch immer übermäßig hohen Strahlung leiden, wollen wir von Evgeni wissen. „Das größere Problem sind eher ihre Fressfeinde“, hat der Guide in Gesprächen mit Biologen erfahren. Die Wissenschaftler seien begeistert von dem einzigartigen Forschungsgebiet: „Die Artenvielfalt soll wieder auf dem Stand des 17. Jahrhunderts sein.“

Das ist sicher ein interessantes Thema für die Wissenschaft – für uns mit unseren piepsenden Dosimetern ist es in diesem Moment nur ein schwacher Trost.

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Eine 1,5-Milliarden-Hülle für 100 Jahre

Wir sind inzwischen nahe am Kraftwerk Tschernobyl. Die neue Schutzhülle, die im Juli 2019 eingeweiht wurde und die Strahlung für die nächsten 100 Jahre in Zaum halten soll, gleißt in der Sonne. Mit 108 Metern ist sie höher als die Freiheitsstatue. Sie schließt den kompletten alten Sarkophag ein, den die Arbeiter nach dem Unglück in einem guten halben Jahr zusammengezimmert hatten. Kostenpunkt: 1,5 Milliarden Euro, finanziert aus internationalen Mitteln.
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Die Stahlhülle soll nicht nur die radioaktive Strahlung abschirmen, sondern es auch ermöglichen, die rund 200 Tonnen an radioaktivem Material, das noch immer um den geschmolzenen Reaktor lagert, per Robotertechnik Stück für Stück abzubauen. Die Bauarbeiten waren aufwändig. Um die Monteure keiner zu hohen Strahlung auszusetzen, wurde die Hülle in einiger Entfernung zum Block 4 zusammengebaut. Erst nach Fertigstellung wurde sie auf Schienen im Zeitlupentempo über den alten maroden Sarkophag geschoben. Präzisionsarbeit auf den Millimeter! Mehr als 100 Jahre wird aber auch dieser Geniestreich der Ingenieurskunst der Strahlung nicht standhalten können, das steht bereits fest.
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Seit Juli 2019 ist die Schutzhülle an Ort und Stelle. Zusammengebaut wurde sie ein Stück entfernt vom Reaktor – als Schutz vor der Strahlung. Erst nach der Fertigstellung wurde sie auf Schienen über den alten Sarkophag geschoben.
Seit Juli 2019 ist die Schutzhülle an Ort und Stelle. Zusammengebaut wurde sie ein Stück entfernt vom Reaktor – als Schutz vor der Strahlung. Erst nach der Fertigstellung wurde sie auf Schienen über den alten Sarkophag geschoben.

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Was zieht Menschen nach Tschernobyl?

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Warum kommen Menschen nach Tschernobyl?
Warum kommen Menschen nach Tschernobyl?

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Auf dem Kraftwerk-Parkplatz von Tschernobyl geht es erstaunlich lebendig zu.

Neben den Arbeitern rücken jeden Tag die Touristen an. Schon 2018 sollen es rund 70.000 gewesen sein. Seit der Erstausstrahlung der gefeierten Fernsehserie „Chernobyl“ im Mai und Juni 2019 ist die Zahl noch einmal in die Höhe geschnellt. „Je nach Jahreszeit und Wetter sind es rund 1000 Besucher am Tag“, gibt Evgeni Auskunft.

Was bringt die Leute hierher, an diesen Ort des „Dark Tourism“? Einige kehren zurück an den Ort, den sie einst verlassen mussten. Sie legen Blumen an einer Gedenkstätte am Rand der Zone nieder und wagen vielleicht noch einen Blick auf ihre alte Heimat. Manche haben ein wissenschaftliches Interesse. Viele kommen, weil sie die Geschichte von Tschernobyl in irgendeiner Art und Weise berührt hat. Es gibt aber auch die waschechten Katastrophen-Touristen, die sich mit Gasmasken vor Warnschildern ablichten lassen, vor dem Kraftwerk grinsend das Victory-Zeichen in die Kamera machen oder sogar in die Gondeln des Riesenrads von Pripyat klettern für einen coolen Instagram-Post.

So manchen davon hat Evgeni anschließend allerdings am Ende der Tour nach Tschernobyl auch schon ganz kleinlaut erlebt.

Denn dann kommen die Kontrollen. „Auf den Wegen, die wir euch zeigen, ist es sicher, da ist alles dekontaminiert“, erklärt der Guide. „Aber schon ein paar Meter abseits davon kann es ganz anders aussehen. Wer radioaktive Partikel einatmet, riskiert seine Gesundheit. Und auch, wer sie nur an der Kleidung hat, muss mit Unannehmlichkeiten rechnen. Evgeni kann sich an einen Polen erinnern, der seinen Reisepass mitten auf einem radioaktiven Hotspot auf den Boden legte, um besser fotografieren zu können. „Der Pass musste nachher in der Zone bleiben“, kann der Ukrainer seine Schadenfreude nicht ganz verbergen. „Die Regel gilt ausnahmslos für jeden belasteten Gegenstand, ob Schuh, Handy oder eben Pass.“
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Am Eingang zur Sperrzone von Tschernobyl ist eine Gedenkstätte, an der die Menschen Blumen niederlegen.
Am Eingang zur Sperrzone von Tschernobyl ist eine Gedenkstätte, an der die Menschen Blumen für die Opfer der Katastrophe niederlegen.

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Der waschechte Katastrophen-Tourist steuert allerdings direkt den Souvenirstand für passende Foto-Accessoires an.
Der waschechte Katastrophen-Tourist steuert allerdings direkt den Souvenirstand für passende Foto-Accessoires an.

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Tschernobyl als Geschäftsmodell? Auch vor handfesten Geschmacklosigkeiten haben die findigen Ukrainer keine Scheu mehr.
Tschernobyl als Geschäftsmodell? Auch vor handfesten Geschmacklosigkeiten haben die findigen Ukrainer keine Scheu mehr.

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Das Essen mag nicht recht schmecken in Tschernobyl

Zum Glück piept bei uns nichts, als wir durch den Mess-Rahmen gehen, um in der Kantine des Kraftwerks unser Mittagessen einzunehmen. Wir sind „clean“. Trotzdem ist es ein merkwürdiges Gefühl, hier – an einem der „giftigsten“ Orte der Welt – zu essen. Auch wenn alle Werte im Rahmen liegen, mehr als ein paar Kekse und einen Schluck aus meiner mitgebrachten Wasserflasche bekomme ich nicht hinunter. Dem Chinesen am Nebentisch geht es ähnlich. Nach drei Bissen zieht er sich wieder sein zitronengelbes Halstuch über den Mund.

Ich kann ihn verstehen: Zu präsent sind die Zahlen, die ich vorher recherchiert habe. Bis heute ist nicht genau zu sagen, wie viele Todesfälle und Krebserkrankungen auf das direkte Konto der Atomkatastrophe gehen. Während die staatlichen Stellen die Opferzahlen nach wie vor klein halten und von wenigen Tausenden reden, schätzt Strahlenbiologe Edmund Lengfelder, Leiter des Otto-Hug-Strahleninstituts in München, dass allein von den 600.000 bis 800.000 Liquidatoren, die die Welt unter zum Teil primitivsten Schutzmaßnahmen vor einem noch viel größeren Unheil bewahrt haben, bisher 50.000 an den Folgen der Strahlung gestorben sind. Alexej Jablokow von der russischen Akademie der Wissenschaften führt sogar die kaum fassbare Zahl von insgesamt 1,6 Millionen Toten weltweit ins Feld.

Und solange die Dosimeter piepsen, wird es weitere Fälle geben.

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Gut versteckt im Wald befand sich bei Tschernobyl einst eine der mächtigsten Waffen der Sowjets: das Duga-Radar.
Gut versteckt im Wald befand sich bei Tschernobyl einst eine der mächtigsten Waffen der Sowjets: das Duga-Radar.
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Ihren Strom bezog die gewaltige Horch-Station aus dem nahe gelegenen Kraftwerk Tschernobyl.
Ihren Strom bezog die gewaltige Horch-Station aus dem nahe gelegenen Kraftwerk Tschernobyl.

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Doch auch von diesem gewaltigen Projekt blieben am Ende nur Ruinen übrig.
Doch auch von diesem gewaltigen Projekt blieben am Ende nur Ruinen übrig.
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Die vom Kraftwerk gespeiste Horch-Station

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Unser letzter Stop führt uns zu dem Ort, der unmittelbar mit der Existenz des Kernkraftwerks Tschernobyl zusammenhängt.

Es ist die Duga-Radarstation. Das Raketenspähsystem war einst eine der mächtigsten Waffen der Sowjetunion. Das Herzstück der russischen Atomkriegspolitik bestand aus 60 Stahlkolossen, die größten davon 150 Meter hoch.

Hätten die Amerikaner jemals eine Atomrakete auf den Weg geschickt – Duga hätte sie so früh registriert, dass ausreichend Zeit für einen atomaren Gegenschlag gewesen wäre. Ihren Strom bezog die Horch-Station aus dem Reaktor. Tatsächlich gab es Pläne, beides – Reaktor wie Radar – noch weiter auszubauen. Doch die Explosion im April 1986 machte alle Pläne zunichte und war damit zugleich der Anfang vom Ende des Kalten Krieges.
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Ich stehe staunend vor den turmhohen Antennen.

Auch hier entfaltet der Herbst wieder seine volle Pracht, die Herbstsonne taucht den Wald in Gold, dazwischen glitzern die unzähligen Kilometer Drähten, die zwischen den Masten gespannt sind, wie silberne Spinnenfäden. Es ist fast unwirklich schön, trotz oder gerade wegen der unwirklichen Kulisse.

Als ich mich ein paar Schritte zurückbewege, um eine bessere Fotoperspektive zu finden, komme ich kurz einem der radioaktiven Hotspots nahe. Fast zeitgleich verweigert meine Handykamera den Dienst, das Display-Bild löst sich in ein unbestimmtes Raster auf, während das Dosimeter wieder zu piepsen beginnt. Es ist eine unheimliche Situation, die mir signalisiert, dass ich jetzt genug Zeit hier verbracht habe.

Der Chinese blickt zu mir hinüber, verzieht das Gesicht und deutet Richtung Transporter. Ich folge nur zu gern.
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Mit der Explosion von Tschernobyl wurde zugleich das Ende des kalten Krieges eingeläutet.
Mit der Explosion von Tschernobyl wurde zugleich das Ende des Kalten Krieges eingeläutet.
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Die 60 Stahlkolosse des Duda-Radars sind bis zu 150 Meter hoch.

Die 60 Stahlkolosse des Duda-Radars sind bis zu 150 Meter hoch.
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Von der einst mächtigsten Waffe der Sowjetunion ist nicht mehr viel übrig.

Von der mächtigsten Waffe der Sowjets ist nicht mehr viel übrig.
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Das Duga-Radar hatte den Funkverkehr bis hin nach Amerika auf dem Schirm.

Das Duga-Radar hatte den Funkverkehr bis hin nach Amerika auf dem Schirm.
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Am Ausgang geht es noch einmal durch einen Messrahmen.

Wieder ist alles in Ordnung. Auch die Daten des Strahlenmessers, den ich den ganzen Tag um den Hals getragen haben, sind unbedenklich: Ungefähr zwei Stunden im Flugzeug würden die gleiche Belastung mit sich bringen.

Es war am Ende nicht die Angst vor der Strahlung, die mir in Tschernobyl so zugesetzt hat – sondern die unfassbare Zahl an Schicksalen und Geschichten rund um die Katastrophe. Die Verfechter der Atomtechnik behaupten, es sei eine saubere und sichere Art der Energieerzeugung. Doch ist diese Technik wirklich zu 100 Prozent beherrschbar? Tschernobyl beweist genau das Gegenteil. Und zeigt: Einmal entfesselt, ist diese Kraft über Jahrhunderte hinweg nicht mehr zu bändigen.

Bei allen Diskussionen um zukünftige Energiegewinnung sollte die Menschheit eines immer im Hinterkopf behalten:

die Geschichte vom unbeirrt piepsenden Dosimeter.

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Und sie laufen! Nass und nässer

Wird\’s im Saal und auf den Stufen.

Welch entsetzliches Gewässer!

Herr und Meister! hör mich rufen! –

Ach, da kommt der Meister!

Herr, die Not ist groß!

Die ich rief, die Geister

Werd ich nun nicht los.
Johann Wolfgang von Goethe, Der Zauberlehrling

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Entdecker-Info
Wer nach Tschernobyl reisen möchte, hat von Kiew aus eine breite Auswahl an Anbietern zur Verfügung.

Die Grundregel lautet: Rechtzeitig anmelden, dann holen die Touranbieter eine Akkreditierung auf der Grundlage der Reisepass-Daten ein.

Kindern bleibt der Zutritt zur Zone verwehrt.

Weitere Berichte über Tschernobyl und andere Lost Places sowie eine Auseinandersetzung mit dem Thema Dark Tourism allgemein finden Interessierte unter dem nebenstehenden Link:
#8dbfeb

Glühbirnen-Link

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Entdecker-Gedanken

Warum wir diese Geschichte schreiben

Tschernobyl.

Sind die Entdecker unter die Katastrophen-Touristen gegangen?

Nein.

Wir tun einfach nur das, was wir immer tun: Geschichten erzählen.

Wenn die Themen fröhlich und kurzweilig sind, ist das schön.

Aber es gibt eben auch andere Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden.

Die Geschichte von Tschernobyl gehört dazu.

Diese Entdeckerstory ist unser Blick auf die Atomkatastrophe, die für mich persönlich am 28. April 1986 begann, als ich im Alter von knapp 13 Jahren während des Heute-Journals erstmals von dem Unfall erfuhr. Mit einem ungemütlichen Gefühl im Bauch verfolgte ich, wie der Heute-Journal-Moderator die Meinung des Kernkraftexperten Karl-Heinz Lindackers zu den aktuellen Meldungen aus Skandinavien und Russland einholte. In Schweden und Finnland – 1500 Kilometer vom Atomkraftwerk Tschernobyl entfernt – waren kurz zuvor fünf- bis sechsfach erhöhte Strahlenwerte gemessen wurde. Ein Novum: Der sowjetische Nachrichtendienst TASS räumte daraufhin ein Unglück ein. Am nächsten Morgen radelte ich unter drohenden Regenwolken hindurch zur Schule …

Über Monate hinweg begleitete mich das Thema – im Unterricht genauso wie im elterlichen Nutzgarten, wo Petersilie und Schnittlauch ins Kraut schossen, weil niemand sich sicher war, ob der Genuss wirklich unbedenklich ist.

Zu diesem Zeitpunkt, als mehr und mehr schockierende Einzelheiten der Katastrophe ans Licht kamen, hätte ich nie gedacht, dass ich 33 Jahre später einmal an diesem Ort stehen könnte, der meine weitere Entwicklung bis hin zur Berufswahl nachhaltig geprägt hat.

Der Besuch war fordernd – aber am Ende bin ich froh, diese wichtige Geschichte aus meiner ganz eigenen Perspektive erzählen zu dürfen.
#eeee22

Entdecker-§§§
Obwohl wir für den vorliegenden Beitrag oder die Nennung/Verlinkung der darin vorkommenden Marken/Dienstleister/Events/Orte kein Honorar oder Vergünstigungen erhalten haben, sind wir nach aktueller deutscher Rechtsprechung gut beraten, ihn als \“Werbung\“ zu kennzeichnen.
#81d742

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#dd3333

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Der Beitrag Tschernobyl: Im Reich des Dosimeters erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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Flugs noch eine gelbe Plastikhülle zum Schutz übergestreift – dann ab ins Floß.

Wackelt das? Nö! Los geht’s!

Das rote Schlauchboot setzt sich in Bewegung und taucht unter Wasserrauschen und perlenden musikalischen Klängen ein in eine unterirdische, farbenfrohe Märchenwelt!

Wo sind wir denn diesmal gelandet? In China! Genauer gesagt in der Provinz Shandong im Nordosten des Landes.

Nahe der Stadt Tai’an schlummerte lange unbemerkt eine unterirdische Sensation, die weltweit ihresgleichen sucht.

Über Jahrmillionen hinweg perlte Tropfen für Tropfen von den Decken der Kalksteinhöhlen ab. Sobald das Wasser verdunstete, blieben die Kalktanteile zurück und formten sich im Laufe der Jahre zu bizarren Gebilden: Stalaktiten, die von der Decke herabhängen und Stalagmiten, die auf dem Boden „wachsen“. Wo es die Geologie wollte, vereinigten sich beide Arten von Tropfsteinen zu monumentalen Säulen. Mittendrin: ein unterirdischer Fluss.

Ein erdgeschichtliches Wunder!

2003 stießen Arbeiter zufällig auf diesen steinernen Schatz. Und schnell war klar: Das muss touristisch genutzt werden. Was in Deutschland wahrscheinlich undenkbar wäre: Schon kurz nach der Entdeckung legte die Taishan Tourism Development Ltd. hier den Grundstein für ein riesiges Freizeit-Resort, das nach wie vor kontinuierlich ausgebaut wird. Hotelzimmer, Einkaufsmeile, Schlemmertempel – die Infrastruktur rund um die Tropfsteinhöhle lässt keine Wünsche übrig.

Im Mittelpunkt des „Taishan Baotailong tourism resort\“ steht aber die \“Waterride\“-Attraktion im Great Rift Valley.

Hier kommt das anfangs erwähnte Schlauchboot ins Spiel. Genauer gesagt: Mehrere Dutzend davon. Die Tourismusexperten wandelten den unterirdischen Fluss in einen rund drei Kilometer langen Kanal um und schufen so die Voraussetzung für einen der längsten „Waterrides” weltweit: Rund 20 Minuten schaukeln die Besucher auf kurvigen Strecken durch den Berg – eine Erweiterung ist zumindest nicht ausgeschlossen.

Die Baukosten bis zur Eröffnung beliefen sich auf umgerechnet rund eine Viertelmilliarde Euro. Eine lohnende Investition befanden die Tourismusexperten – und sollten Recht behalten. Schon kurz nach der Eröffnung wurde die Tropfsteinhöhle mit der Floßfahrt nach chinesischer Kennzeichnung mit gleich 4 „A“ bedacht – eine Top-Wertung! Mehr als zwei Millionen Besucher zieht die Attraktion jährlich an.

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2003 wurde die Tropfsteinhöhle zufällig entdeckt. Kurz darauf wurde bereits der Grundstein für ein gigantisches Freizeit-Resort rund um Höhle und Floßvergnügen gelegt. Inzwischen besuchen mehr als zwei Millionen Touristen jährlich die Attraktion.

Genug geplaudert!

Die Bootstour ist beendet. Raus aus den Plastik-Capes! Nass ist niemand geworden. Obwohl die Fahrt erst für Kinder ab zwölf Jahre gestattet ist, gleitet das Boot eher gemächlich dahin. Nur auf kurzen Abschnitten nimmt es etwas mehr Fahrt auf.

Jetzt kommt der zweite Teil des Abenteuers: Zu Fuß geht es die rund eineinhalb Kilometer zurück zum Ausgang. So können die Besucher noch einmal in aller Ruhe die Tropfstein-Formationen betrachten und bei besonders spektakulären Gebilden wie dem „Jadekaiser“ inne halten.

Die knallbunten Bonbon-Farben überall? Das ist so eine Sache … der eine liebt sie, der andere findet sie kitschig. Hier prallen chinesischer und europäischer Geschmack aufeinander. Wir finden: die Großartigkeit dieser geologischen Entdeckung können sie nicht schmälern – im Gegenteil:

Hier erwacht das Märchenland für einige Zeit zum Leben.

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Entdecker-Tipp
Einen weiteren Entdecker-Bericht über die Reise nach Shandong finden Reise-Fans im Online-Auftritt der Westfälischen Nachrichten. Hier geht es um den heiligen Berg Taishan.
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Entdecker-Dank
Unser Entdecker-Dank geht an das Reiseunternehmen China Tours, das diese Entdecker-Story im Rahmen einer gesponserten Pressereise ermöglicht hat.
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Der Beitrag Mit dem Floß durch die Tropfsteinhöhle erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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„Das Fahraaaaad!!!“ Doch als ich diesen Schrei höre, ist es schon zu spät: In hohem Bogen fliegt das Leihrad vom Hausboot und versinkt mit einem lauten \“Platsch!\“ im Hafenbecken.

Die Entdecker in Seenot? Was ist denn da bloß passiert? Eigentlich wollten wir doch nur eine GANZ gemütliche Hausboot-Tour machen. Auf dem an sich GANZ ruhigen Rhein-Marne-Kanal in Frankreich. Und bis eben war es auch noch GANZ friedlich! Die Sonne schien, die Vögel zwitscherten, die Leute am Rand grüßten freundlich, und das Schiffshebewerk öffnete seine Schleusen genau in dem Moment, als wir mit unserer „Saverne“ um die Ecke bogen.

So schipperten wir fröhlich vor uns hin.

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Unter Papas Aufsicht durfte ich auch einmal schippern. Eigentlich richtig cool! Aber ich hab\‘ mich dann doch lieber zum Schleusendienst gemeldet …
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Ich muss sagen: Wir waren schon ziemlich stolz auf unsere \“Saverne\“. Das Hausboot war wirklich perfekt für uns!
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Und schon an der ersten Schleuse war klar, dass das ein richtig cooler und schöner Urlaub wird! Sieht das nicht romantisch aus?!?
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Doch dann kam die erste Wolke

Und noch eine! Irgendwann waren es echt viele Wolken. Von Sonne keine Spur mehr. Statt dessen kam ein ungemütlicher Wind auf, gefolgt von den ersten Regentropfen.

Und dann ging plötzlich alles ganz schnell – und ganz schief: Innerhalb von wenigen Minuten war das schlechte Wetter zu einem mächtigen Gewittersturm geworden!
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Mit ein paar Wolken fing alles an. Erst fanden wir das noch romantisch – aber dann gab es plötzlich kein Halten mehr!
Mit ein paar Wolken fing alles an. Erst fanden wir das noch romantisch – aber dann gab es plötzlich kein Halten mehr!

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„Mit einem lauten \“Platsch!\“ versank das Fahrrad im Hafenbecken.

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Im Hafen von Hesse konnte der Wind ungehindert über das Wasser pfeifen. Mit Wucht riss er Klappstühle und Sonnenschirme von den Booten am Ufer. Und während wir uns noch dazu beglückwünschten, alle losen Gegenstände auf Deck rechtzeitig in Sicherheit gebracht zu haben, passierte es eben: „Platsch!“ – und weg war unser Leih-Fahrrad, das wir doch extra am Fahrradständer festgemacht hatten!

Fortgerissen von einer mächtigen Windböe!

Zum Glück kamen vorerst wenigstens keine Schleusen mehr. Wir hätten gar nicht gewusst, wie wir bei dem Sturm heil rein- und wieder rausgekommen wären! Auch an ein Anlegemanöver mit unserem Hausboot war nicht zu denken. Zwischenzeitig sah man im starken Regen die Hand nicht mehr vor Augen.
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Helden im Sturm

Mein Vater hielt aber tropfnass am Steuerrad auf dem Dach den Kurs – und irgendwann kam der rettende Hafen in Sicht: In La Houillon liefen direkt ein paar nette Helfer zusammen, denen wir unsere Taue zuwerfen konnten. So zogen sie uns mit vereinten Kräften an den Liegeplatz, während die „Saverne“ tapfer auf den Wellen schaukelte.

Und was soll ich sagen? Nur eine Stunde später hatte sich das Wetter beruhigt, und der Hafen lag friedlich in der Abendsonne vor uns.

Was für ein Abenteuer!

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In dem Video seht ihr, wie stark der Sturm immer noch war, kurz nachdem wir in La Houillon angelegt hatten. Daneben befindet sich ein großer See, der noch richtig in Aufruhr ist von den Windböen! Und dann, ganz plötzlich war der Sturm vorbei, und der Hafen lag wieder ganz friedlich vor uns. Nur zum Schwimmen sind wir leider jetzt nicht mehr gekommen, weil es sich doch ziemlich abgekühlt hatte im Unwetter. Menno …

Ab jetzt aber bitte etwas ruhiger – wir sind ja auf einem Hausboot und nicht auf hoher See!!

Das haben wir uns gewünscht – und das war auch tatsächlich so. Der eine stürmische Nachmittag sollte wirklich eine Ausnahme bleiben.

Die restlichen Bootstage waren so friedlich, wie man sich das nur vorstellen kann. Wenn ich morgens die Äuglein aufmachte, begrüßte mich der neue Tag mit Sonnenschein. In Saverne umkreisten neugierige Schwäne unser Hausboot, während im Hintergrund das prächtige Schloss zu sehen war. Was für ein Anblick! Hier besuchten wir auch die Burgruine Haut-Barr – aber darüber gibt es natürlich später noch eine eigene Entdeckerstory!

Spannend wurde es immer in den Schleusen. Es dauerte ein paar Tage, bis wir den Dreh richtig raus hatten. Mal mussten wir die Taue werfen, mal mit dem Bootshaken über die Poller legen – und ab und an musste ich sogar an Land springen, um die Seile entgegen zu nehmen.

So folgten wir dem Kanal von Elsass nach Lothringen, bis wir in der prächtigen Stadt Nancy ankamen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir dort erlebt haben. Ich sage nur: So einen prachtvollen Platz habe ich zuvor noch nie gesehen! Aber auch dazu muss eine eigene Entdeckerstory her, finde ich …
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Naaaaa? Was sagt ihr? Ist das nicht prächtig? Mama hat mir erklärt, dass das Chateau des Rohan auch \“Elsässisches Versailles\“ genannt wird.
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Schwäne fühlen sich offensichtlich sehr wohl auf dem Rhein-Marne-Kanal. Wir haben viele davon gesehen. Vor dem Schloss wirkten sie natürlich besonders gut

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Die Seefahrer kehren zurück

Nach knapp zwei Wochen waren wir mit unserem Hausboot wieder im Heimathafen. Braun gebrannt von der Sonne wie echte Seebären, voller Eindrücke und voll mit den leckersten Pommes der Welt, den französischen „frites“.

Und ein Unwetter ist uns auch nicht mehr über den Weg gelaufen, dafür aber viele freundliche Menschen und Katze „Loulou“ auf einem Nachbarboot, das mit uns am Schiffshebewerk wartete.
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Manche Schleusen funktionierten per Fernbedienung – bei anderen musste man vorher anlegen und die \“Grüne Welle\“ am Schleusenhaus-Telefon aktivieren. Aber vorsichtig beim Überqueren der Schleusenbrücken!

Bei der Fahrt noch voll konzentriert – nicht, dass wir noch Schleusentore oder andere Boote rammen!
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Endlich wieder \“zu Hause\“. Naja, zumindest im Heimathafen. Sehen wir nicht richtig gut erholt aus?

Uuuuund? Habt ihr jetzt auch Lust auf so einen Urlaub mit Hausboot?

Ich finde ihn für Kinder gut geeignet, weil man jeden Tag Neues erlebt, viel an der frischen Luft ist, im Restaurant leckere Sachen auf der Karte findet und man sich an Deck in der Sonne prima entspannen kann. Und wenn man ganz viel Glück hat, darf man das Hausboot auch einmal ein bisschen selbst steuern, während Kapitän Papa gut aufpasst!

Das war mein Abenteuerurlaub auf dem Boot in Frankreich. Ich hoffe, meine Story hat euch gefallen, und wir sehen – lesen! – uns bald wieder. Bis dahin verabschiede ich mich auf Französisch:

„Au revoir!“

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Entdecker-Tipp
Das Schiffshebewerk von Saint-Louis/Arzviller dürft ihr auf keinen Fall verpassen!

Das imposante Bauwerk transportiert die Schiffe in einem mit Wasser gefüllten Trog 45 Meter bergauf beziehungsweise bergab. Seit seinem Bau ersetzt es 17 Schleusen, die die Schiffer früher ewig aufgehalten haben.

Eine Stunde sollte man dafür aber mindestens einplanen, manchmal gibt es eine längere Wartezeit. Wer zufällig gerade \“oben\“ ist, kann dann den Maschinenraum mit den großen Zahnrädern anschauen oder eine Fahrt mit der Mini-Eisenbahn entlang der alten Schleusenstrecke unternehmen.
#8dbfeb

Wir lieben Panorama-Fotos! Hier sieht man sehr gut die beeindruckenden Dimensionen des Schiffshebewerks Saint-Louis/Arzviller.
Wir lieben Panorama-Fotos! Hier sieht man sehr gut die beeindruckenden Dimensionen des Schiffshebewerks Saint-Louis/Arzviller.

Entdecker-Dank
*Werbung

Auch Lust auf eine Tour mit dem Hausboot in Frankreich?

Unser Entdecker-Dank geht an das Unternehmen \“Locaboat\“, das uns bei dieser Entdecker-Story unterstützt hat.

Unsere Meinung bleibt davon selbstverständlich unbeeinflusst.

Was Mama zuvor bereits im Rahmen einer gesponserten Pressereise mit dem Schiff erlebt hat, lest ihr im Online-Auftritt der Westfälischen Nachrichten.
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Glühbirnen-Link WN-Online

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Mit einem letzten Rundum-Blick verabschieden wir uns von unserer Boots-Tour!
Mit einem letzten Rundum-Blick verabschieden wir uns von unserer Bootstour!

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Der Beitrag Im Hausboot in Seenot erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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Alessandro Antonelli war ein Mann mit Visionen. Geleitet von seinem Ehrgeiz wollte der italienische Ingenieur und Architekt hoch hinaus. Und zwar so hoch wie noch nie ein Mensch zuvor.

Beim Wahrzeichen der Stadt Turin gelang ihm das in rein technischer Hinsicht schon einmal ganz gut. Der berühmte pavillonartige Bau, der auf der Zwei-Cent-Münze abgebildet ist, heißt nicht umsonst „Mole Antoniella“ – Mole bedeutet schließlich „sehr großes Bauwerk“. Allerdings explodierten die Baukosten während des Unterfangens so stark, dass der ursprüngliche Auftraggeber – die jüdische Gemeinde – die Bauherrenschaft schließlich entnervt niederlegte. Aus, der Traum von einer prachtvollen Synagoge …

Mit Unterstützung einer Bürgerinitiative konnte die Stadt Turin das halb fertige Bauwerk übernehmen. Als die „Mole Antoniella“ 1889 endlich fertig gestellt war, übertraf sie mit einer Höhe von 167,50 Metern sogar den acht Jahre zuvor vollendeten Kölner Dom. Damit war sie eines der höchsten begehbaren Bauwerke der Welt – und das gänzlich ohne Zuhilfenahme von Eisenbeton, denn Antonelli war ein strikter Verfechter der klassischen Mauerkunst.

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Die Kuppel von San Gaudenzio ist das Wahrzeichen der piemontesischen Stadt Novara. Alessandro Antonelli schuf sie zwischen 1840 und 1888.

Die Kuppel von San Gaudenzio ist das Wahrzeichen der piemontesischen Stadt Novara. Alessandro Antonelli schuf sie zwischen 1840 und 1888.

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Auf der Jagd nach Rekorden

Eines der höchsten Ziegelsteinbauwerke der Welt? Ein Rekord, den ein weiterer Mitstreiter in der Reihe der Anwärter auf den Thron so nicht stehen lassen möchte: Denn während an den Bau in Turin noch nicht einmal zu denken war, hatte Alessandro Antonelli in der zweitgrößten Stadt des Piemonts, Novara, bereits ein anderes ehrgeiziges Projekt begonnen: eine Kuppel für die Stadtkirche San Gaudenzio.

Möglicherweise waren die Auftraggeber hier etwas entspannter in Geldfragen, hatten sie doch bereits Erfahrung mit ungewöhnlichen Finanzierungsmodellen gesammelt. Schon drei Jahrhunderte zuvor, als der Neubau von San Gaudenzio am höchsten Ort der Stadt beginnen sollte, zeigte sich schnell, dass die Kassen eigentlich zu leer waren für ein so kostspieliges Projekt. Nach kurzer Zeit war das Budget verbraucht – was tun? Genau dasselbe wie heutzutage auch noch: Die Steuerzahler sollten einspringen! Flugs führte die Verwaltung eine Fleischsteuer ein und erhob sechs Denar pro Fleischkauf. So kam es, dass die Kirche seit ihrer Fertigstellung um 1700 zwar geweiht, aber in städtischem Besitz ist.

Als gut 100 Jahre später der wirtschaftliche Aufschwung kam, beschlossen die Stadtväter, endlich die Sache mit der fehlenden Kuppel anzugehen. Antonelli, schon vorher an der Umgestaltung des Stadtzentrums beteiligt, erhielt 1841 den Auftrag – und legte in gewohnter Manier los.

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„Unsere Cupola di Alessandro Antonelli ist das höchste Ziegelsteingebäude der Welt.”

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Und wie er loslegte! Die Kuppelkonstruktion wird von vier mächtigen Bögen getragen. 5572 Tonnen Stein ruhen auf ihnen. Allein die Kuppelhöhe ab den Tragbögen beträgt 121 Meter. Hinzu kommt die Höhe der Basilika selbst. WIR haben das höchste Ziegelsteingebäude der Welt“, behaupten die Einwohner somit selbstbewusst – und haben „La Cupola di Alessandro Antonelli“ stolz zu ihrem Wahrzeichen gemacht.

Wer auch immer nun Recht hat bei der Frage nach dem höchsten Gebäude – ein Aufstieg lohnt sich auf jeden Fall.

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Unser Motto wird wahr: Die Welt liegt uns zu Füßen!

Von oben liegt einem vielleicht nicht die ganze Welt zu Füßen – zumindest aber die Stadt Novara. In luftiger Höhe über den Dächern der Stadt ist man sogar geneigt, an die Legende zu glauben, die sich um den Heiligen Gaudenzio rankt: An einem Wintertag soll der Erzbischof von Mailand unangekündigt zu Besuch gekommen sein. Der Gastgeber, der nicht vorbereitet war, schickte verzweifelt seine Bediensteten in den Garten – und siehe da: Sie kehrten mit prächtig blühenden Rosen zurück. An dieses „Blumenwunder“ wird heute noch am 22. Januar gedacht …

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Wirklich hoch hinaus: Der Blick in die Kuppel der Basilika ist beeindruckend.

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Den 92 Meter hohen Glockenturm hat Benedetto Alfieri gebaut.

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Bis zu diesem Höhenniveau kommen Besucher noch mit dem Fahrstuhl. Danach ist Treppensteigen angesagt.

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Entdecker-Tipp

Das Piemont hat noch mehr zu bieten als Baukunst! Einen weiteren Entdecker-Bericht über den Reisanbau – finden Reise-Fans im Online-Auftritt der Westfälischen Nachrichten.

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Entdecker-Info

Wer die Kuppel von San Gaudenzio besteigen möchte (täglich ab 10 Uhr), sollte sich vorher im Tourismusbüro anmelden:
Telefon: +39 0321/ 394059
Mail: info@turismonovara.it.

Noch mehr Antonelli?

Ein weiteres Antonelli-Bauwerk finden Architekturfans im romantischen Weinstädtchen Romagnano Sesia: die Villa Caccia. Das Gebäude ist zwar stark renovierungsbedürftig – ein kleines Juwel ist aber das in einem bereits renovierten Seitenflügel untergebrachte „Völkerkunde-Museum des Niedrigen Sesia-Tals“.

Das mag auf den ersten Blick etwas trocken klingen – ist es aber ganz und gar nicht! Hier gibt es nicht nur Ausstellungsgegenstände rund um den Weinanbau, sondern auch ein Klassenzimmer aus früheren Zeiten, eine original eingerichtete Dorfkneipe und farbenfrohe Trachten.

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Entdecker-Dank

Unser Entdecker-Dank geht an die Touristik-Agentur der Region Novara, die diese Entdecker-Story im Rahmen einer gesponserten Pressereise ermöglicht hat.

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Die Villa Caccia im romantischen Weinstädtchen Romagnano Sesia ist ein weiteres Bauwerk Antonellis.

Die Villa Caccia im romantischen Weinstädtchen Romagnano Sesia ist ein weiteres Bauwerk Antonellis.

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Der Beitrag Kuppel mit Aussicht erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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Ein Tattoo für die Ohren

Wisst Ihr eigentlich, was das Royal Edinburgh Military Tattoo ist?
Nein?
Ich bis zum letzten Urlaub in Schottland auch nicht.
Aber jetzt weiß ich es!

Edinburgh ist die Hauptstadt von Schottland. Einmal im Jahr – im August – findet dort einen Monat lang das Tattoo Festival statt.
Dabei geht es nicht um Bilder auf der Haut, also Tattoos, sondern um Militärmusik, und zwar so beeindruckende, dass sogar die Königin von England zu Gast ist!

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Auf zum Quidditch-Turnier?

Das Royal Edinburgh Military Tattoo findet im Vorhof des Edinburgh Castle statt. Dafür wird der Platz vorher umgewandelt zu einer Art Stadion. Die großen, am Abhang stehenden Tribünen sehen fast so aus wie das Quidditch Stadion bei Harry Potter. Anders als im Zauberinternat oder auch im Kolosseum in Rom wird aber nicht GEGENeinander gekämpft, sondern MITeinander Musik gemacht.

Was mich am meisten beeindruckt hat, war die imposante Musik, die aus weit mehr als 100 Dudelsäcken kam. Es gab nicht nur Musiker mit Bärenfellmützen, sondern auch Tänzer mit karierten Röcken, so genannten Kilts. Klar, dass ich später auch so einen haben wollte!

In Schottland ist das nämlich keineswegs was für Mädchen, sondern für starke Männer aus den Highlands.

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Also, wenn DAS nicht aussieht, wie das Quidditch-Stadion bei Harry Potter – dann weiß ich es auch nicht!

Also, wenn DAS nicht aussieht, wie das Quidditch-Stadion bei Harry Potter – dann weiß ich es auch nicht!

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Diese Show ist so beeindruckend, dass sogar die Königin von England vorbeischaut!

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Wie eine gigantische Zirkusshow

Aber zurück zum Festival: Was für ein Erlebnis! Hier die Dudelsäcke, dort die Tänzer – und über allem ein Feuerwerk. Wie eine gigantische Zirkusshow unter freiem Sternenhimmel.

Nach gut zwei Stunden war das Spektakel vorbei. Aber ich möchte unbedingt einmal wieder dorthin – und Euch empfehle ich das auch!

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Entdecker-Tipp

Karten bestellen kann man übrigens am besten im Internet.
Aber aufgepasst: Obwohl das Royal Military Edinburgh Tattoo-Festival den ganzen August über läuft, sind die Shows immer schnell ausgebucht.

Also am besten schon Anfang des Jahres drum kümmern!

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Entdecker-§§§

Obwohl wir für den vorliegenden Beitrag oder die Nennung/Verlinkung der darin vorkommenden Marken/Dienstleister/Events/Orte kein Honorar oder Vergünstigungen erhalten haben, sind wir nach aktueller deutscher Rechtsprechung verpflichtet, ihn als „Werbung“ zu kennzeichnen.

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Der Beitrag Royal Edinburgh Military Tattoo: Die Musik der Highlander erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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Naaaaaa, hat da der eine oder andere etwas skeptisch geschaut beim Beitragsbild mit Skorpion?

Keine Sorge, wer die chinesische Provinz Shandong besucht, braucht keine allzu große Angst zu haben vor dem, was da auf dem Teller landet. Die nahezu 3000 Jahre alte Lu-Küche, so ihr Beiname, ist nicht ohne Grund eine der beliebtesten Küchen Chinas. Was sie besonders bekannt gemacht hat: Lange Zeit war sie die Küche des Kaiserhofes – und wer möchte nicht gern wie der Herrscher des Landes schlemmen?!?

Wie die Spezialitäten jeder Region, so sind auch die der Shandong-Küche stark von der geografischen Lage geprägt. Die Provinz liegt im Einzugsgebiet des Gelben Meeres und des Gelben Flusses, deshalb sind alle Arten von Fischen, Muscheln und Krustentieren hier vertreten. Bei einem ausgiebigen Abendessen stehen früher oder später garantiert Schalen mit Krebsen und Garnelen auf dem Tisch.

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Da die Provinz Shandong im Einzugsbereich des Gelben Flusses sowie des Gelben Meeres liegt, sind Schalentiere ein Muss auf dem Teller.

Da die Provinz Shandong im Einzugsbereich des Gelben Flusses sowie des Gelben Meeres liegt, sind Schalentiere zumindest in Küstenregionen ein Muss auf dem Teller.

Das landwirtschaftlich geprägte Hinterland von Shandong bringt alle Sorten an Getreide hervor. Entsprechend dominieren hier die Mehlspeisen gegenüber dem ansonsten so typischen Reis.

Das landwirtschaftlich geprägte Hinterland bringt alle Sorten an Getreide hervor. Entsprechend dominieren hier die Mehlspeisen gegenüber dem ansonsten so typischen Reis.

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Wie wäre es mit Tintenfisch vom Grill?

Wer es unkomplizierter mag, holt sich an der Strandpromenade von Qingdao im Schatten der Olympischen Fackel, die an die Segelwettbewerbe in dieser Bucht im Rahmen der Olympischen Spiele 2008 erinnert, frisch gegrillten Tintenfisch. Weitere Highlights aus den Tiefen des Meeres bietet der Markt um die Ecke. Hier finden sich dann auch die Leckerbissen, die dem europäischen Gaumen (und den Augen) weniger Freude machen: Heuschrecken zum Beispiel, die sich noch am Holzstab winden. Oder Seegurken, die bis zu 900 Euro pro Kilo kosten können. Die Chinesen an den Imbiss-Tischen winken fröhlich mit ihrem Getier am Spieß – wir halten uns schon für mutig, wenn wir uns an den Hühnermagen trauen.

Tatsächlich aber schmeckt der hervorragend!

Eine besondere Delikatesse ist der Tang Cu Li Yu. Der Flusskarpfen stammt aus dem Gelben Fluss und wird süß-sauer zubereitet. Zwar ist die Shandong-Küche insgesamt etwas milder als die anderer Provinzen – auch hier kann die Sauce aber schon einmal etwas schärfer sein. Zwiebeln und Knoblauch geben zumindest immer eine deftige Grundwürze.

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Da das Hinterland der Provinz stark landwirtschaftlich geprägt ist, darf frisches Gemüse nicht fehlen.

So kommen auch Vegetarier auf ihre Kosten. Pak Choi, Auberginen, Kartoffeln, Pilze: Es ist immer bunt im Wok. Der so typische Reis tritt hier oft in den Hintergrund. Als Sättigungsbeilage gibt es statt dessen Gerichte aus Getreide. Die Hefeknödel zum Beispiel, die manchmal süß, manchmal auch pikant gefüllt sind.

Das Frühstück ist – wie gängig in China – ebenfalls herzhaft. Die Suppe sorgt schon am Morgen eines warmen Tages für ein Plus an Flüssigkeit. Wer verkatert am Hotel-Buffet auftaucht, braucht aber mitunter auch starke Nerven, wenn er auf eine Schale mit Seidenraupen oder Heuschrecken trifft.

Ein paar Klischees stimmen halt doch!

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1903 nahm die Brauerei im damaligen Tsingtau als Germania-Brauerei ihren Betrieb auf. Gebraut wurde selbstverständlich nach dem deutschen Reinheitsgebot. Für das Ergebnis gab es im fernen München sogar eine Auszeichnung – und die müssen es ja wissen!

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Die Preußen sind dafür verantwortlich, dass Qingdao noch heute in einigen Teilen an Neubrandenburg erinnert. Zu Kaisers Zeiten entstand hier auch die „Germania“-Brauerei.

Die Preußen sind dafür verantwortlich, dass Qingdao noch heute in einigen Teilen an Neubrandenburg erinnert. Zu Kaisers Zeiten entstand hier auch die „Germania“-Brauerei.

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Das berühmte Tsingtao-Bier ist längst ein weltweiter Exportschlager. Gegründet wurde die Brauerei 1903 von den deutschen Besatzern.

Das berühmte Tsingtao-Bier ist längst ein weltweiter Exportschlager. Gegründet wurde die Brauerei 1903 von den deutschen Besatzern.

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Hühnerkopf trifft Hirseschnaps

Und was wird getrunken in Shandong? Hier kommt die deutsche Vergangenheit zum Vorschein. Die Preußen hatten nämlich zu Kaisers Zeiten die Hafenstadt Qingdao – damals noch Tsingtau – als Stützpunkt im fernen Osten ausgehandelt und waren hier maßgeblich beteiligt an der Gründung der Tsingtao-Brauerei. Zwar wird das Bier, das inzwischen als Exportschlager in die ganze Welt geht, nicht mehr nach dem originalen deutschen Reinheitsgebot gebraut – schmecken tut es aber trotzdem. Für die Freunde nichtalkoholischer Getränke gibt es natürlich immer noch alternativ ein Tässchen Tee aus den nördlichsten Plantagen Chinas.

Manchmal darf es dann aber doch etwas Hochprozentiges sein. Wenn man zum Beispiel einen Hühnerkopf mit den Essstäbchen aus dem Topf fischt … So ganz sicher sein kann man sich in China eben nie vor kulinarischen Überraschungen … Darauf einen Hirseschnaps!

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Am Ende ist man doch nie gefeit vor Überraschungen! Wie bei uns früher auch noch üblich, kommen in China alle Teile des Tieres in den Topf.

Am Ende ist man doch nie gefeit vor Überraschungen! Wie bei uns früher auch noch üblich, kommen in China alle Teile des Tieres in den Topf.

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Entdecker-Tipp

Einen weiteren Entdecker-Bericht über die Reise nach Shandong finden Reise-Fans im Online-Auftritt der Westfälischen Nachrichten. Hier geht es um den heiligen Berg Taishan.

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Entdecker-Info Hundefleisch

Entdecker-Info

Kein Hundefleisch auf meinem Teller!

Einem Klischee muss ich an dieser Stelle doch noch einmal deutlich begegnen, weil jeder, der mitbekommen hat, dass ich nach China reise, mindestens einen schlechten Scherz darüber parat hatte: Ja, in einigen Teilen Chinas steht tatsächlich noch immer Hundefleisch auf der Speisekarte. Aber Fakt ist auch:

Die Zahl der Gegner ist rapide gestiegen im Reich der Mitte.

In der westlichen Welt haben vor allem die Bilder aus Yulin in der südwestlichen Provinz Guangxi die öffentliche Meinung geprägt: Rund 10.000 Hunde werden dort jährlich beim „Lycheefrüchte- und Hundefleisch-Festival“ geschlachtet und verzehrt. Bis ihr Schicksal besiegelt ist, müssen sie in engen Käfigen ausharren; oft waren sie zuvor schlicht und einfach am falschen Ort und sind Diebesbanden in die Hände gefallen.

So gibt es also gleich mehrere Gründe, warum das erst 2009 aus der Taufe gehobene Festival inzwischen die Tierschützer auf den Plan ruft. Was für die einen das „Bewahren alter Traditionen“ ist, bedeutet für die anderen schlichtweg Barbarei und obendrein Nährboden für kriminelle Machenschaften.

Laut Umfragen sind 65 Prozent der Chinesen zwischen 16 und 50 Jahren für ein Verbot des Festivals.

Das hat noch einen weiteren Grund: Geprägt von der Ein-Kind-Politik haben viele Kleinfamilien Haustiere für sich entdeckt. Das Geschäft mit Miezekatze und Schoßhündchen boomt – und wer „Bello“ und „Pluto“ nach Strich und Faden verwöhnt, hat garantiert keine Lust mehr auf Hundefleisch! Das Phänomen kennen unsere vielen Reiter hier im Münsterland ganz gut: Ein Landgasthof, der Sauerbraten aus Pferdefleisch anböte, hätte wenig Überlebenschancen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe in China viele interessante Dinge auf meinem Teller gefunden – aber keinen Hund.

Und das ist auch ganz gut so …

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Entdecker-Dank

Unser Entdecker-Dank geht an das Reiseunternehmen China Tours, das diese Entdecker-Story im Rahmen einer gesponserten Pressereise ermöglicht hat.

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Am Fuße des Taishan können Besucher eine der größten und beeindruckendsten Tropfsteinhöhlen der Welt entdecken: Ein Teil der unterirdischen Welt ist sogar mit Flößen befahrbar: Die „Tai’an Baolong Great Rift Valley“-Tour ist drei Kilometer lang.

Am Fuße des Taishan können Besucher eine der größten und beeindruckendsten Tropfsteinhöhlen der Welt entdecken: Ein Teil der unterirdischen Welt ist sogar mit Flößen befahrbar: Die „Tai’an Baolong Great Rift Valley“-Tour ist drei Kilometer lang.

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Der Beitrag Shandong-Küche: Speisen wie der Kaiser von China erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.

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Raus aus einer Welt voll Bits und Bytes

N ancy Cohees Welt bestand einmal in erster Linie aus Bits und Bytes. „20 Jahre lang saß ich in einem Raum voller Maschinen!“, schildert die Kalifornierin und schüttelt sich. Ihr Arbeitsplatz: die Disney-Studios. Der Tagesablauf: Stress, Stress, Stress! „Wenn ein Anruf kam, habe ich mitten in der Nacht den Computer hochgefahren“, kann sich Cohee noch gut an Überstunden im Dutzenderpack erinnern. „Ich war ein richtiger Workaholic.“ Ein Lebensstil, den die Programmier-Pionierin fast mit dem Leben bezahlte: Der Burnout kam. Unaufhaltsam. „Ich musste etwas ändern!“, beschloss Nancy Cohee.

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„20 Jahre lang saß ich in einem Raum voller Maschinen.”

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Mit dem Motorcycle neue Horizonte eröffnet

Der Schnitt, der folgte, war so radikal wie nur denkbar.

Statt auf den Bildschirm zu starren, eröffnete sich Cohee neue Horizonte. Sie drückte konsequent den Power-Knopf am Computer auf „Aus“ und ging statt dessen raus in die Natur. Mit dem Motorcycle ließ sie die Enge ihres Büros endgültig hinter sich.

Vor allem die Wüstenlandschaft im Coachella Valley hatten es ihr schnell angetan. Die Natur der Indian Canyons faszinierte sie genau so wie die Kultur der Indianerstämme, die hier einst im Einklang mit der kargen Natur lebten. Je mehr Wissen sie anhäufte, desto mehr wuchs der Wunsch, dieses Wissen an andere Menschen weiterzugeben. Genau das tat sie: Fortan führte sie Touristengruppen mit dem Jeep durch Flora und Fauna.

Hier vermittelt sie ihnen den Gegenentwurf zur Glitzer- und Glamour-Welt des benachbarten Palm Springs

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Wer Glück hat, trifft bei seiner Jeep-Safari durch die Indian Canyons im Coachella Valley auf Guide Nancy Cohee. Die Veteranin hat eine ganz besondere Lebensgeschichte.

Wer Glück hat, trifft bei seiner Jeep-Safari durch die Indian Canyons im Coachella Valley auf Guide Nancy Cohee. Die Veteranin hat eine ganz besondere Lebensgeschichte.

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Die Wüste bewahrt alles

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Von wegen Einöde: Die Canyons wurden von Wasser geformt – und nach jedem Regenguss verwandeln sich selbst kleinste Rinnsale wieder in sprudelnde Quellen.

Von wegen Einöde: Die Canyons wurden von Wasser geformt – und nach jedem Regenguss verwandeln sich selbst kleinste Rinnsale wieder in sprudelnde Quellen.

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Klapperschlange statt Klingelton

Ob sie diesen Schritt jemals bereut hat – weg vom knallharten Business und dem hochdotierten Arbeitsvertrag hin zum Wüstensand und schroffen Felsen? Die inzwischen 78-Jährige winkt lachend ab:

Ein Statement, das ihr jeder, der einmal mit ihr auf Tour war, voll und ganz abnimmt: Wenn sie Touristen die „Kunst von Mutter Natur“ zeigt, indianische Tattoos erläutert oder Kräuter zwischen den Fingerspitzen zerreibt, leuchten ihre Augen.

Den Klapperschlangen-Klingelton ihres Handys liefert sie gratis dazu. Nancys Wahlspruch: „Die Wüste bewahrt alles!“

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Entdecker-Tipp

Einen weiteren Entdecker-Bericht über die außergewöhnliche Architekturlandschaft der Wüstenoase Palm Springs – den so genannten „Mid-Century Modernism“ – finden Reise-Fans im Online-Auftritt der Westfälischen Nachrichten.

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Entdecker-Link WN-online

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Entdecker-Dank

Unser Entdecker-Dank geht an das Palm Springs Bureau of Tourism, das diese Entdecker-Story im Rahmen einer gesponserten Pressereise ermöglicht hat.

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Link Palm Springs-Tourismus

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Dieses Foto geht auf das Konto von Nathan Cox, der hoffentlich genau so viel Spaß an der amazing Foto-Session with the crazy Germans im Ferienhaus „Mellow Yellow Butterfly“ hatte wie wir.
Zu mieten ist das stilechte Domizil bei Acme Houses.
Mehr Infos auf Facebook und Instagram über folgende handles und tags:
Acme – @acmehouseco House – @mellowyellowbutterflyps
Photographer – @nathancoxinteriors
#acmehousecompany
#bestvacationrentalsever
#visitpalmsprings

Dieses Foto geht auf das Konto von Nathan Cox, der hoffentlich genau so viel Spaß an der amazing Foto-Session with the crazy Germans im Ferienhaus „Mellow Yellow Butterfly“ hatte wie wir.
Zu mieten ist das stilechte Domizil bei Acme Houses.
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Der Beitrag Jeep-Safari in der kalifornischen Wüste erschien zuerst auf entdeckerstorys.de.